Содержание

Нужна ли пароизоляция при обшивке деревянного дома

Правильная пароизоляция стен внутри и снаружи дома

При возведении здания важно максимально защитить постройку от повышенной влажности. Ведь ни один строительный материал не способен противостоять разрушительному действию влаги. Поэтому проводят пароизоляцию потолка. Или можно обойтись без нее? О том, зачем и какие существуют виды изделий, в чем особенность их монтажа, чего выбрать, и каким производителям стоит отдать предпочтение, расскажет статья.

Когда требуется защита помещения от проникновения пара и влаги?

Пароизоляция пола нужна не всегда. Утеплитель поглощает влагу лишь при наличии разницы температур, которая наблюдается на наружных стенах. Влага конденсирует внутри теплоизолятора, превращается в капли воды, которые разрушительно влияют на строительный материал. Если этого не происходит, тогда защитный слой использовать необязательно.

В теплых, сырых домах (например, в банях, отапливаемых подвалах) паробарьер создают в обязательном порядке. Ведь в таких строениях циркулирует теплый воздух с каплями воды, который выходит через потолок, стены. Это приводит к появлению грибка и плесени, разрушению сооружения.

Многослойные конструкции также должны иметь в своем составе слой, устойчивый к воздействию пара. Вентилируемые наружные стены и фасады нуждаются в ветрозащите. Ее обеспечивает антиконденсатное покрытие, которое предохраняет наружный утеплитель от перегрузок, смягчает поток воздуха. В качестве примера можно привести кирпичную постройку, утепленную снаружи минеральной ватой и покрытую сайдингом. Созданный барьер препятствует продуванию здания. При этом с поверхности ветрозащитного слоя удаляется избыточная влага. Про правильную пароизоляцию потолка читайте здесь.

Виды пароизоляции и материалов для нее

Выделяют внутреннюю и внешнюю пароизоляцию Роквул. Выбор конкретного варианта зависит от площади стен в ванной комнате, материала, из которого возведено сооружение. Если дом имеет веранду, тогда теплопотери снижаются. В этом случае затраты на создание преграды сводятся к минимуму. Защита от конденсата бетонных строений, домов из газобетона и пеноблоков характеризуется сложностью. Объясняется это тем, что такие постройки отличаются высокими показателями теплоотдачи и теплопроводности.

Внешнюю защиту от пара выполняют одним из приведенных ниже методов:

  1. Вентилируемый фасад.
  2. Приклеивание тепло-пароизолятора на поверхность.
  3. Сэндвич (стена, теплоизоляция, внешняя отделка).

Преимуществом этих способов является то, что монтаж разрешается проводить в любое время года. Обрабатывать можно отдельные участки, стыки, углы, не нарушая при этом архитектурный вид здания.

Не существует универсального материала, который подходит для всех типов строений. Поэтому производители предлагают ряд антиконденсатных изделий. Чтобы купить наиболее подходящий вариант, надо ознакомиться с техническими и эксплуатационными характеристиками каждого.

Ниже приведены виды изоляторов пара, которые чаще всего используют строители:

  • Полиэтиленовая пленка. Главным недостатком является создание парникового эффекта. Поэтому при ее установке стоит позаботиться об организации качественной вентиляции. Целлофан не пропускает воздух. Поэтому некоторые мастера его перед применением перфорируют (делают много дыр при помощи валика с гвоздями). Полученные поры пропускают капли воды. Поэтому в качестве защиты от пара полиэтилен – не лучший выбор. Предпочтительнее его использовать для гидроизоляции.
  • Мембранная пленка. Имеет множество небольших отверстий, через которые проходит воздух. Влага при этом удерживается. Существует три типа продукции: для наружного, внутреннего применения и пароизолятор с отражающим экраном. Наиболее яркими представителями являются Изоспан и Мегаизол.
  • Мастика. Подходит для гипсокартонаГипрока. Хорошо пропускает воздух, но задерживает конденсат. Это обмазочное средство наносят до проведения отделочных работ.

Также часто мастера используют жидкую резину, рубероид, пергамин и алюминиевую фольгу, которые отличаются высокой сопротивляемостью диффузии.

Особенности монтажа материала

Независимо от выбранного типа пароизолятора, его укладывают по единому алгоритму. Сначала полотна фиксируют в горизонтальном положении, делая нахлест сверху вниз. Примыкание должно равняться 15 сантиметрам. Соединения проклеивают скотчем. Лучше не допускать разрыва изделия. Иначе придется восстанавливать его целостность при помощи клейкой ленты. Между внутренней, наружной облицовкой и слоем пароизолятора создают зазор в 4-5 сантиметра.

Если применяется мембрана, ее нельзя натянуть и перетягивать: она может порваться. Укладывают с запасом в 3-4 сантиметра. При монтаже и креплении важно понимать, какой стороной следует располагать полотно. Поэтому полезно изучить инструкцию, которую прилагает производитель.

Паробарьер в неотапливаемых домах

В таких строениях стены утепляются снаружи. С внутренней стороны старого дома, сарая, дачи на границе холода и тепла образуется конденсат, который при минусовой температуре замерзает и разрушает теплоизолятор. Решить проблему помогает создание барьера для проникновения капель воды. Для этого по каркасу крепят деревянные рейки и устанавливают обшивку. Размещают изолятор пара поверх утеплителя внахлест по горизонтали. Между ним и обшивкой оставляют зазор в 5 сантиметров. Внизу делают отверстия для отвода конденсата. Иногда конструкцию возводят из паронепроницаемых изделий. В этом случае антиконденсатор крепить не нужно.

В условиях вентилируемых фасадов

Для защиты от пара вентилируемых фасадов точку росы выносят за теплоизолятор в вентзазор, через который образующийся конденсат выводится наружу под воздействием естественной тяги. Место расположения пароизолирующего покрытия зависит от типа стены. Если она паронепроницаема, тогда полотно располагают между кирпичной кладкой и внутренней отделкой. В случае наличия паропроницаемой конструкции, состав будет следующим: внутренняя облицовка, изолятор пара, кирпичная кладка, слой утеплителя, мембрана супердиффузионная, вентзазор и наружная отделка.

В каркасных стенах

В каркасных домах важно правильно выполнить пароизоляцию. Полотно надо устанавливать наружной стороной. Крепят его к стойкам при помощи степлера. На стыки мастера рекомендуют приклеить специальный строительный скотч. Можно провести герметизацию мастикой.

Если сооружение утеплено пенопластом или эковатой, присутствует эффективная вентиляционная система, тогда антиконденсатный слой монтировать необязательно. Если же планируется устройство паробарьера, можно воспользоваться одной из приведенных ниже схем:

  1. Первая предполагает нашивку полотна на стойки каркаса. Поверх устанавливают гипсокартон или вагонку. В этом случае важно обеспечить хорошую вентиляцию дома.
  2. Поверх мембраны укладывают горизонтальную или вертикальную обрешетку, которая обеспечивает воздушный зазор в 5 сантиметров. Схема подходит для помещений постоянного проживания.

В домах из дерева

Деревянные постройки отличаются более высокой пароизоляцией, чем сооружения из камня или кирпича. Многое зависит от толщины бруса, бревен, наличия трещин, герметичности пазов. Клееный брус тщательно высушивают в производственных условиях до минимального уровня влажности. Изделие имеет пазы для уплотнения, характеризуется низкой усадкой. Поэтому пар в слой утеплителя поступает в небольшом количестве.

Дома из бруса естественного уровня влажности высушиваются во время эксплуатации. Спустя несколько лет появляются деформации, трещины. Размер бревен меняется. Нарушается герметичность пазов. В течение четырех лет в таком помещении не стоит проводить внутреннюю отделку. Иначе не получится достать до пазов и восстановить их герметичность. Есть два решения проблемы. Первое заключается в том, чтобы ждать, пока древесина полностью не высушится. Второе предполагает создание преграды для конденсата при помощи мембраны. Важно, чтобы изоляция образовывала единый контур с чердачным и цокольным перекрытием.

Читать еще:  Для чего нужна пароизоляция в бане

Паробарьер для сауны

В банях и санузлах используется специальный вид изделия для пароизоляции. Одна его сторона изготовлена из крафт-бумаги и покрыта лавсаном. Вторая представлена фольгой, которая отражает тепловую энергию. Благодаря такому составу, продукция сохраняет свои свойства даже при температуре +140 градусов. Укладывать требуется фольгой внутрь. Обязательно надо организовать вентиляционный зазор.

Паробарьер для гаража

Чтобы защитить гараж или лоджию от негативного влияния пара, использовать дорогостоящие товары необязательно. Сгодится обработанная специальным способом полиэтиленовая пленка. С этой целью на деревянный брусок прибивают гвозди, диаметр которых не превышает 0,2 сантиметра. Размешают их рядами по 8 сантиметров. Полотно складывают в несколько слоев и расстилают на выровненной поверхности. Прокалывают бруском, создавая перфорацию.

Известные производители и цены

Утепление и пароизоляция дома эффективны при использовании качественных материалов.

Выпускают мембраны и пленки разные производители. Лучше отдавать предпочтение известным фирмам и не покупать дешевые товары, назначение которых можно найти на форумах. От того, сколько стоит продукция, зависят ее эксплуатационные параметры.

Ниже приведен перечень популярных марок пароизоляторов и их стоимость:

  • Ондутис. Представляет собой полноценную систему дышащих мембран, паро-, гидро- и ветроизоляционных пленок, которые подходят для любых конструкций, перекрытий. Производителем является компания Ондулин. Цена начинается от 705 рублей за рулон.
  • Выпускает компания Тайвек. DuPont надежно защищает от атмосферных осадков, конденсата и ветра. Средняя стоимость составляет 6000 рублей.
  • Продукция фирмы Ютафол надежно защищает теплоизолятор от разрушительного действия влаги. Примерная цена – 1470 рублей.
  • Такофол. Это армированные полиэтиленовые пленки с микроперфорацией. Они обладают высокими паро- и гидроизоляционными свойствами. Стоят так же, как и
  • Fakro лого. Изделие производится на основе прочных синтетических составов, ПВХ-мембран. Отличается прочностью и долговечностью. Стоимость начинается от 4400 рублей за рулон.
  • Клобер. Качественная продукция фирмы Клобер. Средняя цена — 7650 рублей.
  • Предприятие выпускает самые совершенные мембраны для гидро- и пароизоляции. Рулон обходится в 5900 рублей.
  • Технониколь. Отечественный производитель специализируется на выпуске защитных пленок и мембран. Примерная стоимость продукции – 1700 рублей за рулон.
  • Rockwool. Применяется для защиты межэтажных перекрытий, кровли от капель воды, образующихся в помещении. Одна из поверхностей шероховатая. Это позволяет влаге лучше испаряться. Материал предназначен для каркасных сооружений. Цена очень высокая. Поэтому Rockwool по карману не каждому.
  • Изолон. Это фольгированное полотно с высокими пароизоляционными качествами. Рулон стоит от 60 до 140 рублей.

Таким образом, пароизоляция скатной кровель и межкомнатных стен защищает утеплитель и конструкцию дома от проникновения влаги и ветра с улицы. Существует несколько видов материала для создания барьера. Чаще всего используют пленки. В монтаже они просты. Главное, учитывать тип изделия и технические параметры здания. Если установка была выполнена грамотно, тогда в доме всегда будет уютно и тепло. Видео по теме можно посмотреть далее.

Пароизоляция для стен деревянного дома: установка снаружи и внутри

В число преимуществ деревянного дома входит уникальный микроклимат. Это объясняется способностью древесины вбирать излишки влаги и отдавать их, когда воздух в помещении пересушен. Также через деревянные стены происходит постоянный воздухообмен – в доме легко дышится.

Если дом возведен из сухого оцилиндрованного бревна или клееного бруса, и толщина стен достаточна, чтобы удерживать тепло внутри постройки, то он не нуждается в дополнительной теплоизоляции. В случае, когда строительство велось из пиломатериала естественной влажности, либо при недостаточной толщине стен, необходим монтаж внешнего или внутреннего утепления.

Чтобы не свести к нулю преимущества деревянного дома и не спровоцировать гниение древесины, следует внимательно отнестись к выбору теплоизоляционного материала. Он должен пропускать воздух, поэтому рекомендуется остановить выбор на минеральной (базальтовой) вате, которая не подвержена биологическому разрушению.

Из-за волокнистой структуры минеральная вата способна набирать влагу. Это становится причиной:

  • резкого снижения теплоизоляционных свойств материала, промерзания;
  • деформации утеплителя (намокнув, он сминается и сползает вниз);
  • гниения деревянных стен, контактирующих с увлажненным теплоизолятором;
  • отсыревания и повреждения внутренней отделки.

Чтобы влага не попадала в утеплитель, требуется защитить его при помощи специального барьера из пленки с соответствующими свойствами. Рассмотрим, какой должна быть пароизоляция для стен деревянного дома.

Пароизоляционные материалы

В зависимости от выбранного варианта утепления, пароизоляционный барьер монтируется снаружи дома или внутри помещения. Важно подобрать материал с оптимальными эксплуатационными качествами, чтобы в доме было тепло и комфортно, теплоизоляционный пирог прослужил долгий срок, а деревянные стены не были повреждены грибком.

Деревянному дому не нужна абсолютная изоляция от пара, проходящего через утеплитель и стены в ходе естественного воздухообмена. Использование герметичных материалов при внутреннем утеплении приведет к «парниковому эффекту» в помещении.

Определим, какой пароизоляционный материал лучше выбрать. В строительстве применяется три вида пароизоляторов:

  • полиэтиленовая пленка;
  • мастика;
  • мембранная пленка.

Полиэтиленовая пленка не пропускает воздух, поэтому ее использование внутри дома противопоказано – даже при хорошей вентиляции в помещении будет некомфортно. Полиэтилен способствует оседанию конденсата, что может повлечь повреждение финишной отделки стен.

Популярен совет перфорировать полиэтиленовую пленку игольчатым валиком, чтобы она пропускала воздух. Но вместе с воздухом такой барьер станет пропускать и водяные пары, то есть, не сможет выполнять свою функцию. Для внешнего утепления полиэтиленовая пленка также не очень подходит, поскольку материал теряет прочность под воздействием высоких и низких температур.

Мастика, способная пропускать воздух, но задерживающая пар, для деревянных стен не подходит. Данный материал наносится непосредственно на строительные конструкции, а нам требуется защитить утеплитель от воздействия пара.

Пароизоляционные мембраны характеризуются многослойной структурой и способностью задерживать излишки влаги, пропуская воздух. Мембранные материалы подходят для внутреннего утепления и могут использоваться в составе наружного теплоизоляционного «пирога».

Особенности пароизоляционных мембран

Мембранный материал воздухопроницаем и в определенной степени паропроницаем. Это позволяет обеспечивать нормальный газообмен через стены, пользуясь преимуществами деревянного дома. При этом волокнистый утеплитель внутри помещения будет защищен от излишков влаги, для удаления которой потребуется качественная вентиляция. При внешнем утеплении излишки влаги уходят через вентиляционные зазоры.

Когда проектируется система утепления, требуется подобрать подходящий пароизоляционный материал. Мембраны различаются по степени воздухо- и паропроницаемости, по структуре.

Внутренняя сторона мембраны может быть шероховатой за счет включения волокнистого материала. Этой стороной она должна быть повернута к утеплителю – в этом случае проникшие сквозь барьер излишки влаги останутся на поверхности мембраны, а не попадут в теплоизолятор. Мембраны с антиконденсатной поверхностью предназначены для применения в составе внутреннего утепления деревянных стен.

Снаружи мембрана может быть фольгирована – металлизированный слой отражает тепловое излучение, что способствует теплосбережению. Пароизоляцию с фольгированной стороной рекомендуется использовать при обустройстве деревянных бань и саун.

Материал для создания пароизоляционного барьера выбирается с учетом эксплуатационных особенностей теплоизоляционного «пирога».

Стеновой пирог деревянного дома в разрезе

На российском рынке популярностью пользуются:

  • «Мегаизол А», «Мегаизол SD», «Изоспан А» (в том числе с огнезащитными добавками) – для монтажа внешней теплоизоляционной системы деревянного дома;
  • «Мегаизол В», «Изоспан В» — для внутреннего утепления жилых и подсобных помещений;
  • «Изоспан» FD, FS, FX – для помещений с повышенными требованиями к эффективности теплоизоляции (бани, сауны и т.д.).

Монтаж внутри помещений

Когда нужна защита утеплителю внутри дома, мембранный материал крепят поверх обрешетки, между элементами которой вставлены плиты минералватного утеплителя. Обратите внимание на указания производителя, чтобы закрепить мембрану правильной стороной внутрь.

Полотна крепятся внахлест (не менее 2 см), стыки аккуратно проклейте алюминиевым скотчем. Чтобы надежно прикрепить мембрану к обрешетке, используйте строительный степлер со скобами. Пленка не должна провисать, иметь разрывы и зазоры. Особое внимание уделяется креплению материала по периметру, чтобы свести к минимуму возможность проникновения влаги под мембрану.

Читать еще:  Через сколько можно снимать опалубку после заливки бетона для забора

Монтаж снаружи дома

Когда утеплитель монтируется снаружи дома, пароизоляционный барьер разделяет теплоизолятор и деревянную стену. На плоских (брусовых) стенах, чтобы уходила влага, которую пропустит древесина, нужна обрешетка из реек толщиной 25 мм. Ее набивают с шагом 80-100 см и поверх крепят мембрану или другой материал, препятствующий проникновению пара в утеплитель.

Утепление стен деревянного дома снаружи

На бревенчатую стену пароизоляционный барьер крепится без дополнительной обрешетки – вентиляционными каналами служат впадины между бревнами. Пленку снаружи строения требуется монтировать без провисов. Чтобы определить, какой стороной обратить мембрану к утеплителю, следуйте указаниям производителя.

Поверх пароизоляции крепится обрешетка, в ячейки которой укладывается минеральная вата. Затем нужна гидроизоляция, поверх которой выполняется внешняя отделка.

Обратите внимание: в качестве пароизоляции при утеплении дома снаружи допускается использовать гидроизоляционные материалы, не пропускающие пар – рубероид, полиэтилен, фольгу. При выборе, какой материал использовать, учитывается стоимость и долговечность.

Когда требуется утепление деревянного дома

Установка внешней или внутренней системы утепления нужна, если дом построен из непросушенной древесины. В этом случае усадка происходит в течение нескольких лет и сопровождается появлением щелей между звеньями сруба. Дополнительная теплоизоляция также требуется старым домам или при недостаточной толщине стен.

Выбирая, какой вариант утепления предпочесть, обратите внимание, что при внутреннем монтаже теплоизолятора к пароизоляционному барьеру предъявляются повышенные требования – он должен пропускать воздух. Многослойную мембрану важно монтировать правильной стороной.

Если же у вас возникнут сомнения по поводу выбора пароизоляционных материалов для стен вашего дома, вы всегда можете обратиться к опытным специалистам компании «Марисруб», которые окажут профессиональную консультацию и проведут работы по внешней или внутренней отделке.

Для чего и как делается пароизоляция стен деревянных домов

Пароизоляция для наружных стен деревянного дома нужна при утеплении минватой. Этот утеплитель очень восприимчив к воздействию влаги. Из-за высокой гигроскопичности он способен накапливать в себе воду. При этом существенно снижаются теплозащитные свойства материала. Чтобы предотвратить неприятные последствия необходимо уберечь минеральную вату от влаги со всех сторон.

Для чего нужна пароизоляция

Для защиты от воды снаружи используется ветро- и гидроизоляция. Она предотвращает выветривание утеплителя и попадание на него атмосферных осадков. Также обычно предусматривают воздушную вентилируемую прослойку толщиной примерно 50 мм, которая позволяет отводить от поверхности утеплителя опасный конденсат.

Назначение пароизоляции стены

Но при проектировании пирога стен дома необходимо учитывать, что влага может поступать и изнутри здания. Особенно это актуально для деревянного строения или любого другого построенного из паропроницаемых материалов (например, каркасного). Для защиты от влаги изнутри применяют пароизоляцию. Она нужна для предотвращения движения паров внутри стен дома и не дает минеральной вате набрать влагу.

Какой материал выбрать

На строительном рынке представлено большое разнообразие материалов для устройства пароизоляции деревянного или каркасного дома. Все они делятся на две большие группы:

Также появился новый материал, который представляет собой обмазочную изоляцию. Он представляет собой жидкую резину. Раствор состоит из полимеров и используется в жидком состоянии. После нанесения поверхности необходимо дать высохнуть. Результатом работ станет пленка, которая непроницаема для пара или жидкости. Но для стен деревянного или каркасного дома такая пароизоляция не применима. Она станет современной альтернативой привычным материалам при строительстве здания из кирпича и бетона.

Для рассматриваемого случая нужна традиционная изоляция рулонными материалами. Перед началом работ требуется выяснить, чем отличаются пленки от мембран, и из чего лучше делать барьер для пара при утеплении минватой.

Пароизоляционные пленки

Применение материалов такого типа стало популярным достаточно давно. В качестве самого простого варианта строители используют привычную всем пленку из полиэтилена. Полиэтилен в этом случае может быть гладким или перфорированным. Специалисты рекомендуют для паробарьера применять первый тип. Толщина материала должна быть не менее 0,2 мм. Для пароизоляции стен дома рекомендуется выбирать двухслойные пленки.

Монтаж полиэтиленовой пленки

Полиэтиленовые материалы имеют достаточно большое количество недостатков. К недостаткам относятся:

  • низкая прочность на разрыв, материал легко повредить при монтаже;
  • низкий срок эксплуатации;
  • предотвращение движения воздуха (создается эффект парника), необходимо уделить повышенное внимание вентиляции здания.

Если в пленке во время монтажа появятся отверстия или трещины, защитная способность существенно снизится. По этой причине необходимо проводить работы аккуратно даже с армированными пленками. преимущество полиэтилена — низкая стоимость и высокая доступность (приобрести можно практически в любом строительном магазине).

Второй вариант пленок — полипропиленовые. Они схожи по виду и свойствам с полиэтиленовыми, но лишены ряда недостатков:

  • повышенная прочность;
  • увеличенный срок службы;
  • устойчивость к перегреву;
  • снижен риск появления трещин.

К недостаткам можно отнести более высокую стоимость и такую же низкую проницаемость для воздуха, как и у пропилена.

Пароизоляция стен деревянного дома из полипропилена может иметь специальное антиконденсатное покрытие. С одной стороны материал имеет шероховатую поверхность. Влага здесь задерживается, а после испаряется. При использовании такой пленки необходимо обеспечить зазор между стеной и обшивкой дома изнутри.

Для помещений, где требуется обеспечить повышенную эффективность сохранения тепла, часто применяют пленки с алюминиевым слоем. Такие материалы способны отражать тепло обратно в здание, чем обеспечивают высокую теплоизоляцию. Такая пароизоляция подойдет для стен бани или сауны.

Пароизоляционные мембраны

Лучшим вариантом для защиты утеплителя от влаги изнутри станет пароизоляционная мембрана. Важно не путать ее с другими материалами с похожими названиями:

  • пародиффузионная мембрана;
  • супердиффузионная мембрана.

Указанные материалы применяются только для гидроизоляции и крепятся снаружи утеплителя. Они предназначены для предотвращения попадания влаги на утеплитель, но не предотвращают движение пара. Такая возможность нужна для того, чтобы парообразная жидкость не скапливалась внутри минеральной ваты. При установке гидроизоляции вместо паробарьера могут возникнуть серьезные проблемы при эксплуатации здания.

Пароизоляционная мембрана не только защитит утеплитель от влаги, но и позволит дому “дышать”

Производством пароизоляционных мембран занимаются многие компании. Часто они встречаются в ассортименте продукции компаний, занимающихся изготовлением минеральной ваты или гидроизоляционной защиты. Материал представляет собой нетканое полотно и обладает следующими положительными характеристиками:

  • надежная преграда опасному для утеплителя пару;
  • хорошая проницаемость для воздуха, не приводит к парниковому эффекту в здании;
  • безопасность для здоровья человека;
  • экологичность.

К недостаткам относят относительно высокую стоимость. Выбирая, какая мембрана нужна, стоит обращать внимание на ее прочность. Встречаются виды, которые не обладают хорошей сопротивляемостью к разрыву, монтировать их требуется особенно осторожно.

При укладке важно строго следить за тем, какой стороной материал обращен к утеплителю. Необходимо строго придерживаться рекомендаций производителя.

Технология монтажа

При строительстве деревянного дома пароизоляция крепится изнутри, а ветро- и гидроизоляция – снаружи. Исключение может быть в тех случаях, когда утеплитель закрепляется со стороны помещения. Но такой вариант при новом строительстве нежелателен. Это вызвано тем, что по правилам теплоизоляционный материал должен закрепляться со стороны холодного воздуха. Отклоняться от этого можно только при наличии веских причин.

Схема слоев стены деревянного дома

Перед началом работ по утеплению стен деревянного дома необходимо очистить поверхность снаружи от загрязнений и пыли. Для закрепления пароизоляционного материала потребуется подготовить металлические скобы или гвозди. Все крепежные элементы должны быть защищены от коррозии цинковым покрытием.

Читать еще:  Пароизоляция чем отличается а в с д верх и низ

Для проклеивания стыков полотен материала нужна специальная лента. При монтаже пленки для экономии денежных средств часто используют строительный скотч.

Проклейка швов скотчем

При выполнении монтажа пленок и мембран снаружи и изнутри помещения требуется соблюдать несколько правил:

  • к стене полотна крепятся в любом направлении, рисунком на себя;
  • нахлест одного полотна на другое должен составлять не менее 10 см;
  • ширина ленты для проклейки стыков — минимум 10 см;
  • вблизи оконных проемов необходимо предусмотреть небольшой запас с учетом деформаций (он представляет собой складку);
  • рядом с конами материал должен быть надежно защищен от солнечных лучей (к ним особенно неустойчив полиэтилен).

Пароизоляция стен дома закрепляется скобами на очищенную поверхность. После чего на материал устанавливаются рейки каркаса для обшивки и установки утеплителя. Грамотная защита минеральной ваты от всех видов влаги позволит продлить срок службы всего здания.

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

Монтаж пароизоляции стен

Чтобы защитить стены дома от разрушения под воздействием влаги и пара, их изолируют специальными материалами. Наиболее необходимы такие мероприятия в сухих и теплых помещениях. Пароизоляция для стен деревянного дома нужна в том случае, когда снаружи постройки уложен утеплитель, препятствующий выходу пара. Если пренебречь этим этапом, сырость будет скапливаться на древесине, что приведет к порче материала.

В каких случаях нужна пароизоляция

Многие при постройке деревянных домов задают вопрос, зачем нужна пароизоляция стен, ведь древесина дышит, а следовательно влага не будет скапливаться на стенах.

Влага к материалу, из которого изготовлены стены, может поступать как снаружи, так и изнутри здания. Это особенно актуально для домов из древесины и каркасных построек. Пар оседает на строительных материалах, что приводит к возникновению плесени и постепенному разрушению конструкции.

Когда нужно устраивать пароизоляцию стен:

  • Если изнутри помещения стены утеплены минеральной ватой или другим теплоизолятором, способным впитывать влагу, и при избыточном ее количестве терять свои свойства.
  • Стены каркасных построек выполнены в виде сэндвича, состоящего из каркаса, в который вложен утеплитель. Если не уложить гидро- и пароизоляционный слои, строительные материалы под воздействием влаги вскоре разрушаться.
  • Вентилируемые фасады должны включать в свою конструкцию слой пароизоляции. Он защитит стены от продувания и попадания влаги. При монтаже нужно оставлять вентиляционный зазор, благодаря которому осевшая влага будет испаряться с поверхности.

Наружная пароизоляция каркасного дома.

Кроме устройства пароизоляционного слоя нужно позаботиться о монтаже постоянно функционирующей вентиляции.

Характеристики пароизоляционных материалов

Здесь представлена информация, какую пароизоляцию выбрать для стен каркасного дома и постройки из древесины. Прежде чем принять решение, нужно изучить характеристики существующих материалов.

Наиболее оптимальным материалом для пароизоляции стен каркасных и деревянных домов является мембранная пленка или мастика. Выбирать нужно пароизоляцию с длительным сроком службы и высокими изоляционными характеристиками.

Нужна ли пароизоляция при утеплении стен пенопластом

Между специалистами ходят споры, нужна ли пароизоляция каркасных стен внутри помещения, если в качестве утеплителя каркасного дома используют теплоизоляторы, не пропускающие влагу: пенополистирол, пенопласт, эковату.

Конструкция каркасного дома должна состоять из таких элементов:

  • наружная отделка;
  • гидро- и ветроизоляция;
  • теплоизоляционный слой не менее 150 мм по толщине между стойками каркаса;
  • каркас;
  • пароизоляционный слой закрепляют к стойкам каркаса и обвязке на строительные скобы с помощью степлера;
  • внутренняя отделка.

Если не использовать пароизоляционный слой, точка росы может сместиться на уровень между основным сотавляющим стен и утеплителем. Следовательно, конденсат будет скапливаться под теплоизолирующим слоем, что со временем приведет к образованию плесени и разрешению стен.

Особенности пароизоляции деревянного дома

Правила пароизоляции дома из древесины:

  • деревянный дом должен выстояться в течение года, после этого выполняют мероприятия по изоляции древесины от разрушения под воздействием влажности;
  • пароизоляцию можно укладывать несколькими слоями, общая их толщина не должна превышать 4 мм;
  • полосы рулонной изоляции укладывают внахлест на 150-200 мм;
  • стыки изолируют специальной самоклеящейся лентой или металлизированным скотчем при использовании фольгированного изолятора;
  • пароизоляционный слой монтируют только с одной стороны, двойная изоляция приводит к гниению стен и накоплению влаги утеплителем;
  • при строительстве дома из круглого бревна можно не оставлять вентиляционный зазор между древесиной и пленкой, она и так не будет плотно прилегать за счет скругленной формы дерева;
  • при возведении стен из бревен прямоугольной формы, не имеющих изгибов, вентиляционный зазор нужно предусматривать обязательно (на бревно набивают рейки, к которым крепят пароизоляцию).

По этим правилам изолируют как новые, так и старые дома из древесины.

Если пренебречь этапом устройства пароизоляции, это может привести к грибковым поражениям стен и дальнейшему разрушению строительных материалов.

Монтаж пароизоляции в деревянном доме

Если дом возведен из рубленого бревна или лафета, то древесина имеет естественный уровень влажности. Стены высыхают в данном случае длительный срок до 5 лет. В первый год идет самая активная потеря влаги. Стены дают усадку, материал деформируется, образуются трещины.

Первый год после возведения стен прекращают все работы, ждут пока конструкция даст усадку. По прошествии 12-15 месяцев укладывают пароизоляцию для стен деревянного дома снаружи или изнутри. Она позволяет сохранить утеплитель и древесину и продлить их срок эксплуатации.

Наружная пароизоляция

В качестве материала для наружной изоляции применяют пароизоляционную пленку, битумный двухсторонний рубероид, мастику или фольгированный материал.

В отличие от стен кирпичного дома постройки из древесины обладают высокой паропроницаемостью.

При наружном утеплении мембраны крепят на поверхность стены. Сверху монтируют обрешетку, между которой прокладывают теплоизоляцию. Завершающим этапом выполняют наружную отделку.

При использовании многофункциональных мембран с функциями гидро-, паро-, ветрозащиты пленку укладывают между теплосберегающим материалом и облицовкой фасада. Обязательно оставляют вентиляционный зазор.

Внутренняя изоляция от пара

Чтобы снаружи сохранить красоту дома из бруса, выполняют монтаж пароизоляции стен с внутренней стороны.

Как правильно уложить изоляционный материал, чтобы он работал:

  • пленку устанавливают более светлой стороной к утеплителю;
  • ворсистая сторона должна находиться снаружи от теплоизоляции;
  • фольгированные материалы крепят алюминиевым слоем вовнутрь;
  • при наружных работах гладкая сторона должна быть повернута к утеплителю, а шероховатая – к улице.

Материал с пароизолирующими свойствами располагают между утеплителем и финишным отделочным сырьем. Монтируют обрешетку, которая обеспечивает вентиляционный зазор. На брус при помощи степлера крепят мембранную пленку или другой материал.

Пароизоляция каркасного дома

Пароизоляция стен каркасного дома защитит строительные материалы от разрушения и продлит долговечность постройки. Утеплитель занимает 70% площади стен, поэтому очень важно защитить его от влаги.

Конструкция стен каркасного дома должна иметь такую структуру:

  1. Наружная отделка (сайдинг, блок-хаус, деревянная вагонка или др. материал).
  2. Мембранная гидро- и ветроизоляция. Между ней и облицовочным материалом должен находиться вентиляционный зазор, чтобы попавшая влага испарялась.
  3. Каркас стены с установленным внутрь уплотнителем.
  4. Пароизоляция каркасных стен мембраной или мастикой.
  5. Деревянная обрешетка.
  6. Отделочный материал.

Схема составляющих стен каркасного дома.

Оптимальным материалом для создания защитного слоя считаются пароизоляционные мембраны. Они имеют довольно высокую стоимость, но окупают себя в процессе эксплуатации.

Пароизоляция каркасных стен изнутри должна быть максимально герметичной. Если в материале делают отверстия под розетки, выключатели, вентиляцию, их края проклеивают герметиком или специальным скотчем.

В каркасных постройках рекомендуют устраивать изоляцию от пара с внутренней стороны помещения.

Более подробно посмотреть, как монтируют пароизоляцию, можно на видео:

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector