Содержание

Можно ли пароизоляцию крепить на стропила?

Установка пароизоляции для крыши — подробная технология монтажа парозащитной мембраны

Кровельная конструкция является сложной системой. Она состоит из нескольких слоев разнородных материалов, каждый из которых выполняет свою уникальную функцию.

Для обеспечения комплексной защиты здания от влияния окружающей среды необходимо качественное выполнение всех монтажных работ, а также корректный выбор основных и изолирующих материалов. Весь этот процесс вкратце называется утепление кровли.

Стандартный состав кровельного пирога включает в себя:

  • Внутренний отделочный слой;
  • Конструкцию обрешетки;
  • Паробарьерный материал;
  • Контробрешеку;
  • Теплоизоляцию (не применяется для холодного чердака);
  • Гидроизолирующий слой (про гидроизоляцию дымохода читайте тут);
  • Вентиляционные шахты или зазоры;
  • Кровельное покрытие.

Далее мы подробно рассмотрим устройство пароизоляции кровли и как укладывать пароизоляцию на крышу без применения специальных инструментов.

Для чего нужна пароизоляция кровли?

Зачем нужна пароизоляция крыши? Пароизоляционный слой защищает кровлю от проникновения водяных паров в теплоизоляцию. Дело в том, что утепляющие материалы в большинстве своем имеют пористую структуру, так как содержащийся в них воздух и выполняет функцию теплоизолятора. При соприкосновении с более холодной средой пар превращается в конденсат, который задерживается в пустотах.

Это может привести к нарушению функциональности теплоизолирующего материала, а также возникновению процессов разложения и гниения летом. Зимой же замерзающая вода расширяется, тем самым разрушая связи между ячеистыми элементами.

Форма выпуска парозащитных пленок — рулон. Пароизоляция может выполняться из различных материалов. Некоторые из них имеют дополнительные положительные свойства, повышающие эффективность эксплуатации внутренних помещений здания. Установка пароизоляции на крыше не такое сложное дело, как кажется на первый взгляд, но требует внимательного подхода и аккуратности.

Виды пароизоляции

Однослойные полиэтиленовые пленки

Изготавливаются из низкоплотного полиэтилена, что обеспечивает повышенную степень проникновения пара. Этот материал часто имеет дефекты, связанные с попаданием посторонних частиц при изготовлении. Самый дешевый вид изолирующего материала.

Полиэтиленовые пленки с армированием

В сравнении с однослойным полиэтиленом армированная пароизоляция имеет немного большую толщину, так как включает в себя усиляющий каркас. Он состоит из полимерных крученных нитей, располагающихся во взаимно перпендикулярных направлениях. Крепление сетки к полиэтиленовому основанию производится теплой прессовкой.

Эта методика не отражается на гидроизоляционных и механических свойствах материала, но может понижать степень пароизоляции.

Антиконденсатная пленка

Выполняется из двух слоев: гладкого и ворсистого. Гладкий слой крепится к изолируемой поверхности. Ворсистый слой создается из целлюлозных волокон. Пар, попадая на такую поверхность цепляется за волокнистую структуру, тем самым предотвращая стекание влаги на нижележащие конструкции скатных кровель. Лишняя вода выводится вместе с воздухом через вентилируемое пространство.

Полимеры с фольгированным слоем

Изготавливаются из пенофола или вспененного полипропилена, покрытых тонким слоем металла. Благодаря отражающим свойствам металлических поверхностей такая пароизоляция осуществляет дополнительную функцию защиты от теплопотерь.

Мембраны (пленка для пароизоляции кровли)

Мембранные пароизолирующие материалы разделяются на пять основных классов:

  • Тип А. Имеет повышенную устойчивость к влаге и ветру. Укладывается между кровельным покрытием и теплоизолирующим слоем. Технология изготовления – спанбонд. Такая пароизоляция не пропускает влагу, протекающую через щели кровельного материала, а также от образующегося конденсата. Отсутствие ламинирующего слоя позволяет использовать такие мембраны в кровельных конструкциях с уклоном более 35 градусов. Для отвода избытка влаги необходимо устраивать вентиляционные отверстия из двойной обрешетки, располагаемой между мембраной и утеплителем.
  • Тип АМ. В отличие от Типа А имеет многослойную структуру. Ее располагают между утеплителем и кровлей, для обеспечения надлежащей защиты от негативных атмосферных воздействий. Наиболее распространенной является трехслойная конструкция, состоящая из двух слоев спанбонда с располагающейся между ними диффузной пленкой. Она выступает в роли гидроизоляции, так как пропускает пар, но задерживает воду. Укладка производится непосредственно на теплоизолирующий слой, что снижает затраты труда на устройство вентиляционного зазора.
  • Тип В. Двухслойный материал. Состоит из слоя пароизолирующей пленки и спанбонда. Применяется для ограждения утеплителя от внутренних паров здания. Применяется только в утепленных кровельных конструкциях.
  • Тип С. Изготавливается аналогично мембранам типа В. Имеет более прочный и толстый слой спанбонда, обеспечивающего более качественную защиту утеплителя от воздействия влаги. Используется в утепленных и неутепленных, скатных и плоских кровлях.
  • Тип D. Состоит из полипропиленовой ткани, защищенной с одной стороны ламинирующим полимерным покрытием. Структура материала позволяет ему выдерживать значительные механические воздействия. Это обусловливает его укладку между утеплителем и стяжкой чердачного пола, а также в неутепленных кровельных конструкциях.

Какой стороной укладывается пароизоляция для кровли?

Принцип монтажа паробарьерных материалов зависти от того, с какой стороны находится слой, отвечающий за отталкивание водяных паров:

  • обычные и армированные полиэтиленовые пленки, а также мембраны типа А и АМ могут укладываться на утеплитель любой из сторон.
  • Антиконденсатные пароизоляторы укладываются гладкой стороной к утеплителю, а ворсистой в сторону парообразования.
  • Фольгированные элементы укладываются металлическим слоем внутрь помещения, так как именно туда должно отражаться выходящее из здания тепло.
  • Мембраны типа В укладываются пленочной стороной к слою теплоизоляции.
  • Мембраны типа С и D должны примыкать к утеплителю своей шершавой стороной.

Мы разобрались, какой стороной укладывать пароизоляцию на крышу, теперь разберем в деталях, как правильно класть пароизоляцию на крышу.

Пароизоляция для крыши: как правильно укладывать по специальной технологии

Укладка пароизоляции на крыше ведется следующим образом:

Укладка может производиться вертикально и горизонтально. Во втором варианте монтаж пароизоляции кровли ведут начиная с коньковой части кровли. Каждый последующая полоса накладывается на предыдущий слой с нахлестом, величина которого не должна быть более 10 см.

  1. К деревянным стропильным элементам пароизоляция крепится при помощи оцинкованных гвоздей или строительным степлером.
  2. При монтаже пленок и мембран около мансардных люков, нужно применять специальный пароизоляционных фартук, который входит в стандартную комплектацию.
  3. В местах стыкования с трубами вентиляции пленочные и мембранные конструкции заворачиваются вниз, оборачиваются вокруг трубы и плотно фиксируются строительным скотчем.
  4. После осуществления укладки слоя пароизоляции необходимо прибить деревянные бруски. Правила укладки пароизоляции на крыше диктуют следующее правило — шаг между брусками обрешетки должен составлять 500 мм. При этом формируется вентиляционный зазор, а также осуществляется дополнительное крепление паробарьерного слоя. Теперь вы знаете, как стелить пароизоляцию на крышу, можно перейти к вопросу гидроизоляции.
  5. Если пароизоляция для кровли была повреждена, то небольшие порезы или дырки можно заклеить специальным скотчем для пароизоляционных мембран.

Схема кровельного пирога

Проклейка стыков скотчем

Финишный вариант пароизоляции

Гидро и пароизоляция кровли — в чем разница?

Гидроизолирующие материалы также выполняют функцию защиты конструктивных элементов от влаги. Однако в отличие от пароизоляции, они не устойчивы к воздействию насыщенных влагой воздушных масс. То есть пар, выходящий из помещений, будет свободно проникать сквозь изолирующий слой. Поэтому при покупке пароизолирующих пленок и мембран убедитесь в правильности их назначения. Подробно о гидроизоляции кровли тут.

Полезное видео

А теперь предлагаем вам ознакомиться с видео-инструкцией по пароизоляции кровли:

Заключение

Пароизоляция – самый легкий и тонкий слой кровли. Но пренебрежение ее устройством может свести на нет все материальные и физические усилия по созданию качественной крыши. Поэтому не стоит пренебрегать этим важным элементом, он значительно повысит срок эксплуатации всего здания.

Крепление пароизоляции.

всем привет,
подскажите, пожалуйста по пароизоляции.
Планирую утеплить и перекрыть крышу.
Для этого планирую снять шифер и разобрать риштовку. Очень не хочеться отрывать внутреннюю подшивку.
Вопрос:
Поскольку изнутри всё уже подшито можно ли укладывать пароизоляцию снаружи:
вариант 1. Вертикально между стропилами с креплением к стропилам и внутренней подшивке.
вариант 2. Горизонтально (волной) поверх стропил.
Затем сверху буду укладывать утеплитель и т.д.

Заранее благодарен. Игорь
http://www.stroimdom.com.ua/forum/picture.php?albumid=98&pictureid=765

всем привет,
подскажите, пожалуйста по пароизоляции.
Планирую утеплить и перекрыть крышу.
Для этого планирую снять шифер и разобрать риштовку. Очень не хочеться отрывать внутреннюю подшивку.
Вопрос:
Поскольку изнутри всё уже подшито можно ли укладывать пароизоляцию снаружи:
вариант 1. Вертикально между стропилами с креплением к стропилам и внутренней подшивке.
вариант 2. Горизонтально (волной) поверх стропил.
Затем сверху буду укладывать утеплитель и т.д.

Читать еще:  Пароизоляция для крыши в леруа мерлен

Так сделать можно конечно,но не нужно,вата будет сухой,а стропила мокрые,через пол года покрывается серым грибком,ещё через полгода белым мучнистым,ещё через год начинают гнить и всё это время будете этим дышать.Надо сорвать всё и просмотреть для пущей уверенности стропила старые(обработать,перебрать,заменить,если надо),по опыту скажу,что старые стропила с обзолом,необработаные на старых домах хорошо работают,т.к. там в основном холодные кровли и хорошая вентиляция.При создании на мансардном этаже «тепличных условий» для спящих микроорганизмов они просыпаются и начинают активно размножаться.

Не специалист, но недавно делали кровлю (катепал). Пароизоляция укладывается для того, чтобы пар не поступал из помещения. При вашем раскладе, стропила не защищены от пара (конденсата). Будут мокрые. А между подшивкой и паробарьером у меня планируется зазор в 4 см (вентиляция). На рисунке такого нет. То, что конденсат будет, можете не сомневаться (лично убедилась).

Спасибо, что откликнулись.
Начал изучать эту тему на форуме и считал, что паробарьер наоборот пропускает пар наружу и не пропускает влагу во внутрь. При этом пар конденсируется в утеплителе и затем за счёт вентиляции происходит его осушение. Разве не так? Также считал что зазор между паробарьером и обшивкой не обязательно, ведь на ней будет держаться утеплитель.

Так сделать можно конечно,но не нужно,вата будет сухой,а стропила мокрые,через пол года покрывается серым грибком,ещё через полгода белым мучнистым,ещё через год начинают гнить и всё это время будете этим дышать.Надо сорвать всё и просмотреть для пущей уверенности стропила старые(обработать,перебрать,заменить,если надо),по опыту скажу,что старые стропила с обзолом,необработаные на старых домах хорошо работают,т.к. там в основном холодные кровли и хорошая вентиляция.При создании на мансардном этаже «тепличных условий» для спящих микроорганизмов они просыпаются и начинают активно размножаться.

Спасибо за ответ. Ну очень не хочеться разворотить крышу полностью.
Возможно первый вариант более подходящий. При этом стропила тоже будут в утеплителе. Стропила я и так увижу поскольку крышу буду разбирать снаружи да и небыло там чему конденсироваться. Дом пока не отапливался.
http://www.stroimdom.com.ua/forum/picture.php?albumid=98&pictureid=766

Спасибо за ответ. Ну очень не хочеться разворотить крышу полностью.
Возможно первый вариант более подходящий. При этом стропила тоже будут в утеплителе. Стропила я и так увижу поскольку крышу буду разбирать снаружи да и небыло там чему конденсироваться. Дом пока не отапливался.
http://www.stroimdom.com.ua/forum/picture.php?albumid=98&pictureid=766

Правильно,пока не отапливался вся гадость спит,затопите проснётся если не будет хорошей вентиляции.Если Вы оставите расстояние между утеплителем и стропилиной (что очень трудно сделать) появятся мостики холода,которые сведут на нет всё утепление.Зачем изобретать велосипед с квадратными колёсами,сделайте всё изначально правильно(да,дороже,плюс потом ещё раз делать потолок) и не будете иметь проблем потом.

Чисто теоретически по второму варианту возможно. Дерево не очень паропроницаемый материал. И если сверху не зашивать пароизоляцией то мокнуть оно не должно если у вас там не влажная парная. Ситуация аналогична как с деревянной стеной. Ни кто, же не ставит изнутри пароизоляцю в бревенчатом доме и ничего стены не гниют. Можно конечно нарисовать диаграмму Глазера но и так всё ясно. Вот только крепить пароизоляцию к стропилам надо герметично на бутиловую ленту. И нормальную вентиляцию подкровельного пространства не забудьте сделать.

Спасибо за участие. Зачем крепить пароизоляцию к стропилам бутиловой лентой? Планировал прихватывать к стропилам скобами, а соединять плёнку внахлёст + лента. Вообще такой метод укладки предполагал только на нижных боковых скатах крыши (см рис) и сверху над помещением.

первый вариант возможен, хотя, это возможно с натяжкой (с другой стороны исправляли на одной крышке ошибку таким способом, т.к. человек отказался принципиально делать демонтаж внутр.отделки). Крыша стоит уже около 4-5 лет. пока все хорошо. второй вариант — не понятен. зачем разрывать паробарьер в месте стропилины?

Во втором варианте плёнка укладывается вертикально. Разница в том, что стропила не будут закрыты плёнкой с трёх сторон (возможно при таком варианте будут лучше проветриваться). Край плёнки всё равно будет прижиматься утеплителем.

Так сделать можно конечно,но не нужно,вата будет сухой,а стропила мокрые,через пол года покрывается серым грибком,ещё через полгода белым мучнистым,ещё через год начинают гнить и всё это время будете этим дышать.Надо сорвать всё и просмотреть для пущей уверенности стропила старые(обработать,перебрать,заменить,если надо),по опыту скажу,что старые стропила с обзолом,необработаные на старых домах хорошо работают,т.к. там в основном холодные кровли и хорошая вентиляция.При создании на мансардном этаже «тепличных условий» для спящих микроорганизмов они просыпаются и начинают активно размножаться.

А шо, разве можно ставиьт лес с обзолом? Его ж «поїсть жук» 🙂

Но у меня к вам вопросы как к специалисту.
Почему у φi принято значение 60%, а у φe принято значение 90%. Ведь согласно справочнику Блази эти величины должны быть 50% и 80% соответственно.
И при моём раскладе конденсации не будет.
И как интерпретировать тот факт, что срубы стоят десятилетиями (даже на севере) и не гниют если их специально не мочить. Ведь согласно этому графику они должны каждую зиму насыщаться водой. Да и скачок температуры на Украине обычно не такой большой

А шо, разве можно ставиьт лес с обзолом? Его ж «поїсть жук» 🙂

Конечно нельзя,но из своего опыта могу сказать,что большинство крыш под шифером построенные более 10 лет назад имеют стропилку из брёвен или бруса с обзолом,и им это пофиг,т.к. чердаки были в основном холодные и хорошо проветриваемые,сейчас больше половины строят мансарды и стропильная система попадает в другие условия.

Почему у φi принято значение 60%, а у φe принято значение 90%. Ведь согласно справочнику Блази эти величины должны быть 50% и 80% соответственно.
Это для того чтобы, показать максимально сложные условия, примерно так как рассчитываются максимальные нагрузки на здание.
Внутри, согласен, может и перебор, но на улице, по прогнозам практически всю зиму меньше 90 не видел. А очень часто это еще выше.

И как интерпретировать тот факт, что срубы стоят десятилетиями (даже на севере) и не гниют если их специально не мочить. Ведь согласно этому графику они должны каждую зиму насыщаться водой. Да и скачок температуры на Украине обычно не такой большой
Я особо не задумывался, как там у них на севере.
Из версий могу предложить следующее:

Температуру в доме держат ниже чем 20 градусов цельсия, соответственно более низкая влажность;
В доме пониженная влажность
Северные деревья, в силу медленного роста, более плотные и имеют более низкую паропроницаемость
На улице не высокая относительная влажность

Конечно нельзя,но из своего опыта могу сказать,что большинство крыш под шифером построенные более 10 лет назад имеют стропилку из брёвен или бруса с обзолом,и им это пофиг,т.к. чердаки были в основном холодные и хорошо проветриваемые,сейчас больше половины строят мансарды и стропильная система попадает в другие условия.

У нас на холодном чердаке долго лежит доска 50 мм, так там, где есть обзол — видны следы присутствия шашеля 🙁

Вот схемы конденсации влаги в стропилине при первом и втором варианте. Красная штриховка это и есть пресловутая точка росы.
Думаю комментарии излишние.

Вот нашёл похожую тему.
http://www.forumhouse.ru/forum26/thread28714.html
Видимо прийдётся делать всё правильно. А потолок тоже прийдёться демонтировать или можна уложить пирог сверху? Плёнку поверху супердифуз-ю. Создать хорошо вентилируемый слой между утеплителем и плёнкой на потолке будет сложно?

Между стропилами уложить вату, укрыть паробарьером и уложить покрытие!

Это чего-то новенькое. Неужто будет работать?

Между стропилами уложить вату, укрыть паробарьером и уложить покрытие!

Прикольно. укрыть вату паробарьером и сверху перекрытие.Наверное чтоб влага из ваты не уходила. lol:

Вот нашёл похожую тему.
http://www.forumhouse.ru/forum26/thread28714.html
Тему до конца не оценил, поскольку картики скрыты для не зарегистрированных пользователей.
Видимо прийдётся делать всё правильно. А потолок тоже прийдёться демонтировать или можна уложить пирог сверху? Плёнку поверху супердифуз-ю.
Да зачем все снимать. У Вас есть доступ сверху и вроде граничений никаких нет.
Предлагаю такую технолонию:
Отступаете от гипсокартона 2-5 см и набиваете по стропилам ряд гвоздей. К ним крепите шпагат или вязальную проволоку. Более дорогой и надежный вариант сделать настил из доски или ОСБ.
Наверх на него ложиться паробарьер
Сразу на него утеплитель, кстати стропила можно наростить вверх до нужной толщины утепления.
Сверху вплотную сразу супердиффузионную мембрану и дальше по технологии контррейка, обрешетка, кровля.

Читать еще:  Пароизоляция для стен деревянного дома внутри какой стороной крепить

Создать хорошо вентилируемый слой между утеплителем и плёнкой на потолке будет сложно?
Здесь Вы немного не до конца разобрались с матчастью.
Какой может быть «хорошо вентилируемый зазор» между утеплителем и пленкой? Откуда воздух будет идти в этот зазор? С улицы — зачем тогда утеплитель?
С помещения — какой смысл от паробарьера?
Вентилируемый зазор в крыше один — между мембраной и кровлей.
Если не мембрана, а гидробарьер — еще один вентзазор между утеплителем и пленкой. Все.
ОСтальное это могут быть замкнутые воздушные прослойки, впрочем без которых можно тоже обойтись.

Отступаете от гипсокартона 2-5 см и набиваете по стропилам ряд гвоздей. К ним крепите шпагат или вязальную проволоку. Более дорогой и надежный вариант сделать настил из доски или ОСБ.
Наверх на него ложиться паробарьер.

Утеплять крышу хочу как на рисунке. Верхний треугольник утеплять не буду. Если утеплять потолок аналогично боковинам, тогда надо снимать гипсокартон и обрешётку, затем крепить на стропила паробарьер. Опять подбивать доски. Сверху укладываю утеплитель и дальше плёнка. Если плёнка супердиффузионная то можна сверху на утеплитель, если нет — тогда нужен воздушный (проветриваемый) зазор. Или может её вообще не надо, а достаточно будет холодного треугольника (вентилируемого).
Если крепить паробарьер сверху на шпагат будет воздушная прослойка между гипсокартоном и паробарьером, но как же тогда обходить внутренние стропила (верхний треугольник будет холодным). Может чего-то недопонимаю. :unknown:

Вентилируемый зазор в крыше один — между мембраной и кровлей.
Если не мембрана, а гидробарьер — еще один вентзазор между утеплителем и пленкой. Все.
ОСтальное это могут быть замкнутые воздушные прослойки, впрочем без которых можно тоже обойтись.

Да, но так утепляю нижние боковины. Дальше (на уровне потолка) зазор между утеплителем и мембраной переходит в верхний треугольник крыши. И дальше воздух выходит через конёк. А зачем нужен зазор между гидробарьером и кровлей? Что-то типа такого. http://www.stroimdom.com.ua/forum/picture.php?albumid=98&pictureid=797
Что снова двойка? 😮

Утеплять крышу хочу как на рисунке. Верхний треугольник утеплять не буду. Если утеплять потолок аналогично боковинам, тогда надо снимать гипсокартон и обрешётку, затем крепить на стропила паробарьер. Опять подбивать доски. Сверху укладываю утеплитель и дальше плёнка. Если плёнка супердиффузионная то можна сверху на утеплитель, если нет — тогда нужен воздушный (проветриваемый) зазор. Или может её вообще не надо, а достаточно будет холодного треугольника (вентилируемого).
Если крепить паробарьер сверху на шпагат будет воздушная прослойка между гипсокартоном и паробарьером, но как же тогда обходить внутренние стропила (верхний треугольник будет холодным). Может чего-то недопонимаю. :unknown:

Чем дальше, я все меньше понимаю что Вы хотите.
Я немного поиздевался с Вашего рисунка.
Синяя линия это мембрана супердиффузионная. Красная паробарьер.
Внутри треугольника ложить пленку по желанию, если например остатки остались и некуда деть. Но этот треугольник также желательно сделать проветриваемым. Для деревянных конструкций вентиляция стоит на первом месте, и даже более важно чем обработать антисептиком. При хорошей вентиляции влага (причина всех проблем) будет выветриваться и конструкция будет работать долго и счастливо.
Это и сразу ответ на следующий Ваш пост, зачем нужен воздушный зазор между пленкой и кровельным покрытием.

Попалась сегодня на глаза реклама утеплителя ROOKWOOL.
Так там утеплитель укладывался на крыше вообще без пароизоляции и говорилось что пароизоляция укладывается только во влажных помещениях (ванная и тд) (выложу как отсканирую).
Пароизоляцию постелить не жалко, но в моём случае (см вначале) может без неё лучше, чем вариант 1 или 2.
Ваше мнение.
Спасибо.

роквул гонит! сомневаетесь? позвоните и в роквул и пообщайтесь со специалистом. и все станет ясно, что в вате они спецы, а вот в ее защите от влаги — сплошной ноль. 🙂 (относится не ко всем, конечно, но, многим в роквуле не мешало бы пройти обучение по применению подкровельных пленок)

Как происходит укладка пароизоляции на крыше?

Людям несведущим в строительстве кажется, что монтаж пароизоляции на крыше жилого дома – излишняя осторожность и перестраховка, которая выливается лишь в дополнительные расходы. Однако, каждый опытный кровельный мастер подтвердит, что правильно подобранная гидроизоляционная пленка значительно увеличивает срок службы кровельного покрытия, а также улучшает микроклимат в мансардном или чердачном помещении. В этой статье мы расскажем, как подобрать самостоятельно гидропароизоляцию для кровли, а также как происходит процесс укладки материала на стропильный каркас.

Определение и функции

Пароизоляционная пленка – специальный материал, который в обязательном порядке входит в состав кровельного пирога крыши, обладающий выраженным пароблокирующим действием. Согласно всем известному закону конвекции, более теплый и влажный воздух, обильно выделяющийся в процессе жизнедеятельности людей, поднимается вверх в подкровельное пространство, затем он в виде конденсата оседает на стропильном каркасе кровли, приводит к отсыреванию утеплителя и загниванию деревянных элементов конструкции. Пароизоляционная пленка в составе кровли выполняет следующие функции:

  • Сохранение эксплуатационных качеств утеплителя. Монтаж пароизоляции предотвращает накапливание конденсата внутри теплоизоляционного материала, который значительно снижает эффективность утепления.
  • Продление срока службы кровельного покрытия. Кровельные материалы гораздо лучше защищаются от воздействия влаги и коррозии с наружной стороны. Монтаж пароизоляции решает проблему воздействия конденсата на нижнюю поверхность покрытия кровли.
  • Защита деревянного каркаса кровли от гниения. Правильно смонтированная, пароизоляционная пленка предотвращает намокание стропил крыши от воздействия конденсата, в результате которого происходит загнивание древесины.

Обратите внимание! Пароблокирующая пленка «работает» эффективно, только если правильно подобрать ее к климатическим условиям, конструкции кровли, разновидности кровельного материала. Неподходящая пароизоляция не только не принесет пользы, но и усилит процесс конденсатообразования.

Требования к материалу

Наиболее примитивным и дешевым материалом для пароизоляции кровли является пергамин. Но в современных реалиях монтаж этого устаревшего полотна практически не выполняется, так как существуют более эффективные и долговечные аналоги. Актуальную пароизоляцию изготавливают из высокопрочных полимеров, обладающих улучшенными эксплуатационными характеристиками. Правильно подобранная пароблокирущая пленка обладает следующими качествами:

  1. Широкий температурный диапазон. Чтобы сделать возможным монтаж в любых климатических условиях, пленка должна выдерживать высокие, низкие температуры и даже их резкие перепады. Оптимальным температурным диапазоном для продукции этого типа считается промежуток между -70 и +100 градусов.
  2. Высокая степень паропроницаемости. Чем ниже этот показатель у пароизоляции, тем лучше. Раньше выполнялась укладка полиэтиленовых пленок с паропроницаемостью 13-20 г/м2, а сейчас для обустройства кровли применяют полипропиленовые аналоги, пропускающим не более 0,4 г/м2.
  3. Долгий срок службы. Монтаж пароизоляции, срок эксплуатации которой не превышает 10 лет, нецелесообразен, так как современные кровельные материалы служат более 20-25 лет, а выполнить замену пленки без разбора конструкции практически невозможно.
  4. Эластичность. Пароблокирующая пленка на основе устойчивых полимеров обладает высокой эластичностью, что упрощает монтаж материала, а также снижает количество повреждений во время укладки.

Важно! Опытные мастера считают, что главный показатель качества пароизоляции – высокие прочностные качества материала. Правильно смонтированное пароблокирующее полотно выдерживает даже вес снега, дождевой или талой воды при обширных повреждениях кровли.

Виды материалов

Пароблокирущая пленка – специальный материал, он не пропускает насыщенный влагой, нагретый воздух, который приводит к образованию конденсата, намоканию утеплителя, а также разрушению каркаса под крышу. Она представляет собой тонкое, легкое, но очень прочной и устойчивое к ультрафиолету полотно на основе термопластичных полимеров. Различают следующие виды материалов для пароизоляции:

  • Полиэтиленовые. Полиэтилен – достаточно тонкий, легкий и в то же время дешевый полимер, который используют для изготовления пароблокирующих мембран. Однако, прочностные качества такой пленки низкие, поэтому ее армируют специальной сеткой или тканью. Монтаж ламинированной полиэтиленовой пароизоляции выполняют в саунах, банях и других помещениях, где нужно сохранить тепло.
  • Пропиленовые. Пароблокирующие мембраны на основе пропилена отличаются повышенной прочностью, устойчивостью к воздействию ультрафиолета, низкой паропропускной способностью. Они представляют собой тканный материал, имеющий антиконденсатный слой.

Учтите, что для организации пароизоляции кровли не допускается использование перфорированных материалов. Важно правильно подобрать пароблокирующую мембрану, чтобы защитить крыши от негативного влияния конденсата.

Технология использования

Укладка пароизоляционного материала – важная технологическая операция, выполняемая в процессе возведения кровли, от качества выполнения которой зависит ее надежность, срок службы и прочность. Монтаж пароизоляции выполняют изнутри мансардного помещения после готовности стропильного каркаса крыши в соответствующими со следующими правилами:

  1. Пароблокирующее полотно можно укладывать вдоль или поперек стропильных ног каркаса.
  2. Обязательно укладку начинают от конька крыши, размещая полосы материала внахлест с перекрытием 10-15 см.
  3. Фиксацию материала выполнят с помощью скоб строительного степлера или оцинкованных гвоздей.
  4. Стыки между полосами герметично соединяют с помощью специальных клеевых полос, расположенных по краям полотна.
  5. После монтажа гидроизоляции вдоль стропил приколачивают штапик, обработанный антисептиком, чтобы обшивка не касалась мембраны.
Читать еще:  Делаем дизайнпроект ванны и выбираем стиль

Важно! Пароблокирущая пленка имеет две стороны, которые отличаются по характеру поверхности и свойствам. При монтаже нужно располагать полотно шероховатой антиконденсатной стороной вниз.

Видео-инструкция

Пароизоляция для крыши: тонкости самостоятельной укладки

Инновационным способом защиты жилища от влаги является пароизоляция для крыши. Специальные материалы, уложенные под кровельный настил, повышают качество сохранения тепла в доме, предотвращают влияние внутреннего увлажнения на строение.

Отсутствие пароизоляции – последствия

Укладка пароизоляции на крыше препятствует разрушению теплоизоляционного слоя и конструкции крыши. Пар, который возникает вследствие приготовления еды, уборки, принятия ванны и других домашних дел, поднимается под кровлю. При воздействии низких температур образуется конденсат, который без пароизоляционного слоя проникает в волокна теплого материала и нарушает его целостность.
В результате постоянного намокания деревянные перекрытия начинают гнить, и вскоре может понадобиться капитальный ремонт. Чтобы продлить срок эксплуатации кровли, не пренебрегайте профилактическими работами.

Есть ли разница между пароизоляцией и гидроизоляцией?

Создавая гидроизоляционную защиту кровли, важно учесть ее отличие от гидроизоляции. Основной момент – паропроницаемость применяемых материалов:

  • Гидроизоляцию монтируют в местах капельного доступа влаги, и конденсат по краям-конвертам стекает с крыши.
  • Ликвидация образования пара нужна для блокирования попадания пара во внутренние слои утеплителя.
  • Гидроизоляцию кладут под основной материал покрытия, а пароизоляцию – со стороны чердака.

Гидроизолирующие слои защищают от распространения воды, но не предотвращают воздействие пара, поэтому важно правильно выбрать материал для устранения испарений.

Выбор пароизоляционного материала

Простейший вариант – рубероид, но его настил требует значительных временных затрат. Прогрессивные собственники частных домов отдают предпочтение качественным стройматериалам. Какую выбрать пароизоляцию из существующих на рынке современных материалов? Каждый из них имеет ряд преимуществ и недостатков, поэтому целесообразно обратить внимание на технические характеристики.

Полиэтиленовый пароизолят

Полиэтиленовая пленка служит мембраной, которая не допускает проникания сырости в утеплитель. Ее, благодаря способности блокировать влагу, применяют в качестве гидроизоляции.
Чтобы предотвратить появление испарений, перфорированную пленку укладывают 2-мя слоями – сверху (влага не попадает снаружи) и снизу (не проникает пар, образующийся в доме) утеплителя. Планируя, какой стороной класть пароизоляцию, учтите особенности фактуры материала. Гладкая сторона прикрепляется к утеплителю, а шероховатая – видна снаружи.
Неправильно зафиксированный слой, не выпуская пар наверх, будет накапливать конденсат. Во избежание протекания или гниения новой крыши, следуйте технике монтажа:

  • укладка пленки начинается сверху, обязательно с нахлестом 10 см;
  • стыки фиксируются канцелярским скотчем;
  • к стропилам пленка прикрепляется с помощью строительных скоб.

При покупки полиэтиленового пароизоляционного материала обращайте внимание на его качество – дешевый быстро придет в негодность и не обеспечит должной защиты.

Полипропиленовые паробарьеры

Паробарьеры из полипропилена – экономичное средство с гладкой и шероховатой сторонами. Стелить пароизоляцию нужно по предыдущей технике – гладкой стороной к теплоизоляционной поверхности. Укладываемый самостоятельно полипропиленовый слой требует соблюдения алгоритма работ:

  • монтаж происходит внахлест на 10 см.
  • необходимо тщательно закрепить барьер к стропилам. Используйте клей на основе синтетического каучука, смеси полиуретана и акрила. Скотч не способен удержать вес материала.
  • места проклейки усиливаются прижимными балками.

После укладки пропилена обязательно нанесите на поверхность антиоксидантный состав – это предотвратит образование конденсата.

Пароизоляция пенофолом

Материал состоит из двух слоев – вспененного полиэтилена и приклеенной на основу тонкой алюминиевой части. Фольгированный слой фиксируют отражающей поверхностью внутри помещения. Уложенный пенофол также справляется с задачей теплоизоляции, т.к. способен отражать инфракрасные лучи.
При проведении строительных задач руководствуйтесь следующей техникой:

  • изоляция прикрепляется к стропилам с помощью строительного степплера или гвоздей с широкой шляпкой.
  • чтобы обеспечить герметичность стыков, используется клейкая лента.
  • в местах примыкания материала к стене наносится слой герметика и проглаживается пленка.

Оптимальная толщина пенофола для качественной изоляции от пара – 10 мм.

Диффузные мембраны

Перфорированный нетканый материал с мелкими отверстиями выпускается в виде пленки. Небольшие ячейки пропускают пар и задерживают воду. Укладку диффузных мембран проводят, исключая вентиляционный промежуток, – вплотную к утеплительному слою.
Особенности монтажа изделий заключаются в следующих моментах:

  • крепление мембраны происходит скобами к стропилу.
  • при монтаже материал слегка натягивают, допускается провисание на 1-2 см.
  • стыки проклеиваются специальной липкой лентой.

Общая стоимость работ будет зависеть от плотности пленки, но на качестве пароизоляции экономить нельзя.

Антиоксидантные пленки

Главное преимущество антиоксидантных пленок заключается в их фактуре. Внутренняя поверхность состоит из ворсистого нетканого материала, который впитывает влагу. Ворсистая сторона препятствует попаданию влаги в утеплитель, а влага в ней высыхает за счет движений воздуха в зазоре. Монтаж происходит аналогично другим диффузным мембранам или пенофолу.
Хозяева частных домов отдают предпочтение односторонним и двусторонним материалам. Первые могут проводить пар в одном направлении, а вторые – можно размещать на утеплителе любой стороной. Отдайте предпочтения многослойным мембранам, которые накапливают испарения и выводят их постепенно.

Способы защиты кровли от испарений

Перед началом строительных работ выявите области наибольшего риска – границы соприкосновения холода и тепла на крыше. В зависимости от сложности мероприятий нужно выбрать приемлемый метод пароизоляции.

Укладка рулонной парозащиты

Пенофолом, диффузными мембранами или полиэтиленом можно обеспечить качественное блокирование испарений. Рулоны нужно раскатать и отмерять необходимый отрезок. Затем полотна закрепляется рейками из дерева или алюминиевыми профилями по горизонтали. Вентиляционный зазор, равный 4 см, следует организовать между внутренней отделкой и слоем парозащиты. Прочность крепления контролируют натяжением материала.

Формирование листовой системы

Для крепления листового пароизолята инсталлируют профильный каркас. В сооружение вставляют материал, фиксируют его саморезами, а стыки герметизируют ПВХ или изоспаном. При креплении важно учитывать особенности укладки материала.

Как правильно выбрать сторону размещения пароизоляции?

Пленка с пароизоляционным действие состоит из двух слоев. Сторона с шероховатой поверхностью удерживает конденсирующие капли и постепенно их испаряет. Гладкий слой нужен для качественного соединения с утеплителем и возврата тепла в жилище, поэтому фиксировать материал следует на него.

Общий алгоритм установки пароизоляционных материалов

Все пароизоляционные материалы отличаются только строением, но монтируются одинаково. Следуя представленной ниже инструкции, даже начинающий строитель разберется, как правильно уложить пароизоляцию на крышу.

  1. Монтаж происходит на внутренней стороне крыши горизонтальным или вертикальным способом.
  2. При горизонтальной технике следует раскатывать полотно сверху, отрезок за отрезком.
  3. Рулоны укладываются с нахлестом в 10 см и проклеиваются канцелярским скотчем шириной 10 см.
  4. Двустороннюю ленту наклеивают на внутренней части перехлеста на нижний слой, затем снимают защиту и на скотч приклеивают верхний слой.
  5. Используя парозащиту для деревянных зданий, укладывают материал вдоль стропил, закрепляя его степплером или гвоздями с оцинковкой.
  6. Работая на кровле с неплотным теплоизолирующим покрытием, прижимают пароизолят специальными планками.
  7. На месте примыкания рулонов к люку, окнам мансарды или входным группам делают фартук либо проклеивают оконные проемы бутиловой лентой.
  8. При наличии коммуникаций трубы укутываются пароизоляционным материалом и заделываются изолентой.
  9. Пароизоляцию укладывают послойно – за кровельным настилом и за утеплителем. Обязательно сохраняется промежуток, который создает эффект вентиляции и способствует качественному высыханию испарений.

Монтаж пароизоляции следует выполнять одновременно с кровельными работами, так как длительное нахождение пленки под солнцем снижает ее изоляционные свойства.

Распространенные ошибки монтажа

Как укладывать пароизоляцию без ошибок? Обратить внимание на недочеты, которые можно сделать в спешке или при недостаточной информированности о процессе установки:

  • дефекты примыкания к элементам крыши возникают без уплотнения материала клеем и липкой лентой. Чем сложнее конструкция кровли, тем затратней процесс пароизолирования.
  • узкую липкую ленту (до 50 мм) использовать не стоит. Работайте с канцелярским скотчем, ширина которого не менее 10 см.
  • не забывайте оставить деформационный запас материала для оконных проемов.
  • если пароизоляционный материал вокруг окон не защитить внутренней отделкой, он быстро потеряет свои свойства.
  • пароизоляционная пленка не должна огибать стропила. Влага будет попадать в образовавшееся пространство и приведет к разложению древесины.
  • пленку в местах примыкания необходимо герметично закрепить. Учитывайте характеристики материала, ведь клейкая лента совместима не со всеми. Используйте клей на основе акриловых или полиуретановых смесей или синтетического каучука.
  • неплотно заклеенные стыки между полотнами приводят к потере пароизоляционных свойств. Тщательно проклеивайте места наложения материала друг на друга.
  • использование полиуретановых липких лент на основе бутил-каучука способствует разгерметизации пароизоляции, из-за их недостаточных клейких свойств.

Проведение пароизоляционных работ поможет добиться оптимального соотношения влажности и температурного режима в доме, повысит сроки эксплуатации кровельного настила. Следуя несложным правилам, вы сможете выполнить пароизоляцию самостоятельно.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector