Содержание

Нужен ли зазор между пароизоляцией и вагонкой на потолке

Расположение пароизоляции чердачного перекрытия.

На одной схеме пароизоляция расположена под черновым потолком( между ЧП и обрешеткой чистовой обшивки), на другой — на черновом потолке( межу ЧП и изоляцией между балками ).

Что правильно?
Может быть зависит от чистовой обшивки потолка? Предполагается вагонка. Или ещё от чего?

А можно ещё вопросы?

1. Надо ли делать обрешетку? Т.е. не для выравнивания потолка, а для образования вентиляционного воздушного зазора. Или можно вагонку бить прямо на пароизоляцию( т.е. через неё на черновой потолок ). Не хочется опускать уровень потолка ещё на 20-30 мм.

2. Надо ли предусмотреть трубу наверх для естественной вентиляции подпотолочного пространства( в случае обрешетки ) с ручным шибером для режимов эксплуатации( зима-лето, день-ночь, проживание-пустой дом, итд ипт )? Заодно, туда же будет попадать воздух из воздушного зазора стен. Приток через неплотности или через такую же трубу , но на нижний уровень помещения( т.е. система полностью гравитационная ).

: 1. Надо ли делать обрешетку? Т.е. не для выравнивания потолка, а для образования вентиляционного воздушного зазора. Или можно вагонку бить прямо на пароизоляцию( т.е. через неё на черновой потолок ). Не хочется опускать уровень потолка ещё на 20-30 мм.
=== Не надо, можно бить поверх. Вентиляционный зазор перед утеплителем не нужен, а вот после, на чердаке, крайне желателен.

: 2. Надо ли предусмотреть трубу наверх для естественной вентиляции подпотолочного пространства( в случае обрешетки ) с ручным шибером для режимов эксплуатации( зима-лето, день-ночь, проживание-пустой дом, итд ипт )? Заодно, туда же будет попадать воздух из воздушного зазора стен. Приток через неплотности или через такую же трубу , но на нижний уровень помещения( т.е. система полностью гравитационная ).
=== Не стоит так городить. Для вентиляции помещения достаточно одного канала сечением 10 см., можно с регулируемой решеткой или закручивающимся дефлектором, как в системах канального кондиционирования. Отрегулировать достаточно один раз, система почти автоматическая — чем больше народу в помещении, ем больше температура и влажность, тем сильнее тяга в вентиляции, тем больше воздухообмен. Вывод гофрой в стояк, стояк повыше. Если жить круглогодично, то можно потратиться на систему вентиляции с рекуперацией (теплообменом) воздуха, когда выбрасываемый воздух подогревает воздух с улицы, но это уже полторы-две тысячи вечнозеленых 🙂 А вентилировать стену внутри помещения вообще затея ненужная. Вентилируют обычно фасадную часть стены, с внешней стороны утеплителя — для отвода влаги. И выводят этот зазор в подкровельное пространство, чтобы все улетало. Этот зазор еще позволяет экономить тепло зимой и предотвращать от нагревания летом — как термос.

Сверху я пергамином не хочу накрывать — хочу пародыш-ю мембрану — пусть изоляция проветриватся, но от влаги с кровли защитит.

: === А вентилировать стену внутри помещения вообще затея ненужная. Вентилируют обычно фасадную часть стены, с внешней стороны утеплителя — для отвода влаги.

Под сайдингом снаружи у меня само собой есть зазор. Но, в инструкции приложенной в каждой пачке евровагонки четко показан зазор именно для стен( потолка ) внутри дома. Имхо, речь идет о вентиляции самой вагонки, а не изоляции( она то за пароизоляцией ). На стены я бил через обрешетку, т.к. она нужна для вертикальной вагонки — получился зазор, а вот потолок?

Если дом с постоянным проживанием, грамотно утеплён, при использовании вентиляции и отопления конденсат не может появиться теоретически. А вот меня беспокоют моменты:
1. Без постоянного отопления( типа только выходные зимой — замерзание/оттаивание ).
2. Без постоянного отопления( постоянное проживание летом — ночь/день ).

Под потолком ведь собирается самый тёплый и влажный воздух. Не появится ли конденсат в эти периоды, не выпадет ли он на пароизоляцию , а с неё на вагонку потолка, а следовательно нужен вент зазор на потолке для проветривания вагонки? Уж больно несерьёзный это материал — хлипкий, тонкий. могет поведёт, изменит цвет, набухнет или растрескается, гадость какая заведётся, а биоциды — не есть гуд.

: 1. Без постоянного отопления( типа только выходные зимой — замерзание/оттаивание ).
=== Если много народа, то будет высокая влажность, значит влажный теплый воздух поползет в утеплитель, если не будет вентиляции и пароизоляции. Обшивка вагоночная не сможет настолько снизить температуру воздуха, чтобы начал образовываться конденсат. А вот утеплитель "понижает" температуру существенно, следовательно, только в нем может конденсат появляться. Но если не пустить туда пары влаги, то и конденсироваться нечему будет. Зимой влажность очень низкая, постепенно влага улетит из утеплителя — видел как зимой белье на улице сушать? Тот же эффект.

: 2. Без постоянного отопления( постоянное проживание летом — ночь/день ).
=== Летом вообще все пофигу 🙂 Температура настолько высокая, что влажность намного выше зимней. Что выпадает в виде росы на траве испаряется само. А в доме влажность ниже чем на улице, значит и выпадать росой нечему.

: Под потолком ведь собирается самый тёплый и влажный воздух. Не появится ли конденсат в эти периоды, не выпадет ли он на пароизоляцию , а с неё на вагонку потолка, а следовательно нужен вент зазор на потолке для проветривания вагонки?
=== Не парься 😉 Воздух собирается там только в том случае если нет конвекции воздуха (а она есть, у окон самая холодная зона), если нет притока воздуха (через щели, двери и т.п.), если пол теплый, а потолок холодный. Достич такого эффекта в обычном деревянном доме очень трудно :-))) Если потолок утеплен, то точка росы (температура, при которой пар начинает переходить в капельную форму) будет внутри утеплителя, но туда не попадет пар ввиду наличия пароизоляции.

Остался последний вопрос, но не по существу, а по скупости за которую платят дважды: А может вообще отказаться от чернового потолка и вагонку бить прямо на балки перекрытия( через пароизоляцию, есснно )? Выдержит ли евровагонка без провисов вес 150мм изовера( сухого :)))? Выдержат ли кляймеры для фиксации вагонки это вес, особенно когда вагонка чуть-чуть намокать или сохнуть начнёт? Вагонка — длина от стены до стены. По периметру на саморезы будет посажена под потолочным плинтусом, а по длине — кляймеры.

Мне кажется удобство работы — пароизоляцию к балкам удобно пришить потолком. Если ее подшивать после потолка то надо мудрить со степлером или еще чем.

Если бы спросили меня, то я бы ответил — ниже чернового потолка. По соображению — не допустить воду( конденсат ) в дерево чернового потолка. Но, я — не специалист. Хотелось бы услышать авторитетов.

Я тоже не специалист 🙂 Но книжки читаю и людей слушаю 🙂 Влага, проникшая в дерево, выйдет из него так же, как и проникла, беды не будет. Пароизоляция защищает утеплитель. Вот его проветрить проблематично. Если утеплитель засыпной, скажем керамзит, то пароизоляцию можно вообще не делать.

При плюсовой температуре в комнате — порядка нескольких часов. Как пример — вылей немного воды на деревянный пол. За какое время она высохнет? :)))

Может быть к этому моменту там уже грибок и плесень появится?

Чтобы был грибок и плесень должно быть — влажно (постоянно) и тепло (желательно). В жилом помещении влажность, при которой образуется грибок очень напрягает 🙂

Читать еще:  Изоспан fd пароизоляция ширина 1200 мм 70м2

Речь же идёт не о разовой протечке, а о продолжительной эксплуатации дома с перепадами температуры через точку росы( весна-лето-осень ) плюс о многочисленных циклах заморозки-оттаивания( наезды зимой ).

В утепленном помещении точка росы практически не бывает в области пароизоляции — после прогрева стенки теплые 🙂 Если стенки холодные (выпадает конденсат) — то помещение забыли утеплить :))) На теплых стенках влага вновь превращается в пар (см. пример с мокрыми полами).

: По независящим от меня обстоятельствам поддерживать постоянную( необходимую ) температуру нет возможности.

Аналогично 🙂 Но для работы канализации/водопровода/автоматики в зимнее время крайне полезно, чтобы температура была выше 0, хотя бы +5.

: 2. Зачем вообще допускать вероятность попадания конденсата в дерево, если есть лёгкая возможность не допустить воду путём пароизолирования?

У меня деревянный дом (сруб). Древесина постоянно мокнет (дождь) и высыхает (солнце). Это нормальный режим ее использования — на стенках плесени нет :). Но если будет закуток (например под нижним венцом), куда влага попадает с трудом и нет вентиляции — со временем древесина загниет.

Отсюда заключение — при сооружении деревянных (да и любых) конструкций необходимо продумывать пути вывода влаги наружу — например устройством вентиляционных зазоров.

Судя по кол-ву ответов народ с Вами согласен( или вопрос не стоит обсуждения ).

Пароизоляция и влаговетрозащита для холодного чердака: основы применения и монтажа

Пароизоляция потолка в домах с холодным чердаком считается важнейшим строительным этапом. Пароизоляционные компоненты, не пропускают влагу, не допускают возникновения конденсата на опорных конструкциях, защищают утеплитель от появления микроорганизмов, плесени. Установка этой системы оберегает стройматериалы от губительных для неё процессов, приводящих к постепенному разрушению конструкций. В данном материале мы подробно разберём как правильно укладывать изоляцию и влаговетрозащиту на чердачное перекрытие.

Значение пароизоляции в строительстве дома

Роль изоляции от влаги в жилых домах, нельзя переоценить. В повседневной жизни воздух в комнатах постоянно насыщается водяными парами. Это влага от приготовления еды, работающего душа, испарения от тела человека и от его дыхания. Весь этот воздух с мельчайшими взвесями воды не исчезает бесследно. Он впитывается в перегородки и утеплитель стен и потолка дома, что приводит к ухудшению свойств материалов, из которых они изготовлены.

Наглядная схема работы утеплённого и неутеплённого чердака

На большей части территории нашей страны преобладает холодный климат, поэтому почти все время в домах приходится поддерживать высокую температуру. Теплый, влажный воздух из помещений перемещается, согласно законам физики, в окружающую среду. Но на пути у него возникают строительные перекрытия: потолок и кровля. Чтобы испаряющаяся влага не задерживалась и не осаждалась на конструкциях, их нужно защищать специальным образом.

Если изначально пароизоляция была смонтирована верно, процесс перемещения воздуха во внешнюю среду не нанесет строению никакого ущерба. Но если технология была нарушены, излишек влаги в доме грозит ему быстрым остыванием, особенно в зимнее время, а также сыростью в комнатах. Результатом может стать потребность в капитальном ремонте всего сооружения.

Зачем делать пароизоляцию на чердаке

Сам холодный чердак состоит из крыши с двумя скатами, которая снаружи обшивается кровельным материалом, а также перекрытия с утеплителем, отделяющим чердак от жилых комнат. Обязательно оборудование чердачного пространства вентиляционными окнами — они препятствуют конденсации влаги.

Особенностия обустройства перекрытия слоем пароизоляции

Чердачный пол одновременно является потолком комнаты, расположенной ниже. Когда на улице холодно, на чердаке температура тоже понижается, а в помещении она остается прежней. Из-за этой разницы верх чердачного перекрытия бывает холодным, а низ — теплым. Так появляется конденсат. Чтобы влага не попадала в перекрытие, оно покрывается специальным защитным влагонепроницаемым материалом.

Пароизоляцию устанавливают на любую основу перекрытия. При строительстве перекрытия утепляют стекловолокном (стекловатой), особыми матами (например, плиты изовера) или рассыпной теплоизоляцией. Утеплению подлежат все конструктивные элементы (сохраняются лишь вентиляционные отверстия). Данный материал не пропускает теплый воздух, сохраняя его в помещении. Благодаря этому можно уменьшить обогрев и сэкономить на отоплении.

Как защитить чердачное перекрытие от влаги

Теплоизоляция по своей структуре представляет многослойный пирог. Один из его слоев — это пароизоляционная пленка, которая должна не допустить проникновения влаги в конструкции сооружения.

Чтобы защитить утеплитель от испарений, пароизоляционную пленку устанавливают перед утеплительным слоем (со стороны жилых комнат). Паропроницаемость пленки должна превосходить аналогичные данные у теплоизоляции — это позволит быстро выводить влагу, попавшую через защиту в утеплитель.

Результат воздействия воды на элементы перекрытия

На потолке пароизоляцию укладывают, если предполагают, что чердак будет неотапливаемым. Все остальное пространство не подлежит утеплению, т.к. оно нежилое. Но защита скатов и стропил необходима, это:

  • гидроизоляция — для устранения внешних влияний с улицы.
  • естественная вентиляция — от конденсата, появляющегося из-за разницы температур на улице и в доме. По нормативам общая площадь всех вентиляционных отверстий должна быть не менее 1/300 от площади перекрытия или проекции крыши (в горизонтали). Если вентиляция устроена правильно, зимой разница в температурных показателях на чердаке и на улице будет не более 5−6 градусов.

Правила установки пароизоляции и вентиляции для холодной кровли

Устанавливать пароизоляцию холодного чердака на скатах кровли не нужно. Для устройства гидроизоляции холодной кровли не подходят пленки из полиэтилена и полипропилена, а также рубероид и пергамин. Эти материалы удерживают насыщенный паром воздух, что приводит к появлению сырости и конденсата с внутренней стороны пленки.

Холодная кровля из профнастила может вентилироваться через конек: благодаря контрбрешетке воздух проходит сквозь покрытие кровли через карнизный свес наружу.

Вариант устройства пароизоляции в деревянном перекрытии

Для хорошей вентиляции всегда рекомендуется делать контрбрешетку — небольшой зазор между пленкой и обрешеткой.

На холодном чердаке обязательно должны быть правильно расположенные слуховые окна — для полноценного проветривания пространства. Если чердак очень большой, то система дополняется принудительной вытяжкой.

Система вентиляции — обязательное дополнение к пароизоляции

Возможность утепления холодного чердака в перспективе

Если холодную кровлю предполагается утеплить и переделать в комнату для проживания, при создании гидроизоляции нужно взять не перфорированную пленку, а специальную мембрану. Причина в том, что к пленке нельзя без зазора присоединить утеплитель — если это сделать, она станет пропускать влагу. Чтобы этого не произошло, нужно оставлять небольшую щель (в 5 см).

С мембранами такого не происходит, их без проблем можно класть на утеплитель, а еще они до 10 см уменьшают толщину кровельного пирога. Из минусов — высокая цена.

Переделанная кровля не нуждается в пароизляции, т.к. влага не будет скапливаться в утеплителе, а спокойно уйдет в атмосферу через мембрану или пленку.

Особенности создания пароизоляционного барьера

При создании пароизоляционного барьера чердачных перекрытий нужно выбирать материалы с минимальной паропропроницаемостью (объем испарений на единицу площади — мг/м.кв). Данный показатель указывается на всех строительных материалах.

Предпочтение отдается материалам с параметрами ноль или чуть больше, но обязательно меньше, чем у теплоизоляции.

Общий порядок укладки пароизоляции таков:

  • сначала материалы с минимальной паропроницаемостью;
  • затем, по мере увеличения данного показателя — все остальные.

А при утеплении чердака по балкам в деревянном перекрытии (если смотреть из комнаты):

Пароизолянт — пергамин, мембрана, пленка. Кладется на перекрытия при строительстве. А при ремонте — закрепляется рейками на комнатный потолок.

Теплоизоляционный слой. Кладется между балками; иногда — на перекрытия. Для холодного чердака не предусматривается гидроизоляция и ветрозащита (от ветра потолочное перекрытие защищает кровля).

Гидроизоляционный слой — мембрана или полиэтилен; прокладывается только если чердачное помещение планируется обживать. Кладется под настил или напольное покрытие. Если чердак будет нежилым, гидроизоляцию делают на скатах крыши — для защиты от дождя и снега.

Процесс монтажа пароизоляции по балкам перекрытия на чердаке

Нельзя забывать и о необходимости создания системы трапов, позволяющих ремонтировать и обслуживать кровлю (например, не допускать слеживания утеплителя, ухудшающего его функции). Их кладут на лаги — при использовании теплоизоляции в рулонах или плитках. Либо ставят на столбики — если теплоизоляция насыпная.

Читать еще:  Нужна ли пароизоляция при утеплении пенопластом снаружи

Порядок и советы по установке паробарьера

Защитный пароизоляционный материал нужно укладывать правильно: свободно, с нахлестом (в соответствии с инструкцией) на стены и с охватом всех конструктивных элементов чердака — балок, отсеков, ячеек, углов, потолка изнутри (во время ремонта для улучшения изоляции). Поэтому выкраивать материал нужно с запасом. При необходимости полосы материала, можно склеивать между собой армированным, а фольгированные изолянты — аналогичным скотчем (стыки желательно делать на лагах). Закреплять пленку нужно тонкими рейками — для лучшей фиксации и защиты от повреждений.

Укладывают материал после предварительной подготовки: при использовании в конструкции древесины, прокладывается утеплитель, а затем потолочный пароизолятор. При совпадении высоты лаг и толщины утеплителя, кладется контробрешетка. Пароизоляция для деревянных потолочных перекрытий под чердаком должны быть сплошной, чтобы не пропускать влагу.

Воздушный зазор между утеплителем обязателен

При использовании бетона в перекрытиях или на плоской кровле, сначала ставится гидроизоляция, а затем обрешетка (её высота должна обеспечивать свободную вентиляцию, а монтажный шаг — быть уже на несколько сантиметров, чем теплоизолятор).

Видео: пример укладки пароизоляции для крыши холодного чердака

Какую пароизоляцию выбрать. Плюсы и минусы разных материалов

Выбор правильного пароизоляционного материала очень важен, поскольку от него, и от его сочетания с утеплителем, зависит эффективность теплоизоляционного пирога.

В давние времена такую роль выполняла глина, смешанная с почвой и растениями (торфом, стружками, опилками, листвой и т. д. ). Она защищала перекрытия от температурных перепадов.

Современные паро- и теплоизоляторы позволяют произвести процедуры по их укладке быстрее и проще. Но, по мнению профессионалов, часто уступают по своим качествам старым материалам.

Виды современной пароизоляции

Пергамин — недорогой вариант (показатель 70 мг/м.кв в сут.) для бытовых сооружений со стабильным уровнем влажности. Плюс — отлично препятствует прохождению влаги, а минус — низкая проводимость воздуха.

Полипропиленовые или полиэтиленовые пленки (часто армированные; 3−5 мг/м.кв в сут.). Этот материал хорошо переносит температурные колебания; устойчив к физическому воздействию и ультрафиолету. Идеален для деревянных конструкций. Полиэтилен подходит для теплых регионов страны: при низких температурах он быстро утрачивает свои свойства. Минус полиэтилена — легко рвется, поэтому его тяжело укладывать.

Полиэтиленовая плёнка — самый простой вид плёночной пароизоляции

Полипропиленовая пленка более крепкая, чем полиэтилен; может выпускаться с добавками вискозы и целлюлозы, что делает её прочнее и гигроскопичнее. Минус — при её установке обязательна хорошая вентиляция помещения, иначе, скапливающаяся на изоляторе вода, не сможет испаряться.

Полипропиленовая плёнка — более практичный вид пароизоляции для чердака

Мембраны, имеющие оболочку из фольги (0,04−2,55 мг/м.кв в сут.) — вариант для домов с высокой влажностью и частыми сменами температуры (бани, бассейны и т. д. ). Выдерживают высокие температуры и хорошо препятствуют прохождению пара.

Мембрана — самый современный вид пароизоляции

  • Крафт-бумага:
    • фольгированная — проста в укладке, но не устойчива к воздействию микроорганизмов; плохие гигроскопические показатели.
    • с лавсановым покрытием — очень высокие температурные показатели (идеальна для саун и бань), но плохо переносит воздействие моющих химических препаратов.
  • Стеклоткань с оболочкой из фольги — считается лучшим из материалов; минус — высокая стоимость.

Противконденсатные диффузионные мембраны (3−15 мг/м. кв в сут.) — новинка в пароизоляции; установка возможна с любой стороны теплоизоляционного слоя. Материал двухсторонний: шершавая сторона укладывается к идущему воздушному пару, гладкая — не допускает воду внутрь.

Все мембранные пароизоляторы способны пропускать влажный воздух только в одну сторону, что обеспечивает быстрый отток воды и хороший воздухообмен во всем помещении. При установке мембран также обязательна хорошая вентиляция.

Жидкие пароизоляционные материалы — лаки и мастики. После нанесения образуют пленку, удерживающую воду, но пропускающую воздух. Плюс — практически сводит на нет возможность появления плесени или грибка. Минус — не все средства, в силу их состава, можно использовать в жилых домах.

Современные новые ЛКМ — аналог лаков и мастик, обладающее сходными с ними свойствами; используется для пароизоляции потолка со стороны холодного чердака или плоской крыши.

Таблица. Сравнительные характеристики популярных марок пароизоляции

Правильная пароизоляция потолка. Пароизоляция деревянного потолка

Потолок — это сложная многослойная конструкция. Красивая отделка — не показатель качества и функциональности. Для поддержания оптимальной влажности в помещении, предотвращения возникновения грибка и плесени должна быть выполнена правильная пароизоляция потолка. Избежать ошибок при работе поможет изучение всех аспектов и соблюдение технологии укладки материала.

Зачем нужна пароизоляция потолка?

В любом помещении есть свой микроклимат. В зависимости от времени года и погоды температура и влажность периодически меняются. Во время отопительного сезона теплый воздух смешивается с холодным и, преобразуясь в пар, поднимается вверх. Постоянное воздействие влажности губительно влияет на потолок, со временем конструкция будет разрушаться и гнить, начнет появляться плесень, что очень губительно для здоровья человека. Пароизоляция потолка служит своеобразным барьером от попадания пара внутрь перекрытий. Она помогает формировать правильный микроклимат помещения.

Преимущества

Пароизоляция потолка — на первый взгляд незаметная процедура в масштабах всего дома, но именно она сохранит нужную атмосферу и целостность строения на многие годы.

  • Срок службы стропильной системы и перекрытий намного больше.
  • Исключено появление плесени и грибков.
  • Теплопотери помещений минимальны.
  • Увеличивается пожаробезопасность.
  • Пароизоляционные материалы не требуют обслуживания на протяжении всего срока эксплуатации.

Материалы для пароизоляции

В современном строительстве пароизоляция потолка дома допускает использование достаточно разнообразных материалов, но не все они одинаково качественно выполняют свои функции. Поэтому стоит внимательно отнестись к выбору. Учитывать нужно не только материал, но и особенности конструкции крыши.

Пароизоляция потолка в деревянном доме допускает использование только специальных материалов. На поверхности простой пленки скапливается конденсат, её структура не обеспечивает выхода влаги. Специализированные материалы имеют пористую структуру, обеспечивающею оптимальную влажность.

Специализированная пароизоляционная полипропиленовая пленка

Основные преимущество данного материала — это высокая прочность, устойчивость к высоким температурам и свету. В период возведения кровли такая пленка способна защищать дом от снега, дождя и других природных воздействий. При работе с подобными материалами у многих возникают трудности, когда производится непосредственно пароизоляция потолка. Какой стороной укладывать пленку? Это основной вопрос у новичков. Полипропиленовая пленка односторонняя и настилается шероховатой стороной вниз, а глянцевой вверх. При пароизоляции потолков в конструкции должен быть предусмотрен вентиляционный зазор. В настоящее время такой материал достаточно часто применяется. Высокая паропроницаемость и доступная цена делают его очень популярным.

Подкровельные нетканые материалы

Данный тип пароизоляции укрепляется тканью или специальной сеткой, что придает дополнительную прочность. Подкровельные паробарьерные материалы могут быть разных типов.

Неперфорированные пленки лучше подходят для изоляционных работ. Однако их паропропускная способность намного ниже, чем у полипропиленовых тканных аналогов. Также существуют варианты с отражающим слоем. Они больше подходят не для жилых помещений, а для применения в банях, бассейнах или ванных комнатах.

Дышащие мембраны

Имеют отличные паропропускные характеристики. Изготовляются из синтетического материала с особой структурой. Пароизоляция деревянного потолка с использованием дышащей мембраны обеспечит высокую конденсацию помещения. Совсем недавно появился новый вид такого материала. Пропускная способность зависит от влажности и температуры в помещении.

Пароизоляция потолка в бане

Если потолок в жилом доме может обойтись без пароизоляции, то в бане этот этап необходим. Горячие пары концентрируются в первую очередь вверху помещения, их проникновение внутрь перекрытий недопустимо.

Пароизоляция потолка в бане производится довольно разными методами: от старых, проверенных до новаторских, с использованием современных материалов:

  1. Бревенчатый потолок обшивают доской или рейкой толщиной минимум 6 см. В качестве материала для пароизоляции применяют пропитанную (вощеную) бумагу или алюминиевую фольгу. После монтажа выбранного материала весь периметр потолка покрывается слоем глины, и сверху укладывается теплоизоляция.
  2. Другой метод подразумевает использование необрезанных досок. Балки потолка обшиваются доской, после чего укладывается паробарьерный материал, покрывается глиной и утеплителем. После этого монтируется конструкция для обшивки вагонкой. Для отделки бань чаще всего используют деревянную вагонку из липы или осины.
  3. В современном строительстве часто не применяют устаревшие материалы и глину, их заменяют более новые пароизоляционные материалы. В пароизоляции бани используют мембраны на основе фольги, битума или полиэтилена. Технология укладки такая же, как и в прочих сооружениях, единственной особенностью является настилка толстого слоя утеплителя и последующая отделка деревом.
Читать еще:  Пароизоляция изоспан в вес 1 м2

Советы по укладке

До того как укладывать пароизоляцию на потолок, требуется убедиться в наличии утеплителя или создать черновую конструкцию, внутрь которой укладывается теплозащитный материал. Это нужно для правильного функционирования всей потолочной системы.

Для правильной защиты теплоизоляционных материалов пароизоляция потолка должна выполняться в соответствии со следующими правилами:

  • Перед началом монтажа следует произвести герметизацию всех частей кровли (дымохода, вентиляции, короба). Это нужно для предотвращения попадания влаги извне.
  • Пароизоляционный слой настилается между теплоизоляцией и помещением.
  • Большинство материалов крепятся одинаковым способом. Для монтажа к деревянным конструкциям применяют гвозди с большой шляпкой или скобы, забиваемые степлером. При креплении на бетон или металл используют специальные клейкие ленты.
  • Если пароизоляционная пленка имеет отражающий слой фольги, этим слоем ее нужно размещать внутрь помещения. Между утеплителем и пленкой следует оставлять расстояние для вентиляции.
  • Пленка должна покрывать весь периметр потолка без пропусков и разрывов. На стыках надо оставлять нахлест (минимум 10 см). Ряды пароизоляционного материала скрепляют строительным скотчем или укрепляют рейками.
  • Закрепленная мембрана должна быть в меру натянута, без провисаний.

Пароизоляция потолка является достаточно сложным процессом. При начале работ нужно изучить все тонкости и технологию монтажа или воспользоваться услугами квалифицированных специалистов.

Пошаговое руководство по пароизоляции

Как и кровля, потолок деревянного дома имеет многослойную структуру. Каждый слой выполняет свою функцию:

  • Верхним слоем выступает пол чердака. Он защищает всю потолочную конструкцию от проникновения грязи и пыли. Также пол чердачного помещения дает возможность передвигаться без повреждения теплоизоляционных материалов потолка.
  • Настилается пол чердачного помещения поперек балок, на бруски. Эти бруски прижимают первый слой пароизолирующей мембраны. В результате получается зазор между ней и полом.
  • Межу балками перекрытия укладывается теплоизоляционный материал. В его роли может выступать минеральная вата или пенопласт. Минеральная вата впитывает влагу, но ее преимуществом является пожаробезопасность. Свойства пенопласта совершенно обратные: не впитывает влагу, но хорошо воспламеняется.
  • На балки со стороны помещения крепится черновой потолок. Он является каркасом для окончательной отделки, к нему крепится пароизоляционная мембрана.
  • Если финальная отделка будет выполняться гипсокартоном, то пароизоляция крепится к черновому потолку брусками или рейками.
  • Финальную отделку можно проводить с помощью любых материалов: вагонки, реек, гипсокартона или древесных плит.

Способы финальной отделки пароизолированного потолка деревянного дома

Существует несколько способов отделки потолка:

  • С помощью деревянной вагонки или сайдинга.
  • Подвесная гипсокартонная система.
  • Отделка отшлифованным брусом.
  • Подшивной потолок.

Для монтажа идеально ровного подшивного потолка используют листы ОСБ, фанеры или подобный листовой материал. Их прочно закрепляют на конструкции впритык друг другу. Крепежи выбирают в зависимости от веса материала, в основном саморезы. Все коммуникации проводят до финальной отделки. При монтаже подвесной системы обустраивают дополнительные крепежные элементы.

Изучив все изложенные особенности и этапы работ, можно самостоятельно произвести пароизоляцию потолка в деревянном доме. При покупке материала, чтобы избежать лишних расходов, нужно замерять квадратуру и, исходя из этого, закупать нужное количество. Правильная пароизоляция является залогом здоровой атмосферы в доме.

Всегда ли нужен вентзазор?


Вопрос про обшивку дома задает Аркадий Карпов, г. Москва: Здравствуйте, хочу задать вам вопрос. Мне сейчас бригада делает обшивку дома, утепляют и обшивают сайдингом. После того, как настелили пленку, сразу шьют поверх этого сайдинг. Я говорю – где зазор? Они говорят — не надо, всегда так делаем. Правильно ли они делают и как надо правильно?

Отвечает Андрей Волоколамцев, бригадир ООО «Август», г. Подольск.

Здравствуйте, Аркадий. Возможно то, что делают ваши строители не совсем правильно, а возможно – совсем не правильно. Чтобы было у вас нормальное и системное понимание этого вопроса, давайте, для начала, разберем ваш случай, а потом посмотрим, нужно ли делать вентзазор и когда.

Итак, давайте разберемся, из какого материала у вас дом. Если стены сложены из паропроницаемого материала, то в случае использования декоративного слоя из сайдинга, вам обязательно нужно делать вентилируемый зазор. Потому что влага из внутренних помещений вашего дома в виде пара будет проникать через стены в утеплитель и увлажнять его.

Утеплители типа базальтовой ваты очень не любят влаги. Когда они намокают хотя бы на 15 процентов, то теряют в своих показателях по теплосопротивлению уже 50 процентов.

Есть, однако, такие утеплители, которые не так восприимчивы к влаге, которые не на столько теряют свою теплоизолирующую способность. Это, в первую очередь, относится к пенополиуретану, который может наноситься на стены дома напылением.

Когда точно нужен вентзазор?

Итак, в вашем случае, вентилируемый зазор между утеплителем и наружным декоративным слоем будет точно нужен в следующих вариантах:

  • Использование любого утеплителя, теряющего свои свойства при намокании.
  • Материал стен дома пропускает пар из внутренних помещений во внешний слой.
  • Декоративная отделка представляет собой слой пароизолирующего или влагоконденсирующего материала.

Последний пункт в полной мере можно отнести к виниловому сайдингу, металосайдингу и профилированному листу. Эти материалы не дадут выходить влаге из утеплителя, если будут плотно нашиты на слой утеплителя.

Когда вентзазор не нужен?

В каких случаях вентзазор можно не делать:

  • Материал стен дома не пропускает пар из внутренних помещений наружу, например, бетон.
  • Утеплитель со стороны внутренних помещений хорошо изолирован пароизоляцией.
  • Внешний материал хорошо пропускает пар, например, фасадная штукатурка.

На этой способности фасадной штукатурки строится система мокрого фасада, когда стены можно утеплять пенопластом или базальтовой ватой.

Любой пар, попадающий в утеплитель, выводится прямо через штукатурный слой и паропроницаемую краску. Вентзазора в этом случае между утеплителем и декоративным слоем нет.

Когда еще обязательно нужен вентзазор?

В каких еще случаях понадобится вентиляционный зазор между стеной и декоративным покрытием:

  1. Материал декоративного слоя способствует образованию конденсата.
  2. Материал стен под декоративным слоем может портиться от влаги (гниль, трещины и т.п.).

Приведу простой пример. Если вы задумали обшить деревянный дом металлическим профилированным листом, то без вентзазора здесь не обойтись.

В противном случае вся влага, которая будет конденсироваться на внутренней поверхности профлиста, будет впитываться деревянными стенами, которые будут от этого разрушаться.

В случае с вентзазором, влага, конечно же, конденсируется на внутренней поверхности профилированного листа – это металл. Но прямого контакта с поверхностью деревянных стен не имеет. И ток воздуха, который присутствует в вентзазоре, уносит эту влагу в виде пара и выводит из пространства между декоративным слоем и стеной.

Рассмотрите, какой из приведенных выше случаев является вашим, и выбирайте – нужен вам вентзазор или нет. Смотрите, какой у вас утеплитель, какой материал стен.

Смотрите ещё по этой теме на нашем сайте:

  1. Чем отделать дом из КББ?
    Вопрос: Добрый день, уважаемые господа! Расскажите, пожалуйста, как лучше отделать снаружи дом из керамзитобетонных блоков (КББ), какой фасад здесь будет уместен, какие материалы можно применить.

Утепление пенополистиролом стен деревянного дома снаружи
В последнее время люди стали отдавать предпочтение деревянным домам. Первое, чем привлекает данный природный материал – его экологическая чистота. Вдобавок к этому, дерево очень хорошо.

Каркасная стена в разрезе – схема и комментарии
На этой странице представлена каркасная стена в разрезе вместе с утеплителем, который монтируется между стоек каркаса. Проще говоря, каркасная стена в разрезе представляет собой так.

Утепление стен каркасного и деревянного дома опилками
Если посмотреть на историю строительства жилых зданий в холодных регионах, то утепление стен опилками стало практиковаться не так давно. Опилки как утеплитель стен при строительстве.

Конструкция стен каркасного дома – схема пирога
Самая простая конструкция стен каркасного дома – это вертикальные стойки, связанные верхней и нижней обвязкой и перевязанные укосинами для дополнительной жесткости конструкции. При использовании плитного.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector