Содержание

Нужна ли пароизоляция между стеной и утеплителем

Нюансы устройства пароизоляции стен деревянного дома при внешнем и внутреннем утеплении

В современном строительстве редко встречаются деревянные дома с однослойными стенами. Стремление хозяев сделать здание более теплым привело к возникновению многослойных стен, в которых, помимо самой стены и внутренней отделки, есть еще и пласт утеплителя. В итоге конструкция дома стала по-другому реагировать на пары, которых полно во внутренних помещениях и которые ищут выход наружу. Если в однослойных стенах пар равномерно циркулировал между улицей и домом благодаря «дышащим» свойствам дерева, то в стеновом пироге он начал «застревать» в силу разной сопротивляемости материалов. А влага внутри мешает утеплителю должным образом выполнять функцию теплосбережения и ведет к разрушению деревянных конструкций. Чтобы избежать таких печальных последствий, создается пароизоляция – еще один слой в стеновом пироге, задача которого – не пустить пар в утеплитель.

Содержание

Видео-инструкция по монтажу пароизоляционной пленки Изоспан ↑

Всегда ли делают пароизоляцию стен в деревянном доме ↑

Способность дерева пропускать через себя пар зависит от многих факторов:

  • толщины бревен;
  • типа обработки материала;
  • количества трещины;
  • качества уплотнения венцов, пазов и пр.

Если дом создан из рубленого бревна, лафета или полулафета, то древесина в нем имеет естественную влажность. Стены будут высыхать постепенно, уже стоя в срубе. Как правило, до уровня оптимальной влажности коробка дойдет где-то через 5 лет. Но самый активный период – первый год. Уровень влажности бревен меняется очень сильно и может приводить к деформациям, трещинам, усадке стен. Недаром первый год дому дают «выстояться», выведя сруб под крышу и на этом прекратив всякие работы. Если в дальнейшем не заизолировать дерево от пара, то оно будет «играть» долгие годы.

Другие виды бруса (оцилиндрованный, клееный) уже на производстве высушивают до уровня нужной минимальной влажности, поэтому такие дома меньше подвержены процессам усадки и деформации. За счет заводских пазов и четко выверенных размеров стены получаются герметичными и сами становятся барьером пару, который проникает в них гораздо медленнее. Как правило, такому дому устройство пароизоляции не нужно.

Когда приступают к укладке пароизоляционного слоя ↑

Вариант 1. Ожидаем 5 лет, пока бревна окончательно высохнут, и только тогда приступаем к монтажу стенового пирога и внутренней отделке. Если качественно законопатить все щели, которые появились в результате усадки, то можно вообще не стелить паробарьер, а сделать трехслойную стену, состоящую из внешнего деревянного слоя, утеплителя и внутренней отделки гипсокартоном. В этом случае вы сохраните уникальный микроклимат, который может создать только деревянное строение. Но пар будет поступать в утеплитель, потому что и дерево, и гипсокартон проницаемы. При такой конструкции придется периодически (раз в 5-6 лет) вскрывать отделку и менять утеплитель, который будет утрачивать теплоизоляционные характеристики по мере насыщения влагой. Чтобы продлить срок службы теплоизолирующего слоя, приобретайте материалы, на которых указано «с гидрофобизированной обработкой» и «повышенной плотности».

Вариант 2. Если нет времени столько лет ждать, выход один – пароизоляция. Этим самым вы сбережете утеплитель, уменьшите степень прохождения паров, но «пострадает» климат деревянного дома, потому что все свойства дерева «спрячутся» под пароизоляционную преграду. Зато теплосбережение и долговечность конструкций заметно вырастут. Создавать пароизоляционную прослойку, впрочем, как и весь стеновой пирог, можно уже спустя год после возведения сруба.

Как прокладывается пароизоляция при наружном утеплении дома ↑

Стеновой пирог при внешнем и внутреннем утеплении дома отличается. Внешнее утепление домов проводят тогда, когда в наследство достался старый деревянный дом и ему надо придать более современный вид, сохранив при этом деревянную основу. Внутреннее утепление делают, как правило, в новых домах, чтобы оставить открытой для глаз красоту бревен, или в случаях, когда внешняя отделка уже произведена.

Рассмотрим, как правильно класть пароизоляцию, если утепление производится снаружи.

Так как бревно остается внутри, то на его внешнюю сторону, обращенную к улице, и будет стелиться пароизоляционный материал. Для этих целей можно выбрать пароизоляционную или обычную пленку, рубероид, алюминиевую фольгу. Из предложенных вариантов самые недолговечные – обычный полиэтилен и рубероид, потому что у них малый срок службы.

Рубероид следует выбирать битумный, имеющий двустороннее покрытие, пленку – более 0,1 мм толщиной, фольгу – более 0,02 толщиной. Фольга, кроме пароизоляции, обладает способностью отбивать внутреннее тепло, возвращая его назад в комнаты, поэтому теплосбережение в таких домах выше, чем в строениях с другим пароизолятором.

Особенности монтажа пароизоляционных пленок ↑

Если создавать защиту пароизоляционной пленкой, то при покупке внимательно читайте, для чего предназначено покрытие. Часто пароизоляцию путают с гидроизоляцией. В нашем случае пленка не должна пропускать пар. Гидроизоляционные пленки проницаемы для пара. Они создают барьер только для воды. Нам такой вариант не подходит, так как если пар проникнет в утеплитель, то нет смысла вообще создавать пароизоляцию.

Еще надо обращать внимание, какой стороной укладывать пароизоляцию. Производитель указывает это в инструкции, но если вы не нашли указаний, то принцип раскладки рулона таков: укладываете на бревно той стороной, которая прилегает по ходу раскатывания рулона, т.е. внешней.

Среди гидроизоляционных пленок есть один тип, который можно укладывать и в качестве пароизоляции. Их называют антиконденсатными пленками. Одна сторона таких пленок гладкая, а вторая – ворсистая за счет слоя целлюлозы. Смотрите внимательно, какой стороной крепить пароизоляцию: гладкая сторона фиксируется к бревну, а ворсистая будет обращена к утеплителю. Почему именно так? Гладкая сторона создает защиту для пара. Но ни одна пленка не может дать 100% гарантии, что пар не просочится внутрь, потому что эту гарантию не дает даже производитель. Попавшая на внутреннюю сторону антиконденсатного покрытия влага не стекает вниз, а «запутывается» в волокнах целлюлозы, а затем с потоком воздуха выходит наружу через вентиляционный зазор. Это свойство весьма выгодно для утеплителя, который не будет напитывать стекающую влагу снизу и сохранится в сухом состоянии.

Как укладываются пароизоляционные материалы ↑

Независимо от типа вышеперечисленных материалов полотна стелются внахлест. При этом слои должны находить друг на друга на 2 и более см. Для герметизации стыков используют самоклеющуюся ленту, а для фольги – металлизированный скотч.

Если дом сделан из круглого бревна, то пароизоляционный слой фиксируют прямо на дереве, потому что вентиляционный зазор обеспечат пустоты, образованные на стыке бревен. Если же брус с прямоугольным или квадратным сечением, то поверхность получается гладкой, и циркуляции воздуха будет недостаточно. В этом случае на бревна набиваются узкие реечки толщиной в 2,5 см с шагом около метра, а на них фиксируют степлером пароизоляционный материал.

Читать еще:  Пароизоляция для крыши ютафол как правильно укладывать

После слоя пароизоляции прокладывается каркас из бруса, в который укладывают утеплитель, затем гидроизоляция и внешняя отделка.

Если позволяют средства, то можно купить материал, который будет одновременно пароизолятором и утеплителем. Это фольгированные полимеры, т.е. вспененный полипрофен, пенофон и пр., либо стекловолокно, на которые с одной стороны нанесено напыление фольгой. Особенно популярны такие материалы при утеплении бань. Запомните, какой стороной класть пароизоляцию такими покрытиями: фольгой к обрешетке или бревнам, утеплителем наружу.

Устройство пароизоляции при внутреннем утеплении дома ↑

Если хозяин планирует стены деревянного дома прятать под внутреннюю отделку, то можно стелить утеплитель изнутри. Хотя этот вариант вызывает много споров и считается менее удачным для деревянных строений, нежели внешнее утепление.

Рассмотрим, для чего нужна пароизоляция при внутреннем утеплении, и в каком месте стенового пирога ее создают:

  1. По бревну накладывается гидроизоляционный слой, который нужен для защиты стен от влаги извне. Крепить его надо на обрешетке, чтобы получился вентиляционный зазор в 3-5 см.
  2. Фиксируют гидроизоляцию степлером, а поверх стелют каркас из металлопрофиля, если планируется отделка гипсокартоном.
  3. В промежутках каркаса выкладывают утеплитель.
  4. Поверх утеплителя стелют пароизоляционную пленку.
  5. Настилают плиты гипсокартона.

Как видим, паробарьер разделяет утеплитель и внутреннюю отделку. Даже если отделывать дом вагонкой, а не гипсокартоном, то пароизоляция нужна, потому что дерево хорошо пропускает молекулы пара, а значит, вредит утеплителю.

Деревянное домостроение имеет свою специфику, поэтому перед утеплением дома лучше посоветоваться с профессионалами. В случае неправильного монтажа стеновой пирог быстро разрушит даже самую стойкую древесину.

Правильная пароизоляция стен внутри и снаружи дома

При возведении здания важно максимально защитить постройку от повышенной влажности. Ведь ни один строительный материал не способен противостоять разрушительному действию влаги. Поэтому проводят пароизоляцию потолка. Или можно обойтись без нее? О том, зачем и какие существуют виды изделий, в чем особенность их монтажа, чего выбрать, и каким производителям стоит отдать предпочтение, расскажет статья.

Когда требуется защита помещения от проникновения пара и влаги?

Пароизоляция пола нужна не всегда. Утеплитель поглощает влагу лишь при наличии разницы температур, которая наблюдается на наружных стенах. Влага конденсирует внутри теплоизолятора, превращается в капли воды, которые разрушительно влияют на строительный материал. Если этого не происходит, тогда защитный слой использовать необязательно.

В теплых, сырых домах (например, в банях, отапливаемых подвалах) паробарьер создают в обязательном порядке. Ведь в таких строениях циркулирует теплый воздух с каплями воды, который выходит через потолок, стены. Это приводит к появлению грибка и плесени, разрушению сооружения.

Многослойные конструкции также должны иметь в своем составе слой, устойчивый к воздействию пара. Вентилируемые наружные стены и фасады нуждаются в ветрозащите. Ее обеспечивает антиконденсатное покрытие, которое предохраняет наружный утеплитель от перегрузок, смягчает поток воздуха. В качестве примера можно привести кирпичную постройку, утепленную снаружи минеральной ватой и покрытую сайдингом. Созданный барьер препятствует продуванию здания. При этом с поверхности ветрозащитного слоя удаляется избыточная влага. Про правильную пароизоляцию потолка читайте здесь.

Виды пароизоляции и материалов для нее

Выделяют внутреннюю и внешнюю пароизоляцию Роквул. Выбор конкретного варианта зависит от площади стен в ванной комнате, материала, из которого возведено сооружение. Если дом имеет веранду, тогда теплопотери снижаются. В этом случае затраты на создание преграды сводятся к минимуму. Защита от конденсата бетонных строений, домов из газобетона и пеноблоков характеризуется сложностью. Объясняется это тем, что такие постройки отличаются высокими показателями теплоотдачи и теплопроводности.

Внешнюю защиту от пара выполняют одним из приведенных ниже методов:

  1. Вентилируемый фасад.
  2. Приклеивание тепло-пароизолятора на поверхность.
  3. Сэндвич (стена, теплоизоляция, внешняя отделка).

Преимуществом этих способов является то, что монтаж разрешается проводить в любое время года. Обрабатывать можно отдельные участки, стыки, углы, не нарушая при этом архитектурный вид здания.

Не существует универсального материала, который подходит для всех типов строений. Поэтому производители предлагают ряд антиконденсатных изделий. Чтобы купить наиболее подходящий вариант, надо ознакомиться с техническими и эксплуатационными характеристиками каждого.

Ниже приведены виды изоляторов пара, которые чаще всего используют строители:

  • Полиэтиленовая пленка. Главным недостатком является создание парникового эффекта. Поэтому при ее установке стоит позаботиться об организации качественной вентиляции. Целлофан не пропускает воздух. Поэтому некоторые мастера его перед применением перфорируют (делают много дыр при помощи валика с гвоздями). Полученные поры пропускают капли воды. Поэтому в качестве защиты от пара полиэтилен – не лучший выбор. Предпочтительнее его использовать для гидроизоляции.
  • Мембранная пленка. Имеет множество небольших отверстий, через которые проходит воздух. Влага при этом удерживается. Существует три типа продукции: для наружного, внутреннего применения и пароизолятор с отражающим экраном. Наиболее яркими представителями являются Изоспан и Мегаизол.
  • Мастика. Подходит для гипсокартонаГипрока. Хорошо пропускает воздух, но задерживает конденсат. Это обмазочное средство наносят до проведения отделочных работ.

Также часто мастера используют жидкую резину, рубероид, пергамин и алюминиевую фольгу, которые отличаются высокой сопротивляемостью диффузии.

Особенности монтажа материала

Независимо от выбранного типа пароизолятора, его укладывают по единому алгоритму. Сначала полотна фиксируют в горизонтальном положении, делая нахлест сверху вниз. Примыкание должно равняться 15 сантиметрам. Соединения проклеивают скотчем. Лучше не допускать разрыва изделия. Иначе придется восстанавливать его целостность при помощи клейкой ленты. Между внутренней, наружной облицовкой и слоем пароизолятора создают зазор в 4-5 сантиметра.

Если применяется мембрана, ее нельзя натянуть и перетягивать: она может порваться. Укладывают с запасом в 3-4 сантиметра. При монтаже и креплении важно понимать, какой стороной следует располагать полотно. Поэтому полезно изучить инструкцию, которую прилагает производитель.

Паробарьер в неотапливаемых домах

В таких строениях стены утепляются снаружи. С внутренней стороны старого дома, сарая, дачи на границе холода и тепла образуется конденсат, который при минусовой температуре замерзает и разрушает теплоизолятор. Решить проблему помогает создание барьера для проникновения капель воды. Для этого по каркасу крепят деревянные рейки и устанавливают обшивку. Размещают изолятор пара поверх утеплителя внахлест по горизонтали. Между ним и обшивкой оставляют зазор в 5 сантиметров. Внизу делают отверстия для отвода конденсата. Иногда конструкцию возводят из паронепроницаемых изделий. В этом случае антиконденсатор крепить не нужно.

В условиях вентилируемых фасадов

Для защиты от пара вентилируемых фасадов точку росы выносят за теплоизолятор в вентзазор, через который образующийся конденсат выводится наружу под воздействием естественной тяги. Место расположения пароизолирующего покрытия зависит от типа стены. Если она паронепроницаема, тогда полотно располагают между кирпичной кладкой и внутренней отделкой. В случае наличия паропроницаемой конструкции, состав будет следующим: внутренняя облицовка, изолятор пара, кирпичная кладка, слой утеплителя, мембрана супердиффузионная, вентзазор и наружная отделка.

В каркасных стенах

В каркасных домах важно правильно выполнить пароизоляцию. Полотно надо устанавливать наружной стороной. Крепят его к стойкам при помощи степлера. На стыки мастера рекомендуют приклеить специальный строительный скотч. Можно провести герметизацию мастикой.

Если сооружение утеплено пенопластом или эковатой, присутствует эффективная вентиляционная система, тогда антиконденсатный слой монтировать необязательно. Если же планируется устройство паробарьера, можно воспользоваться одной из приведенных ниже схем:

  1. Первая предполагает нашивку полотна на стойки каркаса. Поверх устанавливают гипсокартон или вагонку. В этом случае важно обеспечить хорошую вентиляцию дома.
  2. Поверх мембраны укладывают горизонтальную или вертикальную обрешетку, которая обеспечивает воздушный зазор в 5 сантиметров. Схема подходит для помещений постоянного проживания.

В домах из дерева

Деревянные постройки отличаются более высокой пароизоляцией, чем сооружения из камня или кирпича. Многое зависит от толщины бруса, бревен, наличия трещин, герметичности пазов. Клееный брус тщательно высушивают в производственных условиях до минимального уровня влажности. Изделие имеет пазы для уплотнения, характеризуется низкой усадкой. Поэтому пар в слой утеплителя поступает в небольшом количестве.

Дома из бруса естественного уровня влажности высушиваются во время эксплуатации. Спустя несколько лет появляются деформации, трещины. Размер бревен меняется. Нарушается герметичность пазов. В течение четырех лет в таком помещении не стоит проводить внутреннюю отделку. Иначе не получится достать до пазов и восстановить их герметичность. Есть два решения проблемы. Первое заключается в том, чтобы ждать, пока древесина полностью не высушится. Второе предполагает создание преграды для конденсата при помощи мембраны. Важно, чтобы изоляция образовывала единый контур с чердачным и цокольным перекрытием.

Читать еще:  Нужна ли пароизоляция при утеплении минватой мансарды

Паробарьер для сауны

В банях и санузлах используется специальный вид изделия для пароизоляции. Одна его сторона изготовлена из крафт-бумаги и покрыта лавсаном. Вторая представлена фольгой, которая отражает тепловую энергию. Благодаря такому составу, продукция сохраняет свои свойства даже при температуре +140 градусов. Укладывать требуется фольгой внутрь. Обязательно надо организовать вентиляционный зазор.

Паробарьер для гаража

Чтобы защитить гараж или лоджию от негативного влияния пара, использовать дорогостоящие товары необязательно. Сгодится обработанная специальным способом полиэтиленовая пленка. С этой целью на деревянный брусок прибивают гвозди, диаметр которых не превышает 0,2 сантиметра. Размешают их рядами по 8 сантиметров. Полотно складывают в несколько слоев и расстилают на выровненной поверхности. Прокалывают бруском, создавая перфорацию.

Известные производители и цены

Утепление и пароизоляция дома эффективны при использовании качественных материалов.

Выпускают мембраны и пленки разные производители. Лучше отдавать предпочтение известным фирмам и не покупать дешевые товары, назначение которых можно найти на форумах. От того, сколько стоит продукция, зависят ее эксплуатационные параметры.

Ниже приведен перечень популярных марок пароизоляторов и их стоимость:

  • Ондутис. Представляет собой полноценную систему дышащих мембран, паро-, гидро- и ветроизоляционных пленок, которые подходят для любых конструкций, перекрытий. Производителем является компания Ондулин. Цена начинается от 705 рублей за рулон.
  • Выпускает компания Тайвек. DuPont надежно защищает от атмосферных осадков, конденсата и ветра. Средняя стоимость составляет 6000 рублей.
  • Продукция фирмы Ютафол надежно защищает теплоизолятор от разрушительного действия влаги. Примерная цена – 1470 рублей.
  • Такофол. Это армированные полиэтиленовые пленки с микроперфорацией. Они обладают высокими паро- и гидроизоляционными свойствами. Стоят так же, как и
  • Fakro лого. Изделие производится на основе прочных синтетических составов, ПВХ-мембран. Отличается прочностью и долговечностью. Стоимость начинается от 4400 рублей за рулон.
  • Клобер. Качественная продукция фирмы Клобер. Средняя цена — 7650 рублей.
  • Предприятие выпускает самые совершенные мембраны для гидро- и пароизоляции. Рулон обходится в 5900 рублей.
  • Технониколь. Отечественный производитель специализируется на выпуске защитных пленок и мембран. Примерная стоимость продукции – 1700 рублей за рулон.
  • Rockwool. Применяется для защиты межэтажных перекрытий, кровли от капель воды, образующихся в помещении. Одна из поверхностей шероховатая. Это позволяет влаге лучше испаряться. Материал предназначен для каркасных сооружений. Цена очень высокая. Поэтому Rockwool по карману не каждому.
  • Изолон. Это фольгированное полотно с высокими пароизоляционными качествами. Рулон стоит от 60 до 140 рублей.

Таким образом, пароизоляция скатной кровель и межкомнатных стен защищает утеплитель и конструкцию дома от проникновения влаги и ветра с улицы. Существует несколько видов материала для создания барьера. Чаще всего используют пленки. В монтаже они просты. Главное, учитывать тип изделия и технические параметры здания. Если установка была выполнена грамотно, тогда в доме всегда будет уютно и тепло. Видео по теме можно посмотреть далее.

Нужна ли пароизоляция при утеплении минватой снаружи и изнутри

Применение минеральной ваты в процессе строительства дома чаще всего связано с выполнением ряда мероприятий призванных защитить утеплитель от намокания.

Иногда это вполне оправдано и необходимо, а иногда будет излишним переводом средств.

В каждом конкретном случае, в зависимости от предполагаемых условий эксплуатации и вида утепляемых конструкций необходимо четко определиться,нужна ли пароизоляция при утеплении минватой?

Что представляет собой минвата

В качестве сырья для производства используют расплавы горных пород (базальтов, доломитов). Иногда добавляются промышленные шлаки. Из расплавленной массы формируются волокна, которые затем прессуются в виде плит или рулонов.

Прочность конечных изделий определяется степенью сжатия при прессовании и связующими веществами, в качестве которых используются фенолформальдегидные или карбамидные смолы.

Чем большее усилие прикладывается на этапе формования и выше концентрация связующих веществ, тем более плотный и жесткий получается материал.

Плотность, в зависимости от формы выпуска может колебаться в очень значительном диапазоне:

  • Рулоны – 20-50 кг/м3;
  • Маты –50-80 кг/м3;
  • Облегченные плиты – 80-120 кг/м3;
  • Плиты средней жесткости – 120-200 кг/м3;
  • Жесткие плиты – свыше 200 кг/м3.

Свойства и особенности применения материала

Основным свойством, определяющим эффективность того или иного утеплителя, является коэффициент теплопроводности.

Он характеризует потери теплоты происходящие через слой материала толщиной в 1 м на участке площадью 1 м2 в течение 1 ч при разнице температур на противолежащих поверхностях 10° С.

Для различных форм выпуска минваты этот показатель составляет 0,03 – 0,045 Вт/(м*К).

Отличительной особенностью волокнистых утеплителей является зависимость их теплоизоляционных свойств от влагосодержания.

При намокании, капельки воды обволакивают волокна и постепенно проникают внутрь объемной структуры, постепенно вытесняя оттуда воздух.

Увеличение количества воды внутри, между волокнами ведет к резкому падению теплоизоляционных характеристик. Положение усугубляется еще и тем, что попавшая внутрь вода крайне тяжело выводится наружу.

Утеплитель может набрать до 70% воды от своей массы. Естественно, в этих условиях эффективность его работы будет стремиться к нулю.

Несмотря на критичность к намоканию область применения мин ваты чрезвычайно широка. При строительстве дома ее применение возможно практически везде, где исключен непосредственный контакт с водой:

  • Пустотные стены (каркасные и кирпичные, выполненные по технологии колодезной кладки);
  • Внешняя поверхность деревянных или кирпичных стен;
  • Внутренние перегородки;
  • Полы;
  • Межэтажные перекрытия;
  • Кровля.

Когда пароизоляция необходима

Однозначно достаточно просто сформулировать условие нужна ли пароизоляция. При утеплении минватой защита от паров воды понадобится в тогда, когда есть вероятность контакта с воздухом, поступающим со стороны помещения.

Для обеспечения эффективной работы, каждый слой теплоизоляционного “пирога” должен в той или иной степени пропускать воздух. В направлении от комнаты к улице эта способность должна увеличиваться.

Таким образом, теплый воздух из помещения очень медленно просачивается между волокнами, вытесняя оттуда холодный.

Под внутренней декоративной обшивкой выполняется небольшой вентиляционный зазор в 1-2 см. Утеплитель устанавливается внутрь конструкции между опорами.

Это могут быть вертикальные стойки каркаса, половые лаги или стропила. С наружной (внешней) стороны устраивается ветро- гидроизоляционный барьер, защищающий от воздействия атмосферных осадков и сильного прямого ветра.

Такая схема справедлива при выполнении каркасных стен, полов, кровли мансарды, потолка жилого этажа при наличии сверху холодного чердака.

Внутренние перегородки и перекрытия между жилыми помещениями требуют немного другого подхода. Влажный воздух в этом случае может проникнуть в минеральную вату с любой стороны. Для сохранения теплотехнических характеристик конструкции парозащитный барьер устанавливается с обеих сторон.

Еще один случай, когда необходима защита от внутренней влаги – наружное утепление деревянные срубы из бруса или бревна. Парозащитный барьер устанавливается между стеной и плитами теплоизоляции.

Излишки влаги отводятся через вентзазор, оставляемый под наружным декоративным фасадом.

Схема утепления без применения пароизоляции

Иногда сомнения,нужна ли пароизоляция при утеплении минватой вполне обоснованы. Характерным признаком для таких ситуаций будет наличие воздухонепроницаемых слоев:

  • Внутренняя или наружная беспористая отделка;
  • Сплошной герметичный слой гидроизоляции;
  • Кирпичная стена;
  • Фасадная штукатурка;
  • Декоративный облицовочный кирпич.

Еще одна ситуация, когда минвата не требует дополнительной защиты – колодезная кирпичная кладка. В процессе возведения стены формируются внутренние полости, впоследствии плотно заполняемые теплоизоляционным материалом.

Видео-инструкция:

На основе краткого обзора можно сделать вывод, что защита минеральной ваты от воздействия паров воды далеко не всегда является обязательной операцией.

Она необходима только в тех случаях, когда возможен контакт теплого влажного воздуха жилого помещения и волокон утеплителя.

Нужна ли пароизоляция между стеной и утеплителем

Будете ли вы покупать продукцию в интернет-магазине?

«Мифы» про пароизоляцию

Пароизоляция играет важную роль в защите ограждающих конструкций дома, предотвращая проникновение в них водяного пара, тем самым позволяя сохранить теплоизолирующие свойства утеплителя и продлить срок службы всей конструкции.

Читать еще:  Нужна ли пароизоляция при укладке ламината на бетонный пол

К сожалению, потребители часто наделяют пароизоляцию «чудодейственными» свойствами, которыми она не обладает. Давайте разрушим эти мифы…

Миф №1: «Нахлёсты и примыкания пароизоляции проклеивать необязательно».

Для надёжной защиты утеплителя и элементов конструкций от водяного пара и конденсата необходимо формировать пароизоляционный слой, который должен быть сплошным, непрерывным и герметичным, потому что только при таких условиях он будет эффективно выполнять свои функции.

Основным, но не единственным, элементом пароизоляционного слоя является пароизоляция – материал с высокой способностью сопротивляться проникновению пара.

Другим не менее важным элементом являются соединительные ленты. Именно они обеспечивают герметичность нахлёстов и примыканий, помогая сделать пароизоляционный слой сплошным и непрерывным.

Если при монтаже пароизоляции не проклеить нахлёсты и/или примыкания, то через них влажный воздух сможет свободно проникать в ограждающие конструкции, что сведёт к минимуму эффективность мер по защите этих конструкций от водяного пара и конденсата.

Миф №2: «Для проклеивания нахлёстов и примыканий пароизоляции подойдет любой скотч».

Если для герметизации нахлёстов и примыканий пароизоляции были выбраны неподходящие для этого соединительные ленты, то через некоторое время пароизоляционный слой может выглядеть так…

Поэтому важно, чтобы соединительные ленты применялись в соответствии с их назначением. Например, некоторые из них предназначены только для герметизации нахлёстов пароизоляции, другие для герметизации нахлёстов и выполнения примыканий к гладким поверхностям, а для осуществления герметичного соединения пароизоляции с шероховатыми или пористыми поверхностями требуется третий тип лент и т.д.

Желательно использовать соединительные ленты той же марки, что и сама пароизоляция. Это связано с тем, что при создании таких лент, производитель учитывает особенности скрепляемых материалов для обеспечения не только герметичности данного соединения, но и максимального срока его службы.

Для получения действительно качественного и надёжного соединения, кроме всего вышеперечисленного, следует также соблюдать основные требования к монтажу соединительных лент:

  • Cклеиваемые поверхности должны быть сухими и чистыми;
  • Не производить монтаж лент при температуре ниже рекомендуемой.

Существует несколько мифов о пароизоляции и конденсате, которые звучат так…

Миф №3: «Если применить пароизоляцию, то конденсат образовываться не будет».

Миф №4: «Если образовался конденсат, то пароизоляция заставит его исчезнуть».

Миф №5: «Любую проблему с образованием конденсата можно решить с помощью пароизоляции».

Все три мифа подразумевают, что пароизоляция каким-то образом может повлиять на процесс образования конденсата: предотвратить его, остановить или повернуть вспять (заставить испариться). Чтобы разобраться так ли это, необходимо понимать, откуда и при каких условиях образуется конденсат.

Конденсат образуется из влаги, находящейся в воздухе в парообразном состоянии, при определенных условиях (температуре и влажности). Температура, при которой происходит конденсация влаги из воздуха, называют «температурой точки росы».

При температуре +22°С и влажности воздуха 65%, температура точки росы +15,1°С. Это означает, что конденсат будет образовываться на поверхностях, температура которых +15,1°С и ниже. Если при той же температуре (+22°С) влажность воздуха возрастёт до 80%, то конденсат будет образовываться на поверхностях, температура которых +18,4°С и ниже. Т.е. чем выше влажность воздуха, тем при меньшей разнице температур будет образовываться конденсат.

Теперь, рассмотрим этот процесс на конкретном примере.

Представьте, что вы являетесь счастливым обладателем каркасного дачного домика, в котором в качестве теплоизоляции применён минераловатный утеплитель и устроен герметичный пароизоляционный слой. В домике вы живете только в летний период, но в один прекрасный зимний день решаете провести в нём все новогодние праздники. Вы приезжаете на дачу и начинаете прогревать дом, а чтобы это быстрее произошло, включаете обогревательные приборы на максимум и через какое-то время начинаете замечать мокрые пятна на стенах и потолке… Это и есть конденсат. Так почему же он образовался?

Воздух в доме нагрелся, и появилась разница парциального давления, под действием которой водяные пары, содержащиеся в воздухе, устремились выйти наружу через ограждающие конструкции, но встретили на своем пути барьер – пароизоляцию. А так как воздух в доме прогрелся быстрее, чем поверхность пароизоляции, то, этой разницы температур оказалось достаточно, чтобы влага, содержащаяся в воздухе выпала на поверхности пароизоляции в виде конденсата. Например, если воздух в доме нагрелся до +25 град. и его влажность составляет 60%, то до тех пор, пока температура поверхности пароизоляции не станет выше +16,7 град., на ней будет образовываться конденсат (см. таблицу).

В случае отсутствия пароизоляционного слоя или его негерметичности водяные пары смогут проникнуть внутрь ограждающих конструкций, где, встретив на своем пути фронт холода, выпадут в виде конденсата, а тот в свою очередь перейдет в твердое состояние – лёд. Т.е. процесс образования конденсата будет проходить точно так же, но уже в толще конструкций. Наблюдать этот процесс вы не сможете, но его последствия проявятся во время ближайшей оттепели, когда уличный воздух прогреется, а вместе с ним и ограждающие конструкции. Замерзший конденсат растает и потечёт внутрь дома, что будет особенно заметно в скатной кровле.

Возвращаясь к нашим мифам и подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод, что пароизоляция не сможет предотвратить или остановить процесс образования конденсата и не заставит его испариться, НО устройство герметичного пароизоляционного слоя, препятствующего проникновению водяных паров в толщу ограждающих конструкций и снижающего таким образом риск образования в них конденсата, позволяет защитить утеплитель и внутренние элементы конструкций от последствий его негативного влияния.

Для снижения вероятности образования конденсата в ограждающих конструкциях должен быть предусмотрен комплекс мер и устройство герметичного пароизоляционного слоя – неотъемлемая и важная часть этого комплекса:

  1. Ограждающие конструкции должны быть спроектированы и выполнены в соответствии с требованиями СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» и других действующих Строительных норм и правил;
  2. Необходимо поддерживать температурно-влажностный режим жилых помещений согласно ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещении», холодного чердака согласно «Правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда. МДК 2-03.2003»;
  3. Необходимо устраивать сплошной, непрерывный и герметичный пароизоляционный слой.

Миф №6: «Антиконденсатная поверхность пароизоляции отводит влагу из конструкции – уничтожает конденсат».

Чтобы разрушить этот миф необходимо разобраться, что представляет собой антиконденсатная поверхность и для чего она предназначена на самом деле.

Как мы уже говорили, из-за разницы парциального давления водяные пары из помещения стремятся выйти наружу через ограждающие конструкции, но встречают на своем пути барьер – пароизоляцию. При определенных условиях (температуре и влажности) пар конденсируется на поверхности пароизоляции и если эта поверхность гладкая, то капли конденсата могут стекать по ней и попадать на внутреннюю отделку, приводя к её намоканию.

Антиконденсатная поверхность пароизоляции представляет собой ворсистый слой, который способен впитывать некоторое количество конденсата и удерживать его, до тех пор, пока не сложатся благоприятные условия для испарения.

Эта способность, а также монтаж пароизоляции ворсистым слоем в сторону помещения и с зазором к внутренней отделке, способствует снижению риска намокания этой отделки.

Т.е. антиконденсатная поверхность пароизоляции не выводит влагу из конструкции и не уничтожает конденсат, а также не обладает свойствами, которые могли бы обеспечить такой эффект. НО, засчёт способности удерживать конденсат, она позволяет продлить срок службы внутренней отделки, снижая риск её намокания.

Миф №7 «Конденсат в ограждающей конструкции образовывается из-за того, что пароизоляция уложена «неправильной» стороной к утеплителю».

То, какой стороной (шероховатой или гладкой) к утеплителю уложена пароизоляция может оказать влияние только на срок службы внутренней отделки, т.к. шероховатая сторона обладает той же способностью, что и антиконденсатная поверхность, но в меньшей степени (см. Миф №6).

Сторона укладки пароизоляции никаким образом НЕ влияет на:

  • Её сопротивление паропроницанию.
    Если пароизоляционный слой герметичный, то он будет выполнять свои функции – предотвращать проникновение водяного пара и конденсата в утеплитель и элементы ограждающих конструкций, независимо от того какой стороной уложена пароизоляция.
  • Условия образования конденсата.
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector