Утепление каменной ватой дома из бруса изнутри с только пароизоляцией

Процесс утепления деревянного дома изнутри

Утепление дома всегда считалось обязательным этапом строительства, и если не изначально, то в будущем предусматривались дополнительные работы. Ведь учитывать такие факторы, как тепло, уровень влажности и вентиляцию следует обязательно.

Но способ и технология теплоизоляции дома заметно отличаются от методов утепления городской квартиры, а если строение сложено из бревен, то там есть свои секреты. Поэтому чтобы правильно провести утепление деревянного дома изнутри, нужно основательно подготовиться.

С чего начать?

Первоначально нужно определить породу дерева, из которого сложен дом, ведь есть теплоизолирующие породы, а следовательно затраты могут уменьшиться. Главное, определить недостатки и устранить их, обычно это появление щелей, неправильная набивка утеплителя, растрескивание бревен.

После выявления недостатков и определения спектра работ приступают к утеплению стен. Перед хозяевами в этом случае стоит выбор, какую сторону стены утеплить: внутреннюю или наружную. Внутреннее утепление проще, хотя у наружного варианта есть свои плюсы, иногда лучший выход из этой ситуации – комбинирование двух способов.

Залог успеха – правильно соблюсти технологию крепления материала и защитить его от попадания влаги. Выполнять работы можно и своими руками, ведь сам процесс не является технически сложным.

Теплоизолирующие материалы

Внутреннее утепление деревянного дома можно проводить современными синтетическими и натуральными материалами. Основные требования к утеплительным материалам – это устойчивость к возгоранию и наличие высоких теплоизоляционных свойств.
Производители предлагают широкий выбор теплоизолирующих материалов, наиболее популярными из которых являются:

  • эковата;
  • минеральные и каменные ваты;
  • пенопласт, пенополистирол;
  • гипсокартон;
  • теплые краски и штукатурки.

Коэффициент теплопроводности

Необходимо отметить, что все утеплители отличаются по теплопроводности. Так, коэффициент теплопроводности большинства минеральных и каменных ват, а также мягких материалов из натуральных волокон и обычного пенополистирола варьируется в диапазоне 0,038 – 0,045 Вт/м⃰ °С.

Толщина слоя может быть от 50 до 200 мм в зависимости от климатических параметров региона и основного материала стен.

Для экструдированного пенополистирола и полиуретана этот показатель не превышает 0,03 Вт/м⃰ °С, поэтому при сопоставимой эффективности толщина их слоя в полтора раза меньше. Но такие материалы совершенно не «дышат», что предполагает устройство мощной системы принудительной вентиляции.

К современным материалам относят эковату. Этот материал образует цельный теплоизоляционный слой, примыкая к бревну, брусу, он заполняет все щели, пустоты и полностью предотвращает продувание.

В этом случае удается избежать дополнительной конопатки сруба. Эковата дает возможность внутренней влаге проходить по капиллярам внутри волокон при этом ухудшение теплоизоляционных свойств не наблюдается. Поры между волокнами остаются сухими, на конструкции дома не проявляется конденсация водяных паров.

Отсутствие влаги в эковате и наличие минеральных антисептиков исключают появление в утеплителе плесени, грибков. Эковату можно применять при утеплении изнутри и снаружи деревянных стен вместе с паронепроницаемыми материалами. Но главное то, что сохраняется способность дома «дышать».

Минеральная вата

Утепление минватой позволяет достичь высоких теплоизоляционных показателей, но к ее установке предъявляют повышенные требования, главное, из которых – предотвратить попадание влаги внутрь утеплителя, что заметно снижает теплоизоляционные свойства материала.

Поэтому дополнительно прокладывают слой пароизоляционной и гидроизоляционной пленки, обеспечивают внутреннюю вентиляцию для удаления лишней влажности.

Утепление плитами пенопласта, экструдированного пенополистирола получило меньшее распространение. Причин несколько, главная, – это повышенные требования пожаробезопасности.

Среди достоинств можно выделить упругость материала, его легкость, хорошие тепло- и звукоизолирующие свойства, небольшую толщину плит, что позволяет незначительно уменьшать пространство помещения при внутреннем утеплении. Главное, что технология утепления пенопластом постоянно улучшается, изменяются характеристики материала.

Создание каркаса

При работе с любым видом мягкого материала, в том числе с минватой, необходимо предварительно создать по всему периметру стен каркас, которой будет надежно удерживать утеплитель. Для создания обрешетки чаще всего используют дерево, но можно применить и металлические направляющие, если затем будет вестись обшивка тяжелым материалом, например, гипсокартоном.

Обрешетка представляет собой направляющие, расположенные вертикально от пола до потолка на расстоянии 40 – 60 см. Такие ребра жесткости позволяют не только надежно зафиксировать утеплитель, но и закрыть его вагонкой или любым другим материалом.

Сначала монтируются угловые элементы. Для этого к брусу ребра, сечение которого чаще всего составляет 50х100 мм, крепится планка под прямым углом. Такие элементы после изготовления пришиваются к углу стены после проверки уровнем. От них уже размечается весь каркас, и крепятся ребра жесткости.

С учетом возможности появления влаги все элементы каркаса следует обработать антисептиками, как и сами стены дома.

Защита утеплителя

Важным элементом каркаса с утеплителем являются специальные пленки, препятствующие попаданию влаги на материал. После монтажа каркаса по всему периметру стен растягивается пленка гидроизоляции. Обычно укладку ее ведут в горизонтальной плоскости, защищая стыки специальным гидроизоляционным скотчем. Такая пленка послужит эффективной защитой для утеплителя, ведь намокание материала существенно увеличивает его теплопроводность.

Не менее важно защитить теплоизолятор и от внутренней влаги. Подобная обшивка стен практически полностью убирает естественную вентиляцию, поэтому на границе утеплителя может образовываться конденсат, способный навредить материалу. Во избежание негативного влияния внутренней влажности утеплитель закрывается пароизоляцией, дополнительно защищающей и от частичек минваты всех жителей дома.

Технология нанесения теплой штукатурки

Самый доступный способ утепления дома своими руками. Выполняется работа по нижеуказанной технологии.

Первоначально подготавливается поверхность – удаляется старый слой штукатурки, и непосредственно на стены закрепляется арматурный каркас, который послужит нам основой для нового слоя. На каркас дополнительно крепят металлическую сетку размером 50×50 мм. Теперь можно приступать к оштукатуриванию поверхности, которую проводят в три этапа.

Первый – это обрызг, когда на поверхности стен набрасывается раствор, важно заполнить им все щели, пустоты. Далее поверхность грунтуют, выравнивают стены. Заключительный слой – накрывка, который заключается в следующем: просеянным через сито песком производится чистовая отделка.

Внутристенное утепление

Деревянные стены утепляют не только изнутри, но и методом внутристенного утепления. Внутреннее утепление дома тогда проводят по специальной технологии. Для этого используют влагоустойчивый утеплитель, хорошо выдерживающий деформации: льноватин, пеньковая и льняная пакля.

Метод применим только на начальной стадии строительства, когда утеплитель укладывается во внутристенный промежуток, вернее, между двух стен.

Утепление брусового дома изнутри

Современные люди стремятся жить в экологически чистом доме, построенном из натуральных стройматериалов, стремятся сменить панельные душные многоэтажки на деревянные дома. Разновидностью деревянного жилья является дом из бруса. В нем легко дышится (так как содержатся фитонциды и хвойные смолы), хорошо спится, летом — свежо и прохладно, зимой — дольше, чем в панельных домах, держится тепло.

Применение минеральной ваты для утепления дома из бруса.

Однако особенности построения дома из бруса таковы, что необходимо его утепление изнутри или снаружи. Рассмотрим утепление брусового дома изнутри. Что собой представляет дом из бруса?

Ну, во-первых, брус — это таким образом обработанное дерево, что в своем сечении оно представляет собой четырехгранник с фасками по углам.

Чем севернее вы живете, тем толще должен быть брус для строительства вашего дома. Строительство стен из бруса менее трудоемкое, чем из бревен, и в 3 раза более экономичное.

Так как брус не подвержен усадке, то его сразу «садят» на фундамент без предварительной сборки (в отличие от бревен). Кроме того, построить дом из бруса может даже начинающий плотник, потому что технология строительства достаточно проста, в отличие, опять же, от бревенчатого дома.

Читать еще:  Нужна ли пароизоляция при укладке ламината на бетонный пол

Однако стены, построенные из бруса, более продуваемые, поэтому их необходимо утеплять.

Чем лучше утеплять брусовый дом

Схема утепления брусового дома возле окна.

Так как мы не зря решили жить в деревянном доме, потому что он более экологичен, то и утеплить его лучше экологичными теплоизоляционными материалами.

Поэтому полистирольные и полиэтиленовые утеплители типа пенопласта и вспененного полиэтилена можно сразу отбросить.

Зачем нам дышать фенолами и прочими вредными химическими веществами — их лучше оставить для утепления балконов и лоджий многоэтажек. К тому же почти все производные полистиролов обладают повышенной горючестью (в 3 раза горят сильнее, чем дерево).

Чтобы утеплить дом изнутри, лучше использовать такие вполне экологичные материалы, как эковата или минвата.

Эковата, хотя и сделана из натуральной целлюлозы, в монтаже неудобна: она сыпется, летит. Для того чтобы утеплить стены эковатой, лучше пригласить специалистов.

Минеральная вата тоже натуральный материал, состоящий из смеси стеклянной ваты, каменной ваты и шлаковой ваты, а те, в свою очередь, состоят из расплава стекла, горных пород и доменного шлака. Однако минеральная вата продается в рулонах и матах, и с нею гораздо приятнее иметь дело.

Утепление дома из бруса минватой изнутри

Инструменты и материалы:

  • пласты минваты;
  • джутовое волокно;
  • ленточная пакля;
  • монтажная пена;
  • саморезы;
  • деревянные брусья для обрешетки;
  • анкеры с круглыми большими шляпками;
  • вагонка, имитирующая деревянный брус.

Схема утепления мест примыкание внутренней стены дома из бруса.

Чтобы утеплить дом из бруса изнутри минватой, для начала нужно осмотреть стены, особенно в местах соединения брусьев и в углах, и, при обнаружении каких -либо дефектов, щелей, ликвидировать их с помощью джутового волокна, ленточной пакли или монтажной пены.

Так как минвата обладает свойством напитываться влагой, перед тем как утеплить стены, необходимо провести пароизоляцию. Пароизоляция исключит появление на стенах плесени, грибка и гниение древесины. Проще всего обклеить стены полиэтиленовой пленкой, но тогда в доме нечем будет дышать. Поэтому лучше купить в строительном магазине специальную пленку для пароизоляции.

Причем нельзя покупать пленку с дополнительным слоем фольги или другим отражающим слоем — эти пленки больше подходят для пароизоляции бани, сауны или, в конце концов, для кухни. Для утепления брусового дома лучше купить мембранные пароизоляционные пленки нового поколения и обклеить ими не только стены, но и чердачное и цокольное перекрытия. А лучше всего приобрести маты минеральной ваты, уже покрытые пароизоляционным слоем (лучше с двух сторон).

Чтобы утеплить дом изнутри, далее при помощи саморезов создаем обрешетку, контролируя уровнем вертикальность деревянных брусьев обрешетки (брусья нужно предварительно покрыть лаком в качестве антисептика).

Чтобы утеплить дом изнутри, между брусьев обрешетки укладываем пласты минваты таким образом, чтобы они были больше на пару сантиметров расстояния между вертикальными брусьями обрешетки. Крепим пласты минваты к стене с помощью анкеров с круглыми большими шляпками.

Технология утепления брусового дома изнутри

Здравствуйте, наши дорогие друзья, постоянные читатели сайт про дачу. Мы рады вновь приветствовать вас на своих страницах, открывая секреты строительного мастерства.

Вот и сегодня пришла идея поговорить о проблемах энергосбережения. А именно об утеплении брусового дома изнутри помещений. Добавим, что деревянные дома, наверное, единственные типы сооружений, где внутренняя теплоизоляция выглядит наиболее логичным и оправданным решением. Главное не напортачить с ее реализацией. Вот в этом вопросе мы вам сегодня и поможем.

Почему именно дома из бруса?

Планируя постройку брусового дома, мы практически всегда рассчитываем получить на выходе оригинальный деревянный экстерьер. Попутно из бревна выполняется не только жилое здание, но и весь архитектурный ансамбль двора, включая такие незначительные постройки как: колодезь, дровник, беседка и даже собачья конура.

А при таких условиях обустройство вентилируемого или мокрого фасада (обычные варианты наружного утепления) в корне убивает саму идею деревянного домостроения. Вот потому-то предприимчивые хозяева и соглашаются своими же руками обворовать свое же внутрикомнатное пространство, утепляя стены не с наружи, а изнутри здания.

Добавим, что при таком варианте теплозащиты требования к утеплителю значительно возрастают, и некоторые из тех материалов, что с успехом используются на фасадах, для внутренних работ считаются неприемлемыми.

Когда утеплять не следует

Другими словами, перед тем как начинать утеплительный процесс следует крепко задуматься, насколько вам это надо и какие именно мероприятия следует планировать.

Летний домик

Если вы планируете эксплуатировать свое жилье только в теплое время года, а зимой протапливать только чтобы не перемерзли коммуникации, никакой утеплитель вам не нужен. Даже стандартная толщина бруса в 150 мм обеспечит необходимый комфорт.

Домик на выходные

Также не стоит задумываться об утеплении и тем, кто приезжает на дачу только по выходным. Даже самые лютые морозы при таком графике эксплуатации не позволят в итоге отбить вам и половину вложенных в такое мероприятие средства.

Уж лучше переплатить лишнее сто рублей при прогреве дома, чем вкладываться в покупку изоверов и эковаты, попутно ставя под сомнение саму экологическую составляющую дома. Поверьте, не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы сложить два и два и понять, что выгоды от такого утепления не будет.

Домик на юге

Смешно сказать, но утепляют свои добротные рубленые дома даже жители юга, тех климатических зон, где температура по умолчанию редко пересекает отметку в -10°C, а батареи удерживаются в едва теплом режиме.

На фоне этого возня с минеральной ватой выглядит, как попытка хоть как-то пристроить лишние, ненужные для домашнего бюджета средства.

Если все вышесказанное не о вас, двигаемся дальше.

Теплоизоляционные материалы

Ну а теперь пробежимся немного и по самым популярным с точки зрения пиарщиков теплозащитным материалам. Многие из них вам просто не подойдут, другие же и вовсе трудно назвать утеплителями.

Пенополистирол

Как только речь заходит о каком-либо утеплении все сразу же вспоминают пенопласт. И действительно склеенные в плиты шарики вспененного стирола обладают поистине выдающимися теплоизоляционными характеристиками.

Например, он в три раза теплее соснового бруса, что и используется при постройке деревянных домов. Ну, или в целых десять раз эффективнее кирпича. Это факт и никто его не отрицает, но тем неимение рекомендовать пенопласт для утепления деревянных зданий рекомендовать мы не можем.

Паропрозрачность этого продукта уверенно стремится к нулю, да и экологические характеристики не выдерживают никакой критики. Добавьте к этому списку огнебоязнь и вы поймете, что жилое деревянное жилье и пенопласт – вещи несовместимые.

А вот этот бренд, как утеплитель ежедневно навязывается нам пиарщиками. Специально обученные люди на многих форумах доказывают, что утеплять пеноплексом можно что угодно, и где угодно. В том числе и рубленые избы, и даже внутри помещения.

Вот только на проверку пеноплекс оказался обычным таки пенопластом. Да, возможно более качественным, чем его кустарные аналоги, но все же пенопластом, то есть материалом, которому нет места внутри ваших комнат.

Еще одной разрекламированной маркой является пенофлом. Вот так по названию сразу и не определишь, что под этим брендом скрывается старый, добрый фольгоизол, то есть фольгированная полиэтиленовая пена. Задача таких утеплителей отражать лучевое тепло, быть «лицом» всего теплоизоляционного пирога, а не прятаться за «спины» обшивки.

В том же виде, в котором нам его советуют применять, пенофлом может послужить неплохой пароизоляционной мембраной – не более.

Обратите внимание, несмотря на свои незаурядные теплоизоляционные характеристики, этот рулонный материал имеет слишком незначительную толщину, чтобы всерьез повлиять на сопротивление теплопередаче всего стенового пирога.

Читать еще:  Нужен ли воздушный зазор между пароизоляцией и внутренней отделкой

Но ведь мы не для того строили бревенчатый, паропрозрачный дом, чтобы портить весь эффект какими-то мембранами?

Полиуритан

А вот ППУ или иначе пенополиуретан очень даже вам подойдет, но только тот, что в результате дает паропроницаемую, открытую ячейку. Не будем углубляться в его теплоизоляционные характеристики, они даже немного лучше чем у пенопластов, остановимся только на тех недостатках благодаря которым ППУ так и не получил широкого распространения.

  1. Первый из них – это стоимость. Если брать в расчет только сырье, пенополиуретан уже обойдется в 2-2,5 раза дороже минеральной ваты. А если сюда добавить еще и услуги строителей, стоимость готового утепления и вовсе вылезет за рамки разумного.
  2. Второй – зависимость от подрядчика. Не стоит и думать, что вы сможете напылить ППУ своими руками. Для этого нужен не только опыт, но и дорогостоящее оборудование, которое просто нерационально покупать ради личного пользования.
  3. Ну и последний – это экологический фактор. Несмотря на то, что полиуретан не поддерживает горение, он замечательно тлеет, выделяя при этом синильную кислоту. А, согласитесь, жить по соседству с таким ядом, мало кому охота.

И, все же, если все выше перечисленное вас не смущает, можете смело защитить свой дом от морозов при помощи полиуретана. Вам даже не нужно читать дальше наш обзор, всю работу за вас все равно будут делать сподрядчики.

И этот материал, не смотря на все его плюсы также, скорее всего, не подойдет для большинства наших читателей. Конечно, по сравнению ППУ она несколько дешевле, да и проблем с экологией у нее нет никаких, но вот только та же зависимость от строителей.

Производитель предусматривает два варианта нанесения эковаты. Но ручной метод при работе со стенами и другими ограждающими конструкциями не выдерживает никакой критики и не стоит затраченных на материал средств.

А тот где используется напылительная техника, традиционно дорог и предусматривает «простаивание» в очередях, ведь по сезону, людей которые хотят утеплиться эковатой намного больше, чем тех, кто может им в этом помочь.

Словом, смотрите сами. Если время терпит, а финансы позволяют, можно утеплить свой терем и этим утеплителем.

Минеральная вата

И все же большинство застройщиков пользуются для утепления своих деревянных домов минплитой. Базальтовый утеплитель мало чем отличается по своим теплоизоляционным характеристикам от того же пенополистирола и при этом не превосходит его в цене.

Да, минеральная вата – аллерген, да она боится влаги, но эти недостатки легко устранимы. А вот экологическая чистота, паропрозрачность и возможность осуществить монтаж самостоятельно факторы постоянные и именно они позволили базальтовым плитам обрести заслуженную популярность.

Если ваш дом действительно нуждается в теплоизоляции, а бюджет не позволяет вкладываться в напылительное утепление, минвата – это ваш шанс защитить жилье от морозов.

Алгоритм утепления

Если с теоретической частью разобрались, перейдем к практике. Рассмотрим правильный алгоритм внутрикомнатного утепления. В этом деле нет ничего сложного, и тем более незнакомого для вас, но все же на некоторые нюансы следует обратить внимание.

Итак. Возьмем, к примеру, вот такую стенку.

Углубите небольшие и средние трещины, а также швы, чтобы туда можно было затолкать паклю или герметик. А потом заделайте все без исключения щели. Подробности этого, довольно муторного и трудоемкого процесса вы сможете узнать из нашего видео.

И не смотрите, что в примере рассматриваются наружные работы. Щели нужно герметезировать и изнутри дома.

Возьмите рейки сечением 50×20 – 60× 20 мм и оббейте ими стены с шагом в 500-600 мм, сформировав таким образом первый вентиляционный зазор.

Следующий слой нашего теплозащитного пирога – это ветрозащита. Она защитит минеральную вату от намокания, но не будет препятствовать естественному парообмену.

Для дальнейшей работы понадобится брус сечением 50×50 мм. Его следует монтировать как на схеме, соблюдая расстояние в 600 мм.

Если все сделали верно, между планками обрешетки легко установить базальтовый утеплитель. Он выпускается в виде минералоплит размерами 600×1200 и 600×800 мм. И те и другие вписываются в наши стандарты.

Дальше идет еще один слой ветрозащиты. Именно он будет защищать помещение от аллергенных волокон утеплителя.

И еще один ряд контр обрешетки.

Она сформирует еще одни предусмотренный технологией вентиляционный зазор.

Получившийся каркас обшейте вагонкой, имитацией бруса или блокхаусом.

А вот так наш стеновой пирог будет выглядеть целиком.

Запомните, только такая система, убережет минераловатный утеплитель от намокания, не испортив при этом микроклимат внутри помещения.

Ну а теперь мы прощаемся с вами. До свидания и до скорых встреч на страницах нашего сайта.

Утеплить дом из бруса но чтоб дышал можно?

Конечно! [kA:нЭшно, дАрАгой, дА:?] Судя по всему дом есть и про утепление задумались после возведения. И нет возможности потратить 35 см внутреннего простарнства на утепление (ну, хотя бы 25!).

1. Берем деньги (размер энной суммы см. по сылке)
2. Общиваем дом снаружи каменной ватой (допустим — роквулом) толщиной так в см 10 (лучше 15).
3. Кладем фирмешную ветроизоляцию (не пергамин).
4. Обшиваем ч-нибудь (типа вент. фасад).
5. Перекрытия (пол-потолок) делаем по полной программе — с пароизоляцией!
7. DUK — прав!
8. А последний абзац у Anton307XS — просто золотые слова.
(прим. утеплитель лучше брать поплотнее — типа кавити (как его там?) батс, но, опять же, денегоникаких не хватит)

http://wwwboards.auto.ru/housing/117497.html
Даже обидно слышать такое после того, как совсем недавно грохнул (оху)энную сумму удобных безусловных единиц на дополнительное утепление под сайдингом .

Re:Утеплить дом из бруса но чтоб дышал можно? Моё имхо: Изнутри что угодно (вагонка, гипрок), далее брус, далее минеральная или стекловата _минимальной плотности_ по обрешетке, тайвек (без зазора), обрешетка (вентзазор), сайдинг или вагонка.

Обрешетку к срубу прикрепить что бы она не мешала срубу усаживаться/дышать сезонно.

Торцы бревен оставить сообщающимися с атмосферой.

"Золотое" правило утепления — паропроницаемость материалов изнутри наружу должна увеличиваться.

Такой пирог позволит стене "высыхать", т.е. влага не будет скапливаться внутри стены (но отнюдь не дышать — об этом ниже).

Теперь о "дыхании". "Дыхание" брусовых стен, это в первую очередь поступление свежего воздуха и вывод водяного пара через щели. Кроме того, водяной пар может выводится через торцы бревен (этот процесс гораздо слабее выражен). Далее имхо. Любой утеплитель, если через него организована вентиляция, работать НЕ БУДЕТ ! Тепло будет выдуваться воздухом. (В данном "пироге" потоку воздуха препятствует тайвек). Поэтому при наружном утеплении про дыхание стен можно забыть и сделать пароизоляцию изнутри помещения + систему приточно-вытяжной вентиляции.

Паропроницаемость слоя утеплителя и тайвека достаточна для того, что бы пропустить через себя выделяемые внутри здания 10 кг воды в сутки. Однако если пароизоляцию не делать, есть шанс конденсации пара в слое утеплителя с неприятными последствиями.

Вообщем утепление бруса – это вроде как извращение – основное достоинство деревянных стен – оптимальная регуляция микроклимата — пропадает. Действительно может просто проконопатить его для начала, теплопотери могут быть из за того, что сруб продувается слишком сильно.

Сауну строите? Пенофолом брус 150 утеплять. Гипсокартон до кучи. Ужас.
Что то начинает мне казаться что обилие новых материалов начало сводить участников конфы (и не только их) с ума. Народ кинулся втыкать все подряд в свое жилище, начитавшись умных журналов и сайтов. Причем выдираются фрагменты целых технологий и все это лепится по разумению владельца в произвольном порядке, лишь бы "толще и теплее. Ничего личного к автору исходного поста, тенденция просто нехорошая.
Пример утепления одного помещения (спальня в хорошем срубе у брата) пенофолом перед глазами. В сочетании с пластиковыми окнами. Или духота и не возможность нормально спать или сквозняк и холод когда открывается дверь и окно. Будет переделывать.
ИМХО со всеми этими полиэтиленами в виде мембран и -фолов надо осторожней, не парник ведь или сауну строим.

Читать еще:  Пароизоляция axton в какой стороной к утеплителю

можно можно первое самое важное — когда речь идет о утеплении бруса 150 —
значит щели в стенах;_
ветрозащитный шип паз не сделан был , ну или конопатка в разных вариантах
исправить -можно проконопатить , либо модным герметиком пройтись.
утеплять изнутри — сгноить дерево процентов на 80, либо деньги на ветер.
Изнутри , для быстрого прогрева можно порекомендовать отделку вагонкой -без никакого утеплителя , а тем более пароизоляции.
снаружи да -листы пеноласта, либо вспененного ППС , 30мм , плюс пленка -гидроветрозащита (мембрана) , но (!) обязательно паровоздухопроницаемая.После мембраны -зазор воздушный вентилируемый и внешняя обшивка.

данная схема работает -сам видел;)
а доводить деревянный дом до принудительной вентиляции -грех 😉

Re:можно можно Не понял вот это:

"снаружи да -листы пеноласта, либо вспененного ППС , 30мм , плюс пленка -гидроветрозащита (мембрана) , но (!) обязательно паровоздухопроницаемая".

Вспененный ППС и пенопласт ониже не "дышат", зачем на них класть
"ДЫШАШЮЮ" мембрану.
Моё мнение ,снаружи надо утеплять минватой, роквулом, урсой и т.д.
,что-бы :
1. дерево проветривалось.
2. На нём не выпадал конденсат при ,например резком потеплении на улице.

Кстати внутри дома тоже может резко потеплеть, с выпадением конденсата на промёрзших брёвнах, например если Вы приехали в холодный дом на новогодние праздники, и давай печку топить:))

дышат дышат и еще паропроницаемы, и совершенно не боятся влаги.
а с ватой -тогда да , все по полной , вплоть до вентиляции
с рекуперацией
просто , с этой ватой гемора больше , чем от нее толку.

вот от измороси изнутри и быстрого прогрева стен и применяют вагонку.

;))) не лень цитата ниже ;))

по данным СП 23-101-2000, коэффициенты паропроницаемости древесины и пенопласта ПСБ-С практически не отличаются (0,06 мг/м.ч.Па и 0,05 мг/м.ч. .

Хм, Вот тоже подсмотрел : "95% ячеек полиуретанового пенопласта имеют закрытоячеистую структуру, то есть полностью препятствуют проникновению влаги внутрь покрытия. Паропроницаемость полученной изоляции составляет приблизительно 80%, что позволяет кровли “дышать”. "

Вобщем пенопласты бывают разные,в цитате он вроде "дышит" и вроде как влагу не проводит, вобщем ерунда какая-то.
Я бы себе пенопласт делать не стал.

Всяко бывает 🙂 Есть магические заклинания — "Рамблер знает все". Даешь поиск, и получаешь все, что накопило человечество:
http://www.elima.ru/scripts/mp_db.php
А уж из этой таблички вдруг (с удивлением) узнаешь, что пенопласт ЛУЧШЕ проводит пар (а значит "дышит") чем практически все стройматериалы вашей стены (с учетом толщины конечно же).

ЗЫ: Я уже несколько раз писал о заблужденях, давал ссылки, однако, стереотипы живучи .

Логическая ошибка > будут проблемы имхо. Потому как паропроницание в брусовой стене идет в основном через щели, поэтому паропроницаемость стены в целом будет на порядки превышает паропроницаемость дерева (тем более поперек волокон). С учетом этого пенопласт образует надежный паробарьер.

[strong]"Паропроницаемости" у щелей нет. Если есть щель, то влажный воздух будет как входить в нее, так и выходить. То есть, никакой особой конденсации на поверхности пенопласта не будет. Можно поставить мысленный эксперимент: берем нормальную пенопластовую стену — роса будет? Нет. Ставим перед ней дощатую (дырявую) фальш-стену — роса будет выпадать на пенопласте? — нет.
Роса могла бы выпасть только внутри пенопласта (если конечно он не 1 см толщиной), ибо только там где-то ползает "точка росы". Реально этого не происходит, потому что паропроницаемость реальных толщин пенопласта весьма высока (не путать с удельной паропроницаемостью), и вся влага благополучно эвакуируется из толщи материала.

Конденсата не будет я в принципе этого и не утверждал, однако микроклимат в доме будет безнадежно испорчен, имхо. Т. е. ни о какой регуляции влажности через пенопласт не может быть и речи (неспотря на его сравнимую с деревом паропроницаемость), тогда как через брусовую стену вентиляция и регуляция влажности происходит через щели. Т. е. если не делать вентиляцию — в доме (в том числе у самих брусовых стен) влажность будет повышенная. Вот что я имел ввиду под проблемами.

Кроме того беру свой совет не утеплять торцы назад 🙁 Если не утеплять торцы бревен они начнут гнить, ибо где то в районе них точка росы будет, а закрыть их — тем самым усложнить вывод влаги. Рассчеты нужны 🙁 Или практика.

Ну, с этим то я согласен > . тогда как через брусовую стену вентиляция и регуляция влажности происходит через щели.

То есть, деревянный дом ровно настолько "экологичен", насколько дыряв :). И если я в бетонной (кирпичной) стене насверлю дырок столько же, сколько щелей в деревянном, я получу такой же "здоровый, дышащий, экологичный" дом. Да? :). Однако, мазохисты вы ребята :). Впрочем, если отапливать воздух ВОКРУГ дома, то действительно, жилье получится очень комфортное и теплое 🙂
Но вопрос был не про ЭТО. Вопрос был КАК утеплить и ЧЕМ? И в свете этого вопроса возникло старое заблуждение, что деревянная стена в 15 см "дышит", а пенопласт в 10 см — нет. Я и ответил, что это не так 🙂

Несколько смущают две вещи:

— установка гипрока на стену из бруса будет мутороной. Нужно будет "полужестко" крепить направляющий профиль к стенам чтобы обеспечить усадку. Облагородить этот брус изнутри иначе нельзя ли?

— а зачем изнутри нужен пенофол?

В остальном ИМХО вроде все соответствует канонам.
С уважением, Андрей

Ты меня, канешна извини, но то, что ты вытворяешь (или планируешь) по части борьбы за тепло + экономичность обогрева, очч похоже на "скрещивание" брусовой и каркасной технологии.
Однако, этт "селекция" обладает некоей избыточностью, которая напрочь перечеркивает канонические понятия. Ну, например, то, что сруб/брус/оцилиндровка по сути своей проветриваются/вентилируются естественно-щелевым способом/методом. У тебя же получается — усиление/укрепление силового комплекта за счёт использования бруса, а отделка такая, что можжж этт брус поставить в такие условия, что начнет он просто гнить/плесниевить/вонять/стать "источником энергии для топографов" (с)ARDI. 🙂
По-моему, самое рациональное в твоем варьянте, этт действительно "утепляться" исключительно изнутри, а фасады делать вентилируемые (например, сайдинг очч дажж подойдет). А что касается вентиляции, то здесь (дальше исключительно мои личностные фантазии. ) вроде очевидны два варьянта:
1. Делать полноценные вент-каналы по всем помещениям.
2. Вспомнить, как в старых домах делалось: оставить продухи в полах/перкрытиях по углам помещений.
Канешна, и там, и там речь исключительно о жилых помещениях, ибо "мокрые" и кухня — этт отдельная песня и самостоятельные вентканалы (и только так!).

Как более ленивый (но, и эффективность 50/50) этт вариант 2.
Более грамотный, канешна первый, но он и конструктивне более сложен и, соответственно бюджет :(.

Удачи, ДЮК.
ЗЫ. Кровью сердце обливалось, када читал про то, что ты фронтоны полиэтиленом укутывал! 🙂
Ну нафига! Взаимодействие с атмосферной влагой — этт вполне естественный для древесины процесс. Другое дело, чтобы в оконные премы не заливало — этт да.
Еще раз удачи!
ЗЫ.ЗЫ. Честно скажу очч впечатляет твоя "дотошность"! 🙂 Именно в хорошем смысле! Так в общем-то и нада! :)))))

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector