Содержание

Какую пароизоляцию выбрать для стен внутри дома?

пароизоляция для стен деревянного дома

Содержание статьи:

Основные виды материалов, используемые для пароизоляции деревянного дома

Использование пароизоляции позволяет существенно продлить срок жизни деревянного дома. На рынке можно подобрать следующие виды пароизоляции, которые обеспечат надежную защиту конструкций здания.

Мембраны, в которых имеется пленка, выполненная из нетканого волокна. Она эффективно впитывает влагу. При установке этой мембраны нет необходимости оставлять какой-либо зазор.

Диффузные пленки – этот материал обеспечивает качественное проветривание.

Многослойные пленка – это оптимальное решение для обеспечения пароизоляции помещений, которые не отапливаются в зимнее время.

Многофункциональные пленки – название говорит само за себя, кроме пара, этот материал защищает стены от ветра, дождя и пр. их широко используют при сооружении вентилируемых фасадов.

пленка для утепления дома

Какой стороной укладывать пароизоляцию для стен деревянного дома?

При выполнении монтажных работ необходимо уделить внимание такому вопросу, какой стороной укладывать пароизоляцию для стен деревянного дома?

Дело в том, что если она будет уложена с не той стороны, то водяные пары будут направляться в сторону конструкции, утеплитель, рано или поздно напитается водой и начет разрушаться.

Пароизоляционные материалы производят в виде однослойной пленки из вспененного полиэтилена, который покрыт фольгой или в виде двухслойных мембран. Работа с ними несколько отличается друг от друга и иногда, какой стороной надо крепить пленку с первого взгляда не всегда понятно.

Пленка, выполненная из пенопропилена должна монтироваться шероховатой поверхностью к защищаемому пространству. Таким образом, она будет собирать влагу, которая впоследствии будет удаляться через воздушный зазор. Его размер должен быть не меньше чем 20 мм. Простая полиэтиленовая пленка может быть уложена любой стороной.

Мембранная пленка, выполненная из двух слоев, должна быть уложена своей гладкой стороной к теплоизоляционному материалу. Кстати, большинство производителей носят на полотно указание, какой именно стороной ее надо укладывать

Ламинированный полипропилен должен быть уложен гладкой стороной к слою утеплительного материала.

Если пленка имеет фольгированное покрытие, то именно этой стороной он должен быть направлен в сторону теплоизоляции.

На самом деле достаточно сложно дать какие-то рекомендации по этому вопросу. Все дело в том, что на рынке существует множество марок этого материалы. Как правило, детальная информация о том, какой стороной необходимо укладывать пароизоляцию, нанесена на пленку.

Но и, тем не менее, существуют два общепринятых правила

Если в инструкции нет четких указаний, а такое возможно, а сама пленка окрашена в разные тона, то к утеплителю необходимо направлять светлую сторону.

Какой стороной укладывать пароизоляцию для стен

Большую часть материалов сворачивают в рулоны таким образом, что бы сторона, которая окажется во внутренней стороне, можно было сразу укладывать на тепловую изоляцию.

Монтаж пароизоляции при наружном утеплении деревянного дома

Устройство внешней пароизоляции.

Пароизоляция для стен дома укладывается непосредственно на ней. Затем монтируют обрешетку, которая может быть выполнена из деревянных брусьев или металлического профиля. В ячейки обрешетки укладывают теплоизоляцию и только потом устанавливают отделочный материал.

Если в качестве пароизоляции использованы многофункциональные материалы, которые кроме пароизоляции обеспечивают защиту дома от ветра и воды, то их устанавливают между утеплителем и фасадной облицовкой. При этом необходимо обустроить воздушный зазор.

При выполнении утепления дома выполненного из бревен оставлять воздушные зазоры не имеет смысла, их роль играют зазоры, которые расположены между бревнами. Если дом построен из бруса, укладывать слой пароизоляции на стену недопустимо. Такое исполнение может повредить циркуляции пара.

При монтаже пароизоляционной пленки на стену дома из круглых бревен нет необходимости в создании воздушного зазора. Вместо них используются пустоты, образовавшиеся на стыке между бревнами. Воздушый или вентиляционный зазор необходим в том случае если для строительства коробки применялся брус. Это вызвано тем, что будет нарушен процесс удаления пара. Для создания вентиляционного зазора на поверхность бруса потребуется пришить рейки толщиной в 2 – 2,4 см с шагом в один метр.

Монтаж пароизоляции при внутреннем утеплении деревянного дома

Устройство внутренней пароизоляции.

Довольно часто, в целях сохранения внешнего вида дома, производят пароизоляцию для стен деревянного дома изнутри него. Слой материала укладывают между утеплителем и материалом, использованным для отделки

В ходе работ, пленку закрепляют на месте используя строительный степлер на обрешетке. После фиксации производят герметизацию стыков пленки. Для этого необходимо использовать монтажный скотч.

Существует несколько марок пленок, которые применяют для создания барьера перед паром. Существуют такие марки пленки, на поверхность которой нанесена полоска с заранее нанесенным на ее поверхность клеевым составом. Она существенно облегчает монтаж, при этом сокращаются срок выполнения работ, причем без потери качества.

Некоторые особенности монтажных работ по утеплению

Существуют некоторые особенности выполнения монтажных работ и определенные технологические «хитрости», соблюдение которых позволит правильно выполнить работы.

Читать еще:  Чем отделывают дома из сип панелей внутри

При выполнении укладки пароизоляции целесообразно обустроить воздушный зазор, необходимый для удаления излишней влаги с поверхности пароизоляционного материала.

При выполнении работ, необходимо учитывать то, что, через некоторое время древесина, использованная при строительстве дома, рассохнется и в системе гидро — и пароизоляции могут появиться трещины, которые необходимо будет устранить.

Нежелательно изолировать стены с обеих сторон изолируя их от воздуха, в этом случае влага будет концентрироваться и это отрицательно скажется на конструкции.

Утепление деревянного дома и обшивка металлосайдингом

Зачем нужна пароизоляция для стен деревянного дома

Дерево, это материал, способный пропускать воздух и очень хорошо впитывает влагу. Эта характеристика отрицательно отражается и на самом дереве и на доме в целом.

Действительно, в среднем на семью из двух человек, в доме вырабатывается до 150 л водяного пара. В каких помещениях происходит выработка пара. Во-первых, в ванной и на кухне, во-вторых, наш ежедневный образ жизни, в частности от нашего дыхания и пр. Источники выделения пара на самом деле пересчитать сложно. Избыток пара, плохая вентиляция, все это рано или поздно приведет к тому, что пар будет концентрироваться в определенных местах, в первую очередь на стенах. Это в свою очередь приводит к тому, что на стене начинают появляться трещины. Дефекты возникающие в бревнах (брусьях), деформация размеров отрицательно сказывается на состоянии отделки, но и на самой конструкции дома. В частности, появляются щели между бревнами, это дополнительный источник холода. Такие изменения происходят в первые пять лет после окончания строительства.

Грамотно выполненная пароизоляция способна надежно защитить стены от влаги, которая образуется и в помещении и с снаружи.

На рынке предлагают потребителю множество марок пленок и мембрн, предназначенных для защиты стен от пара. Самый распространенный из них это мембрана, которая в состоянии защитить элементы конструкции дома от воздействия лишней влаги, но при этом, не мешает проникновению свежего воздуха. От того, как правильно будет выполнена пароизоляция, зависит и комфорт, проживающих в доме людей, но длительность службы дома в целом.

Общие правила обустройства пароизоляции для стен деревянного дома

Для эффективной работы пароизоляции необходимо придерживаться нескольких простых правил, как то:

  1. Пленку необходимо укладывать внахлест. Фольгированная пленка должна быть уложена встык.
  1. Для соединения листов пленки используют клеящие ленты
  1. При использовании пленки, стекловолокна и рубероида, необходимо укладывать полосы используемого материала внахлест. Для соединения фольгированного материала необходимо использовать скотч с металлизированным покрытием.
  1. Строительный скотч лучше не использовать. Так как он имеет свойство через какое-то время отклеиваться.

Заключение

Несмотря на то, что дома построенные из дерева, по определению, теплые, в некоторых районах нашей страны теплоизоляционных свойств древесины может не хватить для того, чтобы в доме была оптимальная, комфортна для проживания температура. И поэтому, многие домовладельцы вынуждены принимать меры по дополнительному утеплению стен, пола, кровли и пароизоляция важный составляющий элемент этой системы. Задержание влаги продляет срок действия утеплительного материала и в целом всей системы.

Видео по теме пароизоляция деревянного дома

1.Пароизоляция потолка

2. Укладка пароизоляции Технология, ошибки

Пароизоляция стен деревянного дома

Конструкция стен деревянного дома всегда предполагает создание нескольких слоев, один из которых выполняет функцию пароизоляции – он не дает влаге, попадающей из комнаты в стену, разрушить материал утеплителя.

Почему нужна пароизоляция

Для стен деревянного дома слой пароизоляции (ее также называют гидроизоляция) необходим практически во всех случаях. Причина – в особенностях древесины как строительного материала: она хорошо пропускает воздух, но при этом впитывает много влаги, из-за чего разбухает. Если не принять своевременных мер, это может привести к отрицательным последствиям:

  • стены начнут кривиться или вздыматься;
  • конструкция дома неизбежно начнет проседать из-за повышения плотности древесины;
  • материалы отделки (вагонка, гипсокартон и другие), а также покрытия стен (обои, МДФ, ПВХ) могут повредиться из-за движения стен;
  • в толще стен, углах может завестись плесень, которая создаст неприятный запах в доме;
  • если вода подмерзнет во время зимних холодов, она увеличится в объеме, из-за чего трещины и микрощели в древесине увеличатся, и материал быстрее износится;
  • увеличение трещин дает и еще один негативный эффект – с годами стены станут промерзать гораздо быстрее, из-за чего приходится тратить больше ресурсов на отопление помещения;
  • наконец, когда влага впитывается в материал утеплителя, это быстро приводит к его размягчению и порче – в итоге придется разбирать стену и устанавливать новый слой.

Все эти последствия легко избежать, если после окончания строительства заложить пароизоляционный слой, который следует сразу после отделочного материала (на пример, вагонки) и плотно примыкает к утеплителю, как показано на схеме.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ. Иногда под пароизоляционным слоем понимают материал, не пропускающий влагу, но пропускающий воздух, а под гидроизоляцией – материал, не пропускающий ни воды, ни воздуха. В практическом смысле слова часто применяются как два синонима.

Можно ли обойтись без пароизоляции стен

Такой вариант в принципе возможен, если стены дома делаются из оцилиндрованного или клееного бруса, который тщательно высушивается во время производства. К тому же все размеры пазов, куда потому лягут бревна, высчитываются до миллиметров, что обеспечивает их максимально плотное соприкосновение друг с другом.

Но даже в таких случаях дать твердую гарантию, что влага не проникнет в дерево невозможно, поскольку сохраняются такие риски:

  • Дерево как материал имеет свою специфику – оно пористое, волокнистое, служит питательной средой для развития микроорганизмов.
  • Защитная обработка лаком хорошо отрабатывает в течение первых 5-10 лет, однако со временем имеет свойство исчезать – соответственно, по истечении этого срока влага может постепенно начать проникновение в древесину.
  • Наконец, если предполагается постоянное проживание в деревянном доме, о пароизоляции для защиты его стен лучше всего позаботиться – постоянное действие влаги, поступающей из кухни, ванны, от аквариума и других бытовых источников за несколько лет дадут о себе знать.
  • Для помещения бани слой пароизоляции по понятным причинам необходим в любом случае.
Читать еще:  Нужна ли пароизоляция при утеплении глиной бани

Если дом располагается в условиях влажного приморского климата, то гидроизоляция – это совершенно необходимая мера: она делается как изнутри, так и снаружи.

Примерные подсчеты показывают, что за 1 год обычная семья, состоящая из 3 человек (двое взрослых и ребенок) выделяет в воздух влагу в объеме 150 литров.

Пароизоляционные материалы: виды, правила выбора и цены

Современная промышленность предлагает много видов материалов для гидроизоляции. Практически все из них являются искусственными полимерами, потому что природные волокна всегда хорошо впитывают влагу и пропускают ее в обоих направлениях.

Основным показателем качества таких изделий является паропроницаемость, которая определяется как количество воды (в граммах), которое пропустит единица площади материала (1 квадратный метр) за одни сутки: г/м2. Нормальная паропроницаемость не превышает 15-20 г/м2.

С точки зрения преимуществ и недостатков о материале судят на основе следующих потребительских качеств:

  • срок службы;
  • механическая прочность;
  • способность пропускать воздух, т.е. «дышать», одновременно удерживая влагу.

Многие гидроизолирующие материалы отличаются низкой способностью в плане пропускания воздуха, из-за чего в доме создается парниковый эффект – приходится постоянно проветривать помещение, в том числе в холодное зимнее время.

Сравнение плюсов и минусов наиболее распространенных материалов представлено в таблице (цена – в рублях за 1 рулон, суммарная площадь которого стандартно 70 м2). В случае с пароизоляционной мембраной приведена средняя стоимость за рулон габаритами 75 на 1 метр (площадь 75 м2).

Как нельзя монтировать парогидроизоляцию: 3 главных ошибки

Ответы на самые частые вопросы пользователей FORUMHOUSE, которые они задают в темах, связанных с монтажом пароизоляции, ветрозащиты и диффузионных мембран в деревянных и каркасных домах

С пароизоляцией, ветрозащитными, антиконденсатными плёнками и супердиффузионными мембранами связано масса мифов и заблуждений. Одни считают, что без них нельзя обойтись. Другие полагают, что они вообще не нужны. Всё это — маркетинг и развод на деньги. Вот деды без них дома строили, и они до сих пор стоят. Не спешите делать поспешные выводы! Ведь «косяки», допущенные при монтаже паро- и гидроизоляции, дорого обходятся. В статье мы расскажем о трёх главных ошибках, которые происходят при укладке паро- и гидроизоляционных плёнок, и поможем их избежать.

  • Почему нельзя закрывать деревянные балки паронепроницаемой плёнкой
  • Правильная пароизоляция деревянного перекрытия между первым и вторым отапливаемым этажом
  • «Пирог» холодного чердака в загородном доме

Первая ошибка — деревянные балки обернули пароизоляцией

Если изучить темы на портале о пароизоляционных пленках и диффузионных мембранах, возникает парадоксальная ситуация. Чем больше застройщик читает, тем больше он запутывается. Причина? Огромный объём противоречивой информации от разных производителей и строителей. Ситуация усугубляется, т. к. на рынке представлены десятки материалов с различными техническими характеристиками.

Я строю одноэтажный дом с холодным чердаком. Перекрытие — деревянные балки сечением 100х250 мм. Хочу часть балок, около 15-20 см, оставить открытыми, как на фото ниже. Так они красиво смотрятся в интерьере. На балки думаю кинуть пароизоляционную пленку. Сверху положить 300 мм минераловатного утеплителя. Но, почитав портал, засомневался. Люди пишут, что если закрыть балки сверху пароизоляцией, то, в месте контакта с плёнкой, дерево не будет «дышать». Это приведёт к влагонакоплению. Так ли это? Или лучше на полностью открытые балки настелить гипсокартон, затем пароизоляцию и только потом уложить минвату?

Кстати, вот нашел одну картинку. Скажите, деревянные балки можно оборачивать пароизоляцией при условии, что часть останется видимой в интерьере. На мой взгляд, плёнка препятствует выходу водяного пара из деревянного перекрытия. Или, я что-то неправильно понимаю?

На вопросы отвечает участник портала Dragofol, который профессионально занимается монтажом кровли и паро- и гидроизоляционных плёнок. Сначала «пирог» чердачного перекрытия, который он рекомендует vasoo :

  • Открытые деревянные балки, видимые в интерьере.
  • Деревянный настил.
  • Пароизоляция, с проклейкой нахлёстов и примыканий к стенам.
  • Утеплитель по каркасу.
  • Сверху утеплителя — пыле- и ветрозащитный материал, который выпускает водяной пар. Причем, нет нужды гнаться за дорогими брендовыми пленками. Достаточно использовать недорогие отечественные нетканые материалы.
  • Деревянные помостья по каркасу для свободного передвижения по чердаку и профилактического осмотра подкровельного пространства.

Теперь ответ на второй вопрос vasoo . «Укутывать» деревянные балки можно только пароизоляцией с переменной паропроницаемостью , т. н. плёнкой с адаптивными свойствами, которая, при повышении влажности воздуха, пропускает водяной пар.

Такую пароизоляцию допускается использовать только над помещениями с нормальной влажностью, а не над ванными, туалетными комнатами и кухнями.

Важно! Если пароизоляция обычная, то огибать балки этой плёнкой нельзя , т. к. она «запрёт» пар, что приведет к влагонакоплению и гниению древесины.

Вторая ошибка — пароизоляцию уложили с двух сторон утеплителя и деревянного перекрытия

Как правильно пароизолировать деревянное перекрытие в деревянном и каркасном доме? Этот вопрос волнует многих застройщиков, и является «узким» местом во многих конструкциях. Сразу скажем, что речь идёт о перекрытии между двумя жилыми и постоянно отапливаемыми этажами .

Мы утепляем пол второго этажа в деревянном доме. Я уже запуталась, где монтировать пароизоляцию! На одних сайтах пишут, что первый слой укладывается между чистовым потолком первого этажа и черновым полом второго. На других, что по черновому полу и на неё сразу утеплитель. Получается пароизоляция будет с двух сторон?

Читать еще:  Правила установки забора между соседями в частном доме в рб

Я тоже видел в интернете множество схем по монтажу пароизоляции в перекрытии первого и второго этажа. Причём, некоторые производители рекомендуют укладывать паронепроницаемую плёнку снизу и сверху утеплителя. Подскажите, как правильно сделать пароизоляцию перекрытия, если первый и второй этажи отапливаются?

Чтобы ответить на эти вопросы, рассуждаем логически.

  • В каркасных стенах и перекрытиях пароизоляция устанавливается там, где имеется перепад температур. Т. е. помещение, где плюс, теплоизолируют от улицы, где холодно.
  • В междуэтажном перекрытии, между двумя отапливаемыми этажами, нет резкого перепада температур. Поэтому водяной пар, попавший в утеплитель, не сконденсируется.
  • Отсюда: минераловатный утеплитель, уложенный в деревянное перекрытие между первым и вторым отапливаемым этажом скорее нужен не для утепления конструкции, а для звукоизоляции перекрытия.
  • Т. е., фактически, можно обойтись без плёнок, но жилое помещение надо защитить от возможного попадания частичек теплоизоляции в воздух.
  • Но, не забываем, что в доме, кроме жильцов, есть постоянные источники влаги и водяного пара — кухня, ванная комната и туалет.
  • Водяной пар, за счет разницы давления, будет стремиться попасть из теплого помещения в холодную зону — через стены на улицу, или снизу-вверх, на холодный чердак через перекрытия. Или в подкровельное пространство, если речь идет об утеплённой мансарде.

Итак, у нас есть утеплитель, уложенный между деревянных балок в перекрытии первого и второго этажа и водяной пар, от которых надо защитить эти конструкции. Водяной пар, если он попал в перекрытие, должен иметь возможность выйти из него. Следовательно, «пирог» перекрытия должен обеспечить эту возможность. Т. к. сейчас речь идёт о перекрытии первого и второго этажа, предлагаем такой «пирог»:

  • Чистовая и черновая отделка потолка первого этажа.
  • Пароизоляция.
  • Утеплитель.
  • Паропроницаемая диффузионная мембрана.
  • Черновая и чистовая отделка пола второго этажа.

При такой схеме водяной пар свободно выйдет из перекрытия, и конструкция будет «дышать».

Важно! В утеплённом деревянном межэтажном перекрытии не укладывайте пароизоляцию с двух сторон.

Третья ошибка — отказ от влаго- и ветрозащитной плёнки в перекрытии холодного чердака

Дочитав статью до этого места, вы уже разобрались в базовых принципах пароизолирования деревянных конструкций и перекрытий. Переходим к нюансам. Ещё один «камень преткновения» — правильный пирог холодного чердака, например, второго этажа загородного дома.

Я заканчиваю делать потолок холодного чердака. Перекрытие утеплённое. Знаю, что сначала монтируют пароизоляцию и только потом, между балок, укладывают минеральную вату. А чем закрыть утеплитель сверху? В буклете производителя говорится, что нужно смонтировать гидроизоляционную паропроницаемую мембрану. Зачем она там нужна? Может, просто дешёвую гидро- или ветрозащиту расстелить?

На мой взгляд, утеплитель на холодном чердаке вообще не нужно закрывать никакими плёнками. Иначе вы выведите его из строя из-за образования конденсата. Пусть лежит себе и лежит.

Сначала ответим на вопрос Bolt41 .

Производитель правильно рекомендует закрыть утеплитель сверху гидроизоляционным материалом — мембраной, которая пропускает водяной пар, но не даёт влаге попасть в утеплитель. Запомните, что мембраны имеют свои особенности. В первую очередь обратите внимание на паропроницаемость. Она варьируется в большую или в меньшую сторону.

Тогда следующий вопрос. Мембраны обычно монтируют на скатные утеплённые кровли вплотную к утеплителю. Т. е. вода по ним стекает и не задерживается на поверхности. А если уложить мембрану горизонтально, она не протечёт?

Если вы опасаетесь, что горизонтально уложенная супердиффузионная мембрана протечёт или пропустит воду из-за протечки кровли, выберете материал с более высокой водоупорностью. Самые простые и дешевые паропроницаемые мембраны имеют малую водоупорность. Поэтому их стелют наклонно, т. к. стоячая вода через них рано или поздно просочится в перекрытие.

Теперь вернёмся к словам alligator135, о том, что сверху утеплитель не надо закрывать плёнками. Оправдан ли такой подход?

Каменная вата пылит. Поэтому утеплитель должен быть с двух сторон закрыт пленками. Со стороны тепла пароизоляцией, а со стороны холода — мембраной с высокой паропропускаемой способностью. С годами утеплитель пылит всё сильнее. Подумайте о своём здоровье! Кроме этого, ветер, который гуляет на чердаке, а это нужно для проветривания подкровельного пространства, выдувает тепло из волокон минваты. Если утеплитель закрыт, то он, как теплобарьер, работает эффективнее, чем незакрытый плёнкой.

В итоге у меня получился следующий пирог холодного чердака, снизу-вверх:

Важно! На холодном чердаке сверху закрывайте утеплитель паропроницаемой влагозащитной мембраной , которая дополнительно защитит утеплитель от ветра и влаги, а вас от вдыхания частичек каменной ваты.

Мы рассказали о базовых принципах монтажа пароизоляционных плёнок и мембран в утеплённых деревянных перекрытиях. Основной подход — защита утеплителя от попадания пара и, возможность, если водяной пар попал в перекрытие, выйти ему наружу. Т. е. не запирайте теплоизоляцию в два слоя пароизоляции , а эту ошибку часто допускают. И не укутывайте деревянные балки пароизоляцией, если только это не специально предназначенная для этого плёнка. Ещё один нюанс — обеспечьте герметичность пароизоляции . Нахлёсты, стыки, места примыкания к стенам, мансардным окнам, печным и вентиляционным трубам должны быть проклеены материалами рекомендованными производителями плёнок и мембран.

Рекомендуем тему Гидроизоляция на холодном чердаке , где рассказывается надо ли монтировать гидроизоляцию под кровельным покрытием.

Подписывайтесь на канал! Делитесь в соцсетях! Присоединяйтесь к FORUMHOUSE и стройте правильно!

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector