Содержание

Пароизоляция между первым и вторым этажом в каркасном доме

Правила утепления межэтажных перекрытий

Для устранения самых больших потерь тепла в жилом доме нельзя обойтись без изоляции. Процесс утепления перекрытия первого этажа по деревянным балкам, расположенным над подвалом, начинается еще на этапе строительства, но можно выполнить работу и после постройки. Также необходима обязательная теплоизоляция и звукоизоляция горизонтальных конструкций верхних этажей.

Преимущества дерева

Перекрытиями называют горизонтальные конструктивные элементы зданий и сооружений, разделяющие их на этажи или отделяющие от технических помещений (чердака или подвала). В зависимости от того, из какого материала построено здание, перекрытия могут быть монолитными, сборными железобетонными либо деревянными.

Для строительства частного дома более всего подходят перекрытия по деревянным балкам, так как вес их меньше, чем у конструкций из других материалов, да и возведение их своими руками обходится дешевле и проще.

Деревянные межэтажные перекрытия могут устраиваться в домах из любого материала, за исключением монолитного железобетона. Возводятся они одновременно со строительством стен, по мере сооружения последних на высоту очередного этажа. В каркасных деревянных зданиях перекрытия могут выполняться одновременно с устройством каркаса всего здания, еще до его утепления и обшивки.

Правильная конструкция перекрытия

Межэтажные перекрытия из дерева устраиваются по балкам. В качестве их обычно используют брус. Размер сечения зависит от величины пролета, который необходимо перекрыть, а также от величины предполагаемой нагрузки на перекрытие и используемых пород древесины. Чаще всего применяется брус с шириной сечения 100 мм и высотой сечения 150-200 мм.

Далее само перекрытие образуется путем монтажа досок пола верхнего этажа и подшива материалов потолка нижнего этажа. Часто можно видеть, что доски пола укладываются прямо на балки, но правильнее сначала смонтировать по балкам лаги, а уже по ним делать настил из досок. Второй вариант наиболее предпочтителен, так как позволит произвести правильное межэтажное утепление по деревянным балкам.

Дело в том, что в пироге, на который так похожа начинка межэтажного перекрытия, обязательно должны присутствовать слои пароизоляции.

Они выполняются из специальной мембраны с определенным коэффициентом паропроницаемости, а верхний слой мембраны пропускает пар только в одном направлении – из утеплителя в воздух. Поэтому между мембраной и дощатым щитом пола необходима воздушная прослойка, которая будет отводить пар из-под досок. Иначе последние просто начнут гнить.

Мембрана в этом случае укладывается на балки межэтажного перекрытия, а воздушный зазор образуется за счет толщины лаг, уложенных перпендикулярно балкам.

Пар отводится из-под досок через специально прорезанные в полу отверстия или щелевые плинтусы, используемые для окантовки периметра помещения.

Обратите внимание! Нижний слой мембраны должен быть из материала с очень низким коэффициентом паропроницаемости.

Это необходимо, чтобы влага из нижних помещений не просачивалась наверх через межэтажные перекрытия, а также не задерживалась в слоях утеплителя. Весь воздух из этажа должен отводиться в атмосферу только через вентиляционные каналы или окна для проветривания.

Слои утепления

Итак, если представить себе пирог утепления межэтажного перекрытия в разрезе, он будет состоять из следующих слоев:

  • доски покрытия пола верхнего этажа;
  • лаги;
  • пароизоляция пола;
  • балки с проложенным между ними слоем теплозвукоизоляции;
  • пароизоляция потолка;
  • облицовка потолка.

В многоэтажных зданиях утепление межэтажного перекрытия актуально только в случае, если это перекрытие выполнено между подвалом и первым этажом, а также в случае перекрытия между верхним этажом и неотапливаемым чердаком.

Если же перекрытие разделяет два жилых отапливаемых этажа, то роль изоляционного материала для утепления ничтожна. В этом случае гораздо более важны звукоизоляционные свойства конструкции. Притом что тепло- и звукоизоляционные материалы входят в одну группу при классификации по назначению и технологическому признаку, свойства их могут быть различны.

Эти различия и нужно учитывать, применяя тот или иной материал в конкретном межэтажном перекрытии.

Утеплители

В качестве межэтажного утеплителя деревянного дома могут применяться различные теплоизоляционные материалы:

  • стекольная вата;
  • базальтовая вата;
  • шлаковата;
  • пенопласт;
  • пеноплекс;
  • керамзит;
  • вспененный полиуретан;
  • стружки, опилки.

Выбор основывается на доступности материала, его стоимости, характеристиках. Так, минеральная вата и керамзит наиболее приемлемы с точки зрения пожарной безопасности. В тоже время пеноплекс не впитывает влагу, не слеживается, отличается высокими теплоизоляционными свойствами. Иногда материалы комбинируют, увеличивая теплозащиту.

Различные виды ваты

Наиболее часто для утепления межэтажных перекрытий берут различные виды строительной теплоизоляционной минеральной ваты. Их изготавливают путем расплавления и вытягивания волокон исходного сырья. Далее эти волокна на специальных станках переплетаются и формируются в маты или рулоны. В отдельных случаях такие маты или рулоны прошиваются синтетическими нитями для увеличения прочности изделий.

Для стекловаты сырьем служат отходы и бой стекольного производства, для минваты и базальтовой ваты применяют расплавы изверженных горных пород. Шлаковату получают путем расплавления доменного шлака.

Различные виды ват имеют отличающиеся свойства. У них разная плотность, разный коэффициент теплопроводности. Эти характеристики зависят не только от вида исходного сырья, но и от заданных параметров производства.

Пенопласт и пеноплекс

Это два сходных по свойствам и по способу производства материала. Исходным сырьем для их изготовления служат пластические массы различного состава. В процессе производства они вспениваются и при застывании формируются в листы правильной геометрической формы. Различие заключается в том, что пеноплекс при формировании выдавливается через специальное устройство – экструдер.

И пенопласт, и пеноплекс имеют в своем объеме закрытые поры, наполненные газом. Только в пенопласте это обычный воздух, а при вспенивании пеноплекса, как правило, используется углекислый газ. По коэффициенту теплопроводности оба материала практически идентичны. Но в связи с тем, что в массе пеноплекса поры распределены более равномерно и сами они имеют практически одинаковый размер, прочность его намного выше.

Очень часто при формировании листов из пеноплекса их торцы делают не ровными, а в виде двух или нескольких уступов. При утеплении два смежных листа, соединяясь при монтаже друг с другом, обеспечивают лучшую изоляцию, так как стыки не продуваются и хорошо держат тепло.

Керамзитом называют строительный материал, представляющий собой множество овальных гранул – окатышей со средним диаметром от 10 до 20 мм. Материал этих гранул – глина и сланцевый песок. Сами окатыши получают путем обжига в специальных печах заранее заготовленных полуфабрикатов. При нагревании в объеме керамзита появляются разные по величине поры, вследствие чего он имеет очень малую плотность. Один кубический метр насыпного керамзита может весить всего 300 кг. Для сравнения можно отметить, что один кубометр древесины сосны при естественной влажности весит 500-550 кг.

Обратите внимание! Керамзит представляет собой экологичный материал. Он прочен и не подвержен гниению или разложению.

Полиуретан

Вспененный полиуретан применяют, как правило, для утепления подвальных и чердачных перекрытий. Его просто наносят при помощи специального оборудования, а позже он вспенивается на воздухе и принимает объемную форму. Преимуществом применения такого материала является то, что он заполняет все неплотности и щели в конструкции перекрытий, позволяя сделать герметичную водо- и ветронепроницаемую теплозащиту.

Стружки и опилки в последнее время применяют гораздо реже, но совсем недавно их также использовали для утепления межэтажных перекрытий, засыпая имя полости между балками. Чтобы такой утеплитель не подвергался гниению внутри перекрытий, его обрабатывают специальными составами, убивающими гнилостные бактерии и древоточцев. При укладке стружки или опилки перемешивают с известью.

Пароизоляция

Чтобы правильно утеплить межэтажные перекрытия, недостаточно использовать только материалы, обладающие теплоизоляционными свойствами. Если не защитить утеплитель от действия влаги, находящейся во внутреннем объеме помещений, в материале будут размножаться различные микроорганизмы, которые впоследствии могут привести к возникновению плесени или грибка. Чтобы избежать этого явления, необходимо изготовить правильную пароизоляцию утеплителя.

В качестве пароизоляции можно использовать любой из множества вариантов, производимых промышленностью. Готовые защитные мембраны очень широко представлены на рынке строительных материалов. При строительстве и утеплении частного дома своими руками можно использовать подручные материалы, если знать их прочностные и пароизоляционные свойства и правильно их применять.

В качестве основного слоя, коэффициент паропроницаемости которого должен быть минимальным, можно использовать обычную полиэтиленовую пленку или фольгу. Этот слой укладывается ниже утеплителя, препятствуя проникновению в него паров влаги из подвала или из нижнего этажа.

Читать еще:  Как правильно укладывать пароизоляцию на крышу с малым уклоном?

В качестве второго слоя, который будет находиться сверху утеплителя, можно использовать вощеную бумагу или пергамин. Эти материалы обладают большей паропроницаемостью, чем фольга или полиэтилен. Они будут способствовать свободному выходу паров из толщи утеплителя вверх.

Технология работ

Самым эффективным будет утепление межэтажного перекрытия, если оно выполняется в процессе строительства. Именно в этом случае можно учесть все тонкости и применить все доступные материалы.

Если межэтажное перекрытие еще не готово, а только представляет собой набор деревянных балок, уложенных на несущие стены, необходимо смонтировать на нижней поверхности слой пароизоляции, а после этого подшить потолок нижнего этажа. В результате, если смотреть на перекрытие со стороны верхнего этажа, оно будет представлять собой несколько длинных коробов, образуемых балками и покрытием потолка.

Вот в эти короба и нужно уложить утеплитель. После того как материал будет уложен в пространство между балками, его необходимо накрыть вторым слоем пароизоляции. Листы или полотнища необходимо соединить между собой внахлест и проклеить. Сразу по верхнему слою пароизоляции монтируются лаги, на которые впоследствии будут укладываться доски пола верхнего этажа.

Если же делать утепление готового межэтажного перекрытия, как это часто бывает во время капитального ремонта жилых домов, утеплитель придется монтировать с нижней стороны перекрытия. Для этого со стороны потолка нижнего этажа или подвала устраивается каркас по деревянным брускам или металлическим профилям. Между элементами каркаса при помощи специального крепежа закрепляется утеплитель. Далее по каркасу вплотную к утеплителю монтируется нижний слой пароизоляции и потолочное покрытие.

Правильно выполненное утепление будет защищать от морозов, от жары в летнее время, обеспечит хорошую звукоизоляцию.

3 главных ошибки при монтаже паро- и гидроизоляционных плёнок и мембран

С пароизоляцией, ветрозащитными, антиконденсатными плёнками и супердиффузионными мембранами связано масса мифов и заблуждений. Одни считают, что без них нельзя обойтись. Другие полагают, что они вообще не нужны. Всё это — маркетинг и развод на деньги. Вот деды без них дома строили, и они до сих пор стоят. Не спешите делать поспешные выводы! Ведь «косяки», допущенные при монтаже паро- и гидроизоляции, дорого обходятся. В статье мы расскажем о трёх главных ошибках, которые происходят при укладке паро- и гидроизоляционных плёнок, и поможем их избежать.

  • Почему нельзя закрывать деревянные балки паронепроницаемой плёнкой
  • Правильная пароизоляция деревянного перекрытия между первым и вторым отапливаемым этажом
  • «Пирог» холодного чердака в загородном доме

Первая ошибка — деревянные балки обернули пароизоляцией

Если изучить темы на портале о пароизоляционных пленках и диффузионных мембранах, возникает парадоксальная ситуация. Чем больше застройщик читает, тем больше он запутывается. Причина? Огромный объём противоречивой информации от разных производителей и строителей. Ситуация усугубляется, т.к. на рынке представлены десятки материалов с различными техническими характеристиками.

Я строю одноэтажный дом с холодным чердаком. Перекрытие — деревянные балки сечением 100х250 мм. Хочу часть балок, около 15-20 см, оставить открытыми, как на фото ниже. Так они красиво смотрятся в интерьере. На балки думаю кинуть пароизоляционную пленку. Сверху положить 300 мм минераловатного утеплителя. Но, почитав портал, засомневался. Люди пишут, что если закрыть балки сверху пароизоляцией, то, в месте контакта с плёнкой, дерево не будет «дышать». Это приведёт к влагонакоплению. Так ли это? Или лучше на полностью открытые балки настелить гипсокартон, затем пароизоляцию и только потом уложить минвату?

Кстати, вот нашел одну картинку. Скажите, деревянные балки можно оборачивать пароизоляцией при условии, что часть останется видимой в интерьере. На мой взгляд, плёнка препятствует выходу водяного пара из деревянного перекрытия. Или, я что-то неправильно понимаю?

На вопросы отвечает участник портала Dragofol, который профессионально занимается монтажом кровли и паро- и гидроизоляционных плёнок. Сначала «пирог» чердачного перекрытия, который он рекомендует vasoo:

  1. Открытые деревянные балки, видимые в интерьере.
  2. Деревянный настил.
  3. Пароизоляция, с проклейкой нахлёстов и примыканий к стенам.
  4. Утеплитель по каркасу.
  5. Сверху утеплителя — пыле- и ветрозащитный материал, который выпускает водяной пар. Причем, нет нужды гнаться за дорогими брендовыми пленками. Достаточно использовать недорогие отечественные нетканые материалы.
  6. Деревянные помостья по каркасу для свободного передвижения по чердаку и профилактического осмотра подкровельного пространства.

Теперь ответ на второй вопрос vasoo. «Укутывать» деревянные балки можно только пароизоляцией с переменной паропроницаемостью, т.н. плёнкой с адаптивными свойствами, которая, при повышении влажности воздуха, пропускает водяной пар.

Важно! Если пароизоляция обычная, то огибать балки этой плёнкой нельзя, т.к. она «запрёт» пар, что приведет к влагонакоплению и гниению древесины.

Вторая ошибка — пароизоляцию уложили с двух сторон утеплителя и деревянного перекрытия

Как правильно пароизолировать деревянное перекрытие в деревянном и каркасном доме? Этот вопрос волнует многих застройщиков, и является «узким» местом во многих конструкциях. Сразу скажем, что речь идёт о перекрытии между двумя жилыми и постоянно отапливаемыми этажами.

Мы утепляем пол второго этажа в деревянном доме. Я уже запуталась, где монтировать пароизоляцию! На одних сайтах пишут, что первый слой укладывается между чистовым потолком первого этажа и черновым полом второго. На других, что по черновому полу и на неё сразу утеплитель. Получается пароизоляция будет с двух сторон?

Я тоже видел в интернете множество схем по монтажу пароизоляции в перекрытии первого и второго этажа. Причём, некоторые производители рекомендуют укладывать паронепроницаемую плёнку снизу и сверху утеплителя. Подскажите, как правильно сделать пароизоляцию перекрытия, если первый и второй этажи отапливаются?

Чтобы ответить на эти вопросы, рассуждаем логически.

  1. В каркасных стенах и перекрытиях пароизоляция устанавливается там, где имеется перепад температур. Т.е. помещение, где плюс, теплоизолируют от улицы, где холодно.
  2. В междуэтажном перекрытии, между двумя отапливаемыми этажами, нет резкого перепада температур. Поэтому водяной пар, попавший в утеплитель, не сконденсируется.
  3. Отсюда: минераловатный утеплитель, уложенный в деревянное перекрытие между первым и вторым отапливаемым этажом скорее нужен не для утепления конструкции, а для звукоизоляции перекрытия.
  4. Т.е., фактически, можно обойтись без плёнок, но жилое помещение надо защитить от возможного попадания частичек теплоизоляции в воздух.
  5. Но, не забываем, что в доме, крое жильцов, есть постоянные источники влаги и водяного пара — кухня, ванная комната и туалет.
  6. Водяной пар, за счет разницы давления, будет стремиться попасть из теплого помещения в холодную зону — через стены на улицу, или снизу-вверх, на холодный чердак через перекрытия. Или в подкровельное пространство, если речь идет об утеплённой мансарде.

Итак, у нас есть утеплитель, уложенный между деревянных балок в перекрытии первого и второго этажа и водяной пар, от которых надо защитить эти конструкции. Водяной пар, если он попал в перекрытие, должен иметь возможность выйти из него. Следовательно, «пирог» перекрытия должен обеспечить эту возможность. Т.к. сейчас речь идёт о перекрытии первого и второго этажа, предлагаем такой «пирог»:

  • Чистовая и черновая отделка потолка первого этажа.
  • Пароизоляция.
  • Утеплитель.
  • Паропроницаемая диффузионная мембрана.
  • Черновая и чистовая отделка пола второго этажа.

При такой схеме водяной пар свободно выйдет из перекрытия, и конструкция будет «дышать».

Важно! В утеплённом деревянном межэтажном перекрытии не укладывайте пароизоляцию с двух сторон.

Третья ошибка — отказ от влаго- и ветрозащитной плёнки в перекрытии холодного чердака

Дочитав статью до этого места, вы уже разобрались в базовых принципах пароизолирования деревянных конструкций и перекрытий. Переходим к нюансам. Ещё один «камень преткновения» — правильный пирог холодного чердака, например, второго этажа загородного дома.

Я заканчиваю делать потолок холодного чердака. Перекрытие утеплённое. Знаю, что сначала монтируют пароизоляцию и только потом, между балок, укладывают минеральную вату. А чем закрыть утеплитель сверху? В буклете производителя говорится, что нужно смонтировать гидроизоляционную паропроницаемую мембрану. Зачем она там нужна? Может, просто дешёвую гидро- или ветрозащиту расстелить?

На мой взгляд, утеплитель на холодном чердаке вообще не нужно закрывать никакими плёнками. Иначе вы выведите его из строя из-за образования конденсата. Пусть лежит себе и лежит.

Сначала ответим на вопрос Bolt41.

Производитель правильно рекомендует закрыть утеплитель сверху гидроизоляционным материалом — мембраной, которая пропускает водяной пар, но не даёт влаге попасть в утеплитель. Запомните, что мембраны имеют свои особенности. В первую очередь обратите внимание на паропроницаемость. Она варьируется в большую или в меньшую сторону.

Тогда следующий вопрос. Мембраны обычно монтируют на скатные утеплённые кровли вплотную к утеплителю. Т.е. вода по ним стекает и не задерживается на поверхности. А если уложить мембрану горизонтально, она не протечёт?

Если вы опасаетесь, что горизонтально уложенная супердиффузионная мембрана протечёт или пропустит воду из-за протечки кровли, выберете материал с более высокой водоупорностью. Самые простые и дешевые паропроницаемые мембраны имеют малую водоупорность. Поэтому их стелют наклонно, т.к. стоячая вода через них рано или поздно просочится в перекрытие.

Теперь вернёмся к словам alligator135, о том, что сверху утеплитель не надо закрывать плёнками. Оправдан ли такой подход?

Читать еще:  Какой стороной укладывать гидро пароизоляцию к утеплителю?

Каменная вата пылит. Поэтому утеплитель должен быть с двух сторон закрыт пленками. Со стороны тепла пароизоляцией, а со стороны холода — мембраной с высокой паропропускаемой способностью. С годами утеплитель пылит всё сильнее. Подумайте о своём здоровье! Кроме этого, ветер, который гуляет на чердаке, а это нужно для проветривания подкровельного пространства, выдувает тепло из волокон минваты. Если утеплитель закрыт, то он, как теплобарьер, работает эффективнее, чем незакрытый плёнкой.

В итоге у меня получился следующий пирог холодного чердака, снизу-вверх:

Важно! На холодном чердаке сверху закрывайте утеплитель паропроницаемой влагозащитной мембраной, которая дополнительно защитит утеплитель от ветра и влаги, а вас от вдыхания частичек каменной ваты.

Выводы

Мы рассказали о базовых принципах монтажа пароизоляционных плёнок и мембран в утеплённых деревянных перекрытиях. Основной подход — защита утеплителя от попадания пара и, возможность, если водяной пар попал в перекрытие, выйти ему наружу. Т.е. не запирайте теплоизоляцию в два слоя пароизоляции, а эту ошибку часто допускают. И не укутывайте деревянные балки пароизоляцией, если только это не специально предназначенная для этого плёнка. Ещё один нюанс — обеспечьте герметичность пароизоляции. Нахлёсты, стыки, места примыкания к стенам, мансардным окнам, печным и вентиляционным трубам должны быть проклеены материалами рекомендованными производителями плёнок и мембран.

Рекомендуем тему Гидроизоляция на холодном чердаке, где рассказывается надо ли монтировать гидроизоляцию под кровельным покрытием.

  • К чему приводит неправильная пароизоляция: реальной опыт и способы ремонта
  • Правильные «пирожки» каркасной стены, которые рекомендуют пользователи.
  • Самая полная инструкция в Рунете по установке мансардного окна с этапами монтажа пароизоляции, влаговетрозащитной плёнки и желоба для отвода конденсата.

В видео – мастер-класс по ремонту кровли по классической схеме и с адаптивной пароизоляцией.

Руководство по надежной пароизоляции деревянных перекрытий

Чтобы обеспечить надежную защиту перекрытия от влаги, должна быть выполнена гидро- и пароизоляция. Первый материал защищает от влаги в жидком виде, а второй не позволяет пару разрушить конструкции. Пароизоляция для потолка при деревянном перекрытии особенно актуальна, когда планируется его утепление, то есть в толще конструкции есть переход между положительной и отрицательной температурой (точка выпадения конденсата).

Куда укладывать изоляцию

Этот вопрос очень важен, ведь если положить материал не туда, он не будет работать или будет, но неправильно. Важно запомнить одно правило: пароизоляция всегда укладывается со стороны теплого воздуха, а гидроизоляция со стороны холодного. Обычно эти материалы работают совместно, обеспечивая надежную защиту перекрытия в доме от любых видов увлажнения.

Пароизоляционная пленка укладывается поверх утеплителя пола

Таким образом, получается, что пароизоляция деревянного пола первого этажа должна выполняться после монтажа теплоизоляционного материала, а защита от влаги в воздухе для межэтажных перекрытий или чердачного укладывается снизу.

Пароизоляционная пленка межэтажных и чердачных перекрытий укладывается снизу утеплителя

Если уложить материал правильно, то можно не переживать за сохранность конструкций.

Функции пароизоляции

Пароизоляция при креплении в конструкцию потолка или пола в доме выполняет не только указанное выше назначение. Укладка материала позволяет говорить о следующем:

  • конструкция потолка, помимо защиты от увлажнения, получает протекцию от большинства видов органических повреждений (плесень, гниль, грибок), которым для размножения требуются теплые и влажные условия;
  • укладка пленки в перекрытии подвала, чердачном или в межэтажных конструкциях позволяет существенно увеличить сроки службы древесины, сократить частоту ремонтов (существенная экономия при эксплуатации);

  • современные материалы способны создать дополнительную защиту потолка при возникновении пожара и увеличить его огнестойкость, что важно для того, чтобы люди в доме успели эвакуироваться;
  • укладка материала, который обладает хорошим сроком службы, – единичное мероприятие, чаще всего замена пароизоляции не требуется, слой не выходит из строя.
  • Варианты пароизоляции потолка

    Надежная гидропароизоляция способна избавить от множества проблем с перекрытиями и кровлей. Выбор материала в частном доме зависит от финансовых возможностей и пожеланий будущего владельца. Ранее, как гидропароизоляция, практически везде применялась полиэтиленовая пленка, но она не способна полноценно выполнить обе функции при укладке в перекрытии.

    Полиэтиленовая пленка не может одновременно выступать в роли гидропароизоляции

    Лучше отдать предпочтение более современным материалам, которые гарантируют высокое качество защиты потолка и перекрытий в доме. Существует несколько форм выпуска материалов. На рынке представлены следующие виды мастик для обмазки конструкций:

    • холодные асфальтовые;
    • горячие на основе битума;
    • поливинилхлоридные;
    • линго-сульфонатные на основе битума;
    • каучуковые;
    • кукерсольные на основе битума.

    Обработка потолка в доме такими материалами осложняется тем, что гидропароизоляция перекрытий наносится на горизонтальную поверхность, расположенную выше роста человека. Рабочему придется постоянно находиться с поднятой вверх головой. Такие условия труда существенно снижают качество. Для обеспечения надежной защиты рекомендуется рассмотреть такой вариант, как пароизоляционные мембраны (не путать с пародиффузионными, которые выполняют роль гидрозащиты и выпускают пары воды наружу).

    К современным мембранам для защиты потолка и перекрытий в доме можно отнести следующие виды материалов:

      Мембраны с переменной способностью к пропусканию пара. Они могут работать на предотвращение прохождения влажного воздуха в обе стороны. Такая гидропароизоляция перекрытий позволит не беспокоиться при изменении влажностного режима в помещении, пленка сможет подстроиться под него самостоятельно.

    Адаптивная пленка обладает переменной способностью к пропусканию пара
    Мембраны с ограниченной паропроницаемостью. Их способность к выводу влаги строго регламентирована и зависит от выбора материала. Они настроены на вывод излишков влаги из объема помещения.

    Пленка с ограниченной паропроницаемостью подходит для домов с непостоянным проживанием
    Мембраны с алюминиевой фольгой. Применение таких материалов позволит обеспечить высокую степень защиты несущих конструкций дома от пара. Кроме отвода влаги, такая гидропароизоляция позволяет сохранять тепло внутри помещения. Оно отражается от фольгированной поверхности и не покидает объем комнаты. Особенно такое свойство актуально при ремонте и строительстве бань, ванных комнат и других помещений, в которых требуется поддерживать повышенную температуру воздуха.

    Теплоотражающая пароизоляция сохраняет тепло в помещении

    Особенности пароизоляции потолка из дерева

    Монтаж любого материала достаточно прост. Из-за разнообразия сложно привести один универсальный способ. Чаще всего производитель указывает точные рекомендации по применению его материала и требования к выполнению работ.

    Производители чаще всего выпускают одновременно гидро- и парозащиту. Лучше всего для изоляции утеплителя и древесины от влаги выбрать две пленки (пароизоляционную и гидроизоляционную) у одной компании. Это позволит говорить о надежной защите и соблюдении технологии.

    Схема пароизоляции потолка

    По поводу закрепления материала внутри помещения (а он всегда крепится именно с внутренней стороны, ограждая элементы от теплого воздуха помещения, независимо от того, какая конструкция подвергается отделке) можно привести следующие рекомендации домашним мастерам:

    • Не стоит забывать о многослойности конструкции потолка. Если перечислять слои, закрепленные изнутри снизу вверх, то получится следующая последовательность: обшивка, пароизоляция, каркас перекрытия, утеплитель, гидроизоляция, конструкция пола. Этот порядок подойдет для междуэтажных и чердачных перекрытий. При укладке материала со стороны чердака расположение пароизоляции, утеплителя и гидрозащиты относительно друг друга не меняется.
    • Перед укладкой материала требуется грунтование поверхности составами, включающими в себя антисептические компоненты.
    • Крепить последующие слои можно только после полного высыхания грунтовки.
    • Пароизоляция должна заходить на стену не менее чем на 20 см. Также нужно обеспечить нахлест полотен материала (минимум 10 см) и проклейку мест стыка и прикрепления к каркасу скотчем.
    • Поверх пароизоляции монтируют обрешетку, на которую будет крепиться обшивка потолка. Обрешетка может быть как деревянной, так и из металлического профиля.

    Методы утепления перекрытий каркасного дома

    В каркасном строении должны быть утеплены все поверхности, через которые может уйти тепло из дома и проникнуть холодный воздух. Утепление полов первого и последующих этажей, а также чердачного перекрытия каркасного дома, проводится по аналогии со стеновым утеплением, но имеет индивидуальные особенности для каждого вида перекрытия.

    Назначение чердачного помещения

    Чердак – это подкровельное буферное пространство между улицей и помещением, предназначенное для сглаживания перепадов температур наружного и внутреннего воздуха. В дневное время температура воздуха на чердаке всегда немного выше в сравнении с наружной. Зимой в чердачном помещении холодно, а летом излишне жарко.

    При недостаточном утеплении чердачного перекрытия:

    1. Всё тепло зимой через потолок выходит наружу;
    2. При прикосновении к потолку разогретый воздух остывает и оседает вниз – создаётся повышенная обратная циркуляция потоков воздуха и образуются сквозняки;
    3. При соприкосновение разогретого воздуха и холодного перекрытия под потолком образуется конденсат, что приводит к образованию плесени;
    4. Летом сильно прогретый чердак передаёт тепло в помещение.

    Доказанные потери тепла через неутеплённые перекрытия достигают 30 %, что в случае нормального утепления поможет экономить до 30 % топлива для обогрева.

    Читать еще:  Пароизоляция для пола в деревянном доме изоспан

    Утепление чердачного перекрытия

    Чердак в доме считается вспомогательным неотапливаемым помещением. Его эксплуатация обычно минимальна:

    1. Хранение невостребованных вещей;
    2. Вывод через помещение вентиляционных систем;
    3. Устройство горизонтальных соединительных дымоходов и электропроводки.

    Функциональность утеплителя

    Обычно на чердаках не устраиваются полы в полном смысле этого слова, достаточно бывает дощатых технологических проходов. Низкие требования к чердаку в плане эксплуатации во многом определяют вид утеплителя:

    • Он может быть плитным, рулонным, напыляемым, насыпным;
    • Утепляющие материалы не обязательно должны обладать хорошими звукоизоляционными свойствами, за исключением случаев, когда кровля устроена из металлических листовых материалов;
    • Утеплитель для чердака может не обладать хорошими экологическими показателями – все вредные испарения выдуются из чердачного помещения наружу – поэтому, как вариант, возможно использование пенополистирола или пенополиуретана, и других утеплителей, которые в межэтажные перекрытия добавлять не стоит;
    • Характеристики теплоизоляционных и вспомогательных материалов чердачного изолирующего пирога должны быть не хуже стеновых и даже превышать их.

    Состав пирога

    • Назначение слоёв теплоизоляционного пирога снизу-вверх:
    • Облицовочный, декоративный;
    • Теплоотражающий;
    • Пароизоляционный;
    • Утепляющий и шумопоглощающий;
    • Влагозащитный.

    Межэтажное утепление

    Утепление между этажами дома, в случае возведения второго этажа или переоборудования чердачного помещения в жилую мансарду, необходимо для обеспечения:

    • Автономного регулирования тепловых режимов верхних и нижних помещений;
    • Изоляции от проникновения пара и влаги, нормальных для эксплуатации одного этажа, – на другой, где это не нужно;
    • Уменьшения расходов на отопление и в случаях прекращения отопления одного из этажей;
    • Звукоизоляции между этажами.

    Этажность каркасного дома

    Каркасные дома выше двух этажей в российских условиях возводятся редко. Для этого есть много причин, к основным из которых относится значительное утяжеление такого сооружения, а значит необходимость придания ему дополнительной порочности и усиления фундаментов. В итоге нивелируется изначальный смысл каркасного строительства: простота, лёгкость и низкая стоимость.

    Хотя в США и Канаде, где до мелочей отработаны технологии возведения каркасных зданий, их высота достигает 5-ти этажей.

    Если застройщик возводит дом высотой более двух этажей, то устройство межэтажного утепления идентично на всех уровнях.

    Сочетание утепления и звукоизоляции

    Любой утеплитель обладает, в большей или меньшей степени, звукоизоляционными свойствами, от них зависит структура перекрытия, а проектирование слоёв изоляции начинается с определения параметров и происхождения возможных шумов.

    Уровень шумов до 40 дБ вполне комфортен для человека, свыше 80 дБ он становится опасным для слуха.

    Виды звуков

    В жилом доме звуки различаются на воздушные и ударные. Когда они совмещаются в различных комбинациях либо преобразуются, то становятся структурными:

    Воздушные звуки: громкий разговор или работающие бытовые приборы и техника;

    К ударным можно отнести звуки, образующиеся от воздействия на элементы здания: сверление, долбление, забивание, падения.

    Утепление и звукоизоляция междуэтажного перекрытия в конструкции каркасного дома предусматривают сочетание твёрдых и мягких составляющих изоляционного пирога. К мягким утеплителям можно отнести минеральные и стеклянные ваты, фибролит и другие – они поглощают звуки.

    Жёсткие: гипсокартонные, древесностружечные и другие плиты отражают звуки обратно в помещение.

    Ударные шумы и плавающий пол

    Очень сложно бороться со звуками ударными, которые образуются не только от падений каких-либо предметов на пол, но и просто от ходьбы по нему.

    Прокладки по балкам

    Для погашения энергии вибраций на балки перекрытий укладываются специальные резиновые, каучуковые или пробковые прокладки, по всем балкам, а в данном случае – лагам без исключения. Только после этого настилается покрытие из досок или другого материала чернового пола.

    Технология плавающего пола

    Для эффективной звукоизоляции в каркасных строениях рекомендуется устраивать полы второго этажа или мансарды без крепления их к балкам-лагам. Фанера или ДСП максимально доступных размеров укладывается в два слоя внахлёст. После чего настилается линолеум, лучше на войлочной основе.

    Идеальное примыкание к стенам не требуется, наоборот, нужно оставить маленький зазор.

    Плинтуса в таком случае крепятся только к полу либо только к стенам.

    Разнообразие утеплителей

    Материалы для теплозвукоизоляции представлены на рынке в большом ассортименте. Набор изоляционного пирога формируется, исходя из пожеланий и возможностей застройщика.

    Балочное межэтажное перекрытие может быть утеплено:

    1. Стеклянной либо каменной минеральной ватой;
    2. Плитами фибролитовыми;
    3. Синтетическими каучуковыми вибродемфирующими материалами;
    4. Экструдированным пенополистиролом;
    5. Фольгированным вспененным полиэтиленом – изолоном;
    6. Матами из кремнезёмных материалов;
    7. Матами и плитами из натуральных природных утеплителей – льна, камки, строительного войлока;
    8. Целлюлозной эковатой;
    9. Насыпными утеплителями: керамзит, опилки;
    10. Стелохолстом;
    11. Сэндвич-панелями различного исполнения.

    Выбор материала застройщиком должен опираться на расчёт и потребности в том или ином качестве утеплителей. Укладка утеплителей, независимо от марки, бренда или вида, должна быть максимально плотной, без щелей – это особенно актуально для звукоизоляции. При наличии даже минимума сквозных отверстий в перекрытии звукоизоляция перестаёт работать.

    Минеральные ваты

    Минвата имеет неплохие тепло- и звукоизоляционные показатели, она самый доступный и понятный утеплитель перекрытий с пароизоляционной плёнкой в пироге.

    Чтобы утеплитель не крошился – лучше применить готовые маты. В них минвата закрыта от возможного попадания вредных частиц стекла и базальта нетканым холстом. Кроме того, минеральная и стеклянная ваты имеют небольшую цену.

    Отлично подходит для перекрытий изолон, смонтированный с нижнего этажа и обращённый вниз фольгой. Выполняет одновременно несколько функций:

    • Отражает тепло обратно в помещение;
    • Глушит ударные шумы;
    • Отличный гидроизолятор;
    • Эффективный утеплитель.

    Минус – тонкий, недостаточный для полного утепления слой, необходимо дополнить чем-либо ещё.

    Экструдированный пенополистирол должным образом обеспечит изоляцию от шума, считается надежным утеплителем, но у него плохие экологические показатели, к тому же горюч и при горении выделяет ядовитые вещества.

    Фибролит небольшой плотности обладает хорошими теплоизоляционными свойствами. Но фибролитовые плиты довольно тяжелы, может возникнуть перегрузка балок перекрытия.

    Схема утепления перекрытия

    Технология утепления межэтажного перекрытия состоит из следующих шагов:

    • Все брусы перекрытия обязательно покрываются антисептическими и антипиреновыми составами.
    • К балкам снизу по бокам нашиваются рейки примерно 30 Х 40 мм для устройства между балок настила – наката для укладки слоёв утепления.
    • Накат изготавливается из тонкой доски ( толщина зависит от веса утеплителя ) либо фанеры, либо других листовых лёгких материалов.
    • На накат укладывается слой пароизоляции из плёнки с запуском на боковую поверхность балок на 10-15 см, закрепляется степлером.
    • Сверху пароизоляции укладывается слой утеплителя, желательно мягкого или полужёсткого, вплотную к балкам, можно и поверх них.

    Сверху утеплитель вновь накрывается пароизоляционной плёнкой.

    Далее устраивается покрытие пола – черновое и чистовое.

    Монтажная пена

    Если при утеплении применялся пенопласт, то стыки между ним и брусками перекрытий можно заполнить монтажной пеной. Она является неплохи утеплителем, крепко закроет щели и скрепит отдельные листы листы.

    Пену можно использовать в труднодоступных для утепления местах, а также для исправления допущенного брака в работе.

    Недорогое утепление

    Если возникли сложности с бюджетом, то можно утеплить чердачное помещение древесными опилками, глиной, керамзитом. Сравнительно недавно эффективных утеплителей было мало, но каркасное строительство существует давно и применялись ранее именно местные природные материалы.

    Опилочно-глиняный раствор

    Глиняно-опилочной смесью вполне возможно утеплить чердачное помещение, если каркас сделан добротно, а фундаменты рассчитаны с хорошим запасом. Порядок заливки:

    • Глину предварительно замочить на 3-5 дней;
    • Опилки по объёму должны в 3 раза превышать глину;
    • Глиняный раствор должен быть жидкий, текучий;
    • В раствор глины добавляются сухие опилки и смесь тщательно перемешивается;
    • Для борьбы с плесенью в готовый раствор добавит немного медного купороса;
    • Балки и накат смочить слегка глиняным молочком для лучшего прилипания раствора;
    • Залить промежутки между балками заподлицо с их верхом;
    • Оставить на просыхание при открытом чердаке на 7-10 дней.

    Утепление из керамзита

    По накату уложить гидрозащитную мембрану, в промежутки между балками установить пластиковую георешётку. Она необходима, чтобы керамзитовые окатыши не расползались и не сбивались в одно место.

    Далее в георешётку засыпать керамзит по верхней отметки балок. керамзитовый утеплитель не впитывает воду, поэтому дополнительное укрытие ему не требуется.

    Дополнительные рекомендации

    При выборе утеплителя для перекрытий стоит особенное внимание уделить их экологической составляющей. Например, утепление перекрытия 2 этажа, выполненное из льняного натурального волокна или морских водорослей, может уступать по характеристикам другим материалам, но общая атмосфера, здоровый воздух каркасного дома гарантированно не нанесут вреда проживающим в нём.

    • Подбирайте утепляющие материалы по их звукоизоляционным параметрам – в этом случае теплоизоляция останется на нормальном уровне, но шагов на втором этаже слышно не будет;
    • На чердаке всё же надо сделать черновой пол: он пригодится в случае протечки кровли и необходимости в таком случае замены части утеплителя;

    Почти во всех видах утеплительных материалов могут поселиться грызуны, об этом следует подумать заранее и принять надлежащие меры, а выбор их велик.

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector