Строить не перестроить как привязать новый фундамент к старому

Как пристроить фундамент к существующему

Увеличение полезной площади в частном владении за счет пристройки новых помещений, стоящих на собственном основании, начинается с решения задачи, как соединить фундамент с домом, чтобы не навредить обеим конструкциям. Возведение дополнительных сооружений обычно начинается спустя несколько сезонных циклов, в течение которых произошло накопление финансовых средств, появилось желание для нового витка обустройства участка, стоящие здания дали нормальную усадку в грунте. Строительные нормы дают ответ, как соединить два фундамента между собой с учетом взаимного влияния.

Требования по соединению

Определяться, как связать новый фундамент пристройки с жилым домом, необходимо на этапе проектирования с учетом уже сложившихся факторов. К ним относятся такие входящие условия:

  • тип и расчетные показатели основания существующего здания;
  • характеристики залегающих грунтов;
  • время, прошедшее с момента предыдущего строительства (основная усадка происходит за 1 – 2 года);
  • соизмеримость весовой нагрузки 2 сооружений, которые надо объединить.

Полные требования к расчету содержит свод правил СП 50-101-2004, который разработан в развитие нормативных правил, содержащихся в СНиП 2.02.01-83*, СНиП 3.02.01-87.

В любом случае помощь опытных профессионалов оказывается не лишней, так как ошибки могу дорого стоить впоследствии.

Результат связывания базовой и пристраиваемой строительных конструкций с разными величинами усадки оснований показан на этом видео

Возведение нового строения начинают в зависимости от сезона. Весной начинать заложение рядом с уже стоящими фундаментами не рекомендуется, так как в это время года грунты находятся в наиболее рыхлом и обводненном состоянии. Значение осадки у новой пристройки на пучинистой почве может оказаться гораздо больше, чем расчетная величина в проекте, и быть неравномерной по периметру. Одновременно есть риск движения подрытой старой опоры из-за высокого уровня грунтовых вод в сочетании с возможными осадками (дождями или снегом).

До начала работ необходимо учитывать, что любое новое основание (МЗЛФ, сваи, столбы, плита), обязательно даст осадку, даже если оно изготовлено идентично существующей опоре.

В строительстве существуют установленные нормы осадки для различных сооружений, основания которых спроектированы и изготовлены в соответствие с действующими гостами.

Узнать норматив и сделать прогноз для конструкции своего индивидуального дома можно по данным из справочных таблиц:

При сопоставлении расчетных показателей, новый опорный узел пристраивают к фундаменту старого здания на заданной глубине заложения, с учетом его собственной осадки через определенное время.

Монолитные подошвы отличаются по высоте

Верхние отметки монолитных ленточных оснований совмещаемых зданий выполняются по расчету, а не по уровню, как на этом фото.

Именно возможность смещения относительно друг друга определяет, какое соединение двух фундаментов можно выполнить. Применяют такие виды присоединений:

  1. Жесткая связка (бетон с армированием).
  2. Раздельная установка (устройство деформационного шва с учетом взаимного влияния опор).

На возможность жесткого соединения в единую конструкцию значительно влияют геологические факторы участка – при подвижных или разнородных грунтах для зданий большой площади опоры нужно делать прерывистые фундаменты (иногда с разной шириной ленты).

Начало самостоятельного строительства нового модуля пристройки к жилому дому допустимо при выполнении следующих требований: оформить разрешительные документы на установку новой конструкции, соблюсти расстояния не ближе минимально допустимого до расположенных рядом строений и коммуникаций, обеспечить независимую осадку всех сооружений по отношению друг к другу.

Объединение фундаментов

Новое помещение лучше всего пристроить к существующему фундаменту дома жесткой сцепкой. В этом случае (при правильном учете всех условий) можно связывать надземные поверхности в единое целое без ожидания, что появятся тещины и перекосы между элементами, уровнем пола. Но такое проектное решение ограничено площадками с непучинистыми грунтами, имеющими высокие несущие характеристики.

Старому фундаменту нужно усиление

На практике этот метод применяют для малоэтажных построек при условии, когда возводимая пристройка функционально связана одной крышей с уже эксплуатируемым зданием.

Еще одно условие для объединения – это одинаковый тип фундамента. Если у жилого дома ленточное основание оказывается недостаточной ширины, то необходимо провести его усиление.

Такие работы включают в себя соединение арматуры старой опоры с новым каркасом или закладку связывающих анкеров сверлением, последующую заливку пояса марочным бетоном. Подготовленный к внесению раствора арматурный пояс показан на этом фото.

Соединение зданий, состоящих из нескольких этажей, проводится по более сложной схеме, предполагающей устройство прикрывающих стен с разделяющими швами на каждой стороне, как показано на чертеже.

Жесткий тип соединения выбирается для случаев, когда рассматривается задача, как соединить старый устоявшийся фундамент с новым строением, для заглубленных ленточных оснований. Пристройка проектируется также монолитной железобетонной конструкцией.

Ленточные фундаменты

Для капитального помещения, пристроенного к дому, обладающего соизмеримым весом используемых строительных материалов, необходимо устойчивая опора большой площади и несущей способности. Такой запрос соответствует в большинстве случаев ленточному фундаменту.

  1. Обнажить существующую ленту на всю глубину. Выкапывать траншею нужно частями (1,5 м – 2 м), не по всей длине одновременно, так как оголенная часть теряет боковую опору, что может привести к ее деформации. Старое здание можно дополнительно укрепить наклонными подпорками.
  2. Пробурить по стороне соединения отверстия, соответствующие по размеру Ø арматуры. В средине ленты отверстия сверлят в шахматном порядке глубиной порядка 0,75 ширины самого фундамента, в углах — 0,5 м. В серединные отверстия вбивают арматуру, в которой сделаны продольные прорези с вставленным расклинивающим вкладышем для прочного закрепления в отверстии. В угловые отверстия забивают арматуру Ø 14 мм, имеющую периодический профиль. Выпуск прутков должен быть не менее 0,3 – 0,4 м.
  3. Вяжут каркас нового фундамента с приваркой его к выпущенной арматуре.
  4. Заливают бетонным раствором.

Разомкнутый контур с опорами внутри

При наличии доступа в подпол для проведения работ отверстия для стягивающих элементов типа шпилька могут выполняться сквозными с фиксацией стержней плоскими пластинами.

Жесткие соединения лент в виде незамкнутого контура (П – образные) изготавливаются таким же образом, но арматуру ставят с меньшим шагом рядами. При большой длине стороны соединения в разомкнутой ленте можно сделать еще несколько дополнительных точек опоры различно от монолита, как видно на фото.

При возникновении необходимости изменить глубину опоры на почву пристраиваемого фундамента, его заливают уступами, высота которых изменяется ступеньками не более 0,5 м. Первый уступ располагают на расстоянии порядка 1 м от старого фундамента. Соединение выполняется железобетонной лентой такой же толщины, как существующее основание дома.

Каждый вариант жесткого соединения фундаментов имеет свои особенности для конкретных случаев, которые желательно доверить рассматривать и просчитывать профессионалам.

Обеспечить жесткость соединения плитных фундаментов дома и пристройки можно при условии, их достаточно большой толщины порядка 0,4 м, а также при имеющемся выступе старой плиты за границы опорных стен здания. Такие выступы, как правило, оставляют при строительстве коттеджей из газобетона. Размеры выпуска должны составлять не менее 0,3 м. Это даст возможность очистить арматурные сетки плиты и сделать сварное соединение с каркасом новой пристройки.

Читать еще:  Как зашить низ дома на сваях?

Связку монолитных оснований выполняют по такой схеме:

Плита старого дома, уже давшая осадку, в этом случае не только становится единым целым с новой заливкой, но и получает дополнительное усиление по вертикальному соединению цементных растворов за счет подливки под нее в 0,2 м – 0,3 м.

Раздельные опоры

При большом расхождении в весе старого и нового сооружений степень усадки этих конструкций будет значительно отличаться по величине. Не рекомендуется в таких случаях делать жесткую привязку для фундаментов — необходимо выбирать раздельное строительство опорных элементов. Допускается пристраивать другие типы фундамента к существующему основанию и для этого использовать принцип соединения через деформационный шов.

Распределение веса перекрытий и стен пристройки должно происходить на собственную площадь опоры, не создавая разрывающих усилий для основного фундамента здания.

Деформационный шов в зависимости от условий эксплуатации может быть:

Осадочный вариант (при отсутствии других существенных влияний) имеет ширину 1 – 2 см. По условиям взаимного влияния опор привязка к несущей стене старого дома может выполняться с деформационным зазором, достигающим 0,2 – 0,4 м, заполняемым эластичным влагонепроницаемым материалом.

Сваи можно ставить рядом с домом

Каркасные деревянные пристройки успешно эксплуатируются на свайном основании с металлическим ростверком, как на этом фото.

Легкие веранды или летние кухни можно пристроить на винтовых сваях, даже если вокруг уже есть несколько рядом стоящих построек. Особенно это удобно, если участок расположен на склоне, откосе или при неравномерном залегании твердых опорных пород.

На этапе проектирования предусматривают наружное оформление деформационных швов, зрительно разделяющих фасад, в открытом или скрытом виде, например, пряча разрыв под вертикальной водосточной трубой. По фасадной стороне их обычно закрывают полосами специального нащельника, заделывают декоративным материалом малой прочности, который не будет препятствовать смещению относительно друг друга наружных стен зданий при возможной неравномерной осадке. Под настилом кровли разрывы перекрывают с помощью компенсационного устройства.

Пристройка к дому, устанавливаемая на раздельных с ним опорах, является значительно менее трудоемким процессом, чем устройство жесткой связки, требует ощутимо меньше времени и финансовых затрат, а также доступна выполнению своими руками без заказа специального оборудования

Дальновидным решением является предусмотреть возможность пристройки еще на стадии проектирования основного здания частного дома. Это намного упростит последующее выполнение работ и будет содержать уже готовые конструктивные решения, плановую равномерную осадку по всей площади заложения и обеспечит надежность сделанного фундамента.

Как привязать второй фундамент?

А вот я бы сделал, и таки сделаю столбики. 🙂 У меня сейчас дом каркасник на столбиках, в будущем буду пристраивать открытую веранду. Ничего никуда не выпущено. В обвязке брус 150*100.

Сделаю так: Под веранду столбики, под примыкающей к дому стороне столбиков не будет. Брус нижней обвязки веранды к брусу обвязки дома прикручу намертво, но. НА ПЕТЛЯХ, на самых мощных, которые найду. И после этого пусть дом с верандой пляшут зимой как хотят, главное чтобы в разные стороны не поползли. Будет система как у икаруса-гармошки. 🙂

Тут все дело в ценнике 🙂 Два подхода — литой и столбики. Между ними — ростверк Brut`a 🙂
Но сравни ценники.
Веранда 8х3, периметр фундамента 8+3+3=14 метров
Лента — 14х1,5х0,3=6,3 куба бетона. Куб по 2000 = 12600 только на бетон. Арматура, доски, копка, дренаж — еще тысяч 15-20. Работа тысяч на 20 потянет минимум. Суммируя, около 50-60 тысяч. И это еще ничего не построили.
Столбики — шаг 2 метра, 5 столбиков и привязка к имеющемуся срубу. Столбик нынче мастерят за 50-70-100 долларов — это материалы (песок, блоки, шпильки) и работа (выкопать, положить песок, сложить столб). То есть максимум 500 долларов, а так, думаю, что 300-400.

Вот примерь на себя эти цифры 😉

Боишься, что будут выпирать столбики? Сделай их по технологии ТИСЭ, как писал Brut. Или копай яму под столб на метр, оборачивай геотекстилем, засыпай песком с проливкой и трамбовкой, и ставь столб вровень с поверхностью. У моих друзей на таком стоит большоооое патио, метров на 40, уже лет десять. Все в порядке 🙂

Как бы делал я, если бы связался с этой задачей.. > Как привязать новый фундамент к уже имеющемуся?
> Тут напрашиваются два варианта:
> 1. Копаем траншею чуть глубже, чем первый фундамент, песчанная подушка с трамбовкой, засверливаем основной фундамент, вставляем в него арматуру, привязываем ее к арматуре второго, выводим уровень нового фундамента один в один со старым. и заливаем бетоном из миксеров. > Грун — суглинок, УГВ достаточно высокий, т.к. участок в самом низу поселка, перепад высот — метров 6 на длине в 200 м.
> Вопрос: какой из вариантов правильный? А может, надо как-то вообще по другому? Как?

Так бы и делал, именно потому что и УГВ высокий и перепад высот и вообще КМК так ПРАВИЛЬНО!! я не верю в столбики..
Столбики — это так.. беседку и то которую не жалко если сломает, и поднять и переставить можно.. Дом это дом.. даж веранда требует серьезного отношения.

Антон, не разочировывай менЕ, ты чего правда считаешь что столбики и шпильки будет лучшее и правильно жестко связанной с основной конструкцией монолитной ленты??

ИМХО столбики связанные с лентой оторвет на хрен первой же весной..

Мое мнение, что связывать фундаменты это гемор нереальный сам по себе, причем монолитной конструкцию не сделать несмотря даже на приванивание к старой арматуре новой, ибо в нормальном монолите арматура ОТНЮДЬ не за счет сварки работает, а прочность сварного соединения, сделаного в полевых условиях вообще никто не возьмется гарантировать.

И весь этот гемор ради открытой веранды, суть навеса, смысла не имеет вообще, тем более обычно такие элементы вполне пристойно смотрятся на столбиках — то есть все точки опирания будут обслуживаемы — чем я и предлагаю воспользоваться, установив регулируемые домкраты — даже если столбы "пойдут гулять" отрегулировать веранду с помощью домкратов будет дело пары часов.

Re:Мое мнение, что связывать фундаменты > это гемор нереальный сам по себе, причем монолитной конструкцию не сделать несмотря даже на приванивание к старой арматуре новой, ибо в нормальном монолите арматура ОТНЮДЬ не за счет сварки работает, а прочность сварного соединения, сделаного в полевых условиях вообще никто не возьмется гарантировать.

возьмем монолитные многоэтажные дома, к примеру.. все вылить сразу не реально абсолютно, между заливкой СВЯЗАННЫХ между собой узлов порой проходит до 3-4 месяцев. Ежели все как ты говоришь было бы правдой — так строить многоэтаэжки было бы нельзя. На самом деле нормально связанный одного уровня образует единый монолит. Но связка должна быть жесткой. Просто сверления и вставки арматуры может не хватит — потребуются серьезные анкерные болты врезающиеся в существующий фундамент, и уже к нему крепится арматура.. Вот тогда да.. но на 1,5 длины на 1,5 высоты анкерами в общем можно пренебречь и это не оторвет..

Читать еще:  Технология мокрый фасад на каркасный дом

> И весь этот гемор ради открытой веранды, суть навеса, смысла не имеет вообще, тем более обычно такие элементы вполне пристойно смотрятся на столбиках — то есть все точки опирания будут обслуживаемы — чем я и предлагаю воспользоваться, установив регулируемые домкраты — даже если столбы "пойдут гулять" отрегулировать веранду с помощью домкратов будет дело пары часов.

ну дык человек не спросил как проще, он спросил как правильней. Ву кам пра ме??

Леха, марш учить основы железобетона 😉 > возьмем монолитные многоэтажные дома, к примеру.. все вылить сразу не реально абсолютно, между заливкой СВЯЗАННЫХ между собой узлов порой проходит до 3-4 месяцев.

Именно — и обрати внимания на ВЫПУСКИ АРМАТУРЫ из колонн, перекрытий и т.п. Она и является тем самым связующим элементом. Залитую в монолит арматуру выдернуть из него уже нереально, точнее усилие выдергивания зачастую превышает все остальные разрушающие усилия — например на разрыв арматуры. Арматура своими ребрами с бетоном намертво схватывается. НИКАКИМ ИНЫМ ОБРАЗОМ подобной прочности заделки закладных элементов не достичь.

> потребуются серьезные анкерные болты врезающиеся в существующий фундамент

Вот как раз у анкеров, которые на развалах продаются выдергивающие усилия гораздо ниже. А на два связанных фундамента КОЛЛОСАЛЬНЫЕ нагрузки действуют, и достаточно подвижки анкера на миллиметры что бы щель образовалась. Что может имеет право на существование — так это проход старого фундамента насквозь и выпуск какойньть ТОЛСТЕННОЙ шпильки типа М24 или еще толще с креплением её на обратной стороне фундамента гайкой с шайбой — тут уже слабым звеном будет являться резьба — усилие, выдерживаемое ею тоже отнюдь не безграничны. И опять та жа ситуация — достаточно одного смятого витка что бы монолитной конструкцию уже назвать нельзя было. Еще есть вариант с раздалбливанием обратного конуса с "изнаночной" стороны старого фундамента и заливка туда бетона с новой арматурой, но это полный пэ имхо.

> ну дык человек не спросил как проще, он спросил как правильней. Ву кам пра ме??

Я считаю, что столбы и проще и правильнее. Ибо небольшие подвижки открытой веранде абослютно нестрашны (в большинстве случаев).

Как пример выпусков арматуры на мегастройке века 8-D

наверняка похожие картины видел и на серьезных стройках 😉

Ленту точно также оторвет Ленту точно также оторвет.
Для того, чтобы новую часть фундамента не оторвало, нужно не только глубина, но и давление от строения, и жесткость (читай – усадки) грунта одинаковые. Ни то, ни другое ты обеспечить не сможешь. Поэтому, крайне редко бывает, чтобы новый фундамент не оторвало от старого. Разумно сразу это сделать, сделав пристройку на своем НЕ СВЯЗАННОМ со старым фундаменте.
Новая пристройка (в данном случае) – легкая веранда. А раз так, то оптимальный фундамент – столбики. Лично я сейчас так делаю сестре два крылечка, на столбиках ТИСЭ, с ростверком из швеллеров, которые по совместительству являются элементами каркаса крыльца (все по взрослому :)).
Возможны и компромиссные варианты когда внешние углы веранды опираются на столбики, а внутренние – на старый фундамент, но не жестко, а на каких либо шарнирах.

Ну, во первых, длиной не 1.5 м, 8 Ну, во первых, длиной не 1.5 м, 8 — читай внимательно "вдоль всего дома".
2. Про ширину автор тоже не упоминает. Только говорит о «бревнах, торчащих из первого венца на 1.5м».
3. И полтора метра отрывает легко, ибо тут вопрос не расстояния, а сил пучнения / массы строения / давления на грунт.
4. Про мой ростверк ты очевидно тоже невнимательно прочитал – я пишу о либо независимом (то есть вообще никак не связанном), либо о шарнирном соединении – это когда опора может поворачиваться на некоторый угол в некоторых плоскостях.
5. И наконец, про твои предложения: То, что ты закопаешь на туже глубину, я не сомневаюсь. Но ты пропустил мимо ушей мой вопросы: а) Что будешь делать с массой – веранда — она порядок легче дома, и силы пучнения будут стараться выдернуть твой новый фундамент из земли сильнее старого, и оторвут его (новый);
б) что будешь делать с усадкой потревоженного грунта под новым фундаментом? – а ведь достаточно доли мм чтобы пошла трещина между фундаментами.

Ну ты мне сказки то не рассказывай Ну ты мне сказки то не рассказывай, особенно про «висящую в воздухе ленту». Никакая ваша лента не выдержит провисшего угла. Это тебе рассчитает любой студент-первокурсник (даже двоечник). Именно поэтому я сразу отказался от ленты в пользу плиты. Но и плита, рассчитанная «как у всех», не выдержала у меня (математического) катаклизма – провисшей угол (поднятый вверх) у 18 см плиты привел к ее разрушению. Расчетчик запросил 25 см. Было принято решение о рифленой плите 15-30 см.
Никакая лента (обычных размеров до 1.5 м, с «двумя слоями по 4 нитки») не выдержит таких издевательств.
Про миллиметры: «не думай о секундах свысока» (с) не мой – японцы испытывают свои дома на сейсмо-устойчивость очень просто: они поднимают натуральный макет и роняют его с высоты всего … 0.5 мм (ПОЛ-миллиметра) – этого достаточно, чтобы здание развалилось. Я видел кадры по телевизору – впечатляют.
Про «проливку» — наивный чукотский юноша – любое здание садится (фактически «тонет» в грунт ВСЮ СВОЮ жизнь. Старый фундамент и новый имеют: а) разную нагрузку, б) по разному уплотненный грунт. И рано или поздно, будет разнобой.
То, что у тебя «все прекрасно» не значит, что так было и будет всегда – на твою верандочку я могу прислать десяток фото оторванных крылечек и пристроек. И что это доказывает?

Как правильно соединить фундамент дома с фундаментом пристройки веранды?

«Совершенству нет предела» — думает владелец загородного коттеджа или дачи и пристраивает к своему дому летнюю кухню, удобную беседку, уютную веранду или стильную остекленную террасу. При желании и при наличии возможности к дому можно пристроить все, что угодно: гараж, баню, котельную, винный погреб. Обустройство каркасной пристройки — это всегда лучше, чем отдельно стоящее здание, ведь в нее можно попасть, не выходя из дома. Как пристыковать пристройку к дому так, чтобы получилась единая конструкция и нужно ли вообще делать такую привязку? Расскажем в статье.

Зачем нужно соединение фундаментов пристройки и дома и как их привязать друг к другу?

Можно ли это сделать своими руками, не прибегая к помощи квалифицированных специалистов?

Читать еще:  Ферма для односкатной крыши из профильной трубы

Необходимость соединения основания пристройки с основным зданием не регламентируется нормативными документами. Но в соответствии с «Инструкцией о проведении учета жилфонда…» от 04.08.1998 года под термином «пристройка» понимается часть нового здания, которая располагается за контуром несущих стен и имеет как минимум одну общую несущую стену с основным зданием, а иногда и все четыре, в зависимости от особенности пристраиваемой конструкции . Действительно, одна стена пристроя одновременно является несущей стеной дома, которая опирается на свой фундамент. Значит, пристройка не требует и может не иметь отдельный полноценный фундамент, ведь, по сути, основание только достраивается (пристраивается) к основному фундаменту под домом, как в случае с кирпичным домом, к примеру.

Что будет, если стыковка фундамента веранды к существующему фундаменту дома выполняться не будет? На стабильных грунтах строение без соединения может стоять, без всяких негативных последствий. Но при малейшем подтоплении, сейсмических колебаниях или просто при производстве рядом земляных работ пристройка может «поехать» или дать сильную усадку. На нестабильных грунтах пристроенная часть «уедет» еще на этапе строительства. Это связано с тем, что массивный фундамент дома будет выталкивать слабого «конкурента» — основание пристройки. Если даже ваши фундаменты буду «жить дружно», то в зимнее время силы морозного пучения обязательно разрушат легкую подземную конструкцию под пристройкой. Именно поэтому привязка конструктивных элементов обязательна, так как практически вся московская и близлежащие области-это области с пучинистыми, а значит очень сложными грунтами.

Важные моменты и рекомендации мастеров-профессионалов перед состыковкой

Перед тем как начинать строить веранду, террасу или баню к дому нужно обратить внимание на два важных момента:

Выбор типа основания под пристройку

Здесь действует правило: фундамент пристраиваемой части должен быть того же типа, что и основание под домом. Можно соединить две разные по типу конструкции, но для этого понадобятся сложные инженерные расчеты и проект. Поэтому, какой бы нелепой не казалась необходимость делать монолитную плиту под легкую беседку, делать ее все равно придется.

Выбор заглубления фундамента пристройки

Заложение определяется так: глубина залегания подошвы фундамента дома минус 20-30 см — припуск на усадку. Например, если несущее основание под домом заглублено до глубины промерзания — 1.5 метров, то подошва основания пристройки должна заглубляться на 1.2-1.3 метра.

Как узнать тип и заглубление фундамента своего дома? Нужная информация есть в проекте, техническом паспорте. Если по каким-то причинам таких сведений нет, то придется откапывать основание для визуального осмотра и замера, либо обратиться в органы государственной регистрации кадастровых участков и геодезических исследований. Там, в этих органах, определенно есть данные о типах грунтов на конкретных участках земли и, соответственно, рекомендации по устройству и характеристикам применяемых фундаментов.

Способы соединения: жесткая вязка и деформационный шов

Как состыковать фундамент дома с фундаментом пристройки с учетом СНиП? Существует два способа соединения:

Жесткая связка

Используется на стабильных и слабопучинистых грунтах, на которых можно спрогнозировать усадку пристраиваемой части. Этот способ позволяет состыковать два основания в единую конструкцию. Способ заключается в том, что части фундаментов связываются при помощи жесткого крепежа: арматуры, металлических уголков, анкеров. Жесткий способ соединения может использоваться только для дома, который эксплуатируется не менее 2-3 лет, то есть его усадка полностью завершена.

Достоинства жесткой связки:

  • статичность конструкции;
  • отсутствие неравномерной усадки.
  • высверливание отверстий под арматуру в основном фундаменте.

Деформационный шов

Способ подходит для любых типов грунтов. В этом случае фундаменты имеют каждый свой замкнутый контур, но не просто располагаются очень близко друг к другу, а имеют общий шов. В качестве шва используется гидроизоляция, в которую завернут относительно гибкий материал, например доски или плотная минвата. Гидроизоляция укладывается в зазор между двумя частями фундамента, превращая его в конструкцию из двух элементов, которые взаимодействуют через деформационный шов. Статичность конструкции тут обеспечивается не так хорошо, как при жесткой состыковке, но если пристройка начнет проседать или «уезжать», то всегда можно усилить деформационный шов и не допустить серьезных последствий.

Достоинства деформационного шва:

  • простотой монтаж;
  • не нужно сверлить основной фундамент;
  • можно применять для строений, находящихся в процессе усадки;
  • подходит для любого типа грунта.
  • низкая статичность конструкции;
  • нужно следить за заполнением шва.

Стыковка пристройки с домом

Порядок выполнения привязки фундамента веранды или другой пристройки к дому будет зависеть от типа оснований. В любом случае для выполнения соединения потребуются следующие инструменты: лом, лопата, рулетка, молоток, перфоратор для бетона. Из материалов для жесткого соединения нужна металлическая арматура, строительно-монтажный раствор. Для деформационного шва: рубероид или толь, доски или плиты плотной минеральной ваты.

Жесткое соединение «лента-лента»

Инструкция, как связать ленточный фундамент пристройки с таким же фундаментом дома:

  1. Основание откапывается до глубины залегания так, чтобы вдоль него получилась траншея 1.5 метра.
  2. На дне траншеи укладывается песчаная подушка высотой 20-30 см — припуск на усадку пристройки.
  3. В фундаменте дома сверлятся отверстия под арматуру в шахматном порядке глубиной 3/4 от ширины ленты.
  4. В пробуренные отверстия методом инъекции загоняется строительный раствор и быстро вбивается арматура.
  5. Затем выполняется ленточный фундамент пристройки с бетонированием припусков арматуры.

Жесткое соединение «плита-плита»

Жестко состыковать два плитных основания можно только при их достаточной толщине — не менее 40 см. Более тонкие конструкции соединять нельзя, так как в этом случае плита будет максимально работать на сжатие и в результате появятся трещины. Еще одно обязательное условие — наличие выступа от цоколя не менее 20 см. При отсутствии выступа стыковочная арматура будет закладываться прямо под несущими стенами, а это — недопустимо. Если выступа нет или он менее 30 см, то можно для соединения использовать не арматуру, а уголки со штырем. К основанию дома крепеж прикрепляется со стороны уголка, а штырь бетонируется в основание пристройки.

Соединение деформационным швом

Инструкция о том, как правильно состыковать фундамент пристройки, допустим, веранды или террасы с фундаментом дома при помощи деформационного шва:

  1. Грунт откапывается до глубины залегания основание дома или другого строения, к которому будет примыкать пристройка.
  2. На расстоянии 30-40 см возводится фундаментная лента или плита пристройки.
  3. Обе конструкции изолируются с помощью обмазочной гидроизоляции.
  4. Для деформационного шва берется рубероид, в который заворачивается минеральная вата или доски.
  5. Готовая «начинка» устанавливается в зазор между двумя конструкциями на подготовленную подсыпку из щебня и песка.
  6. Оставшиеся пустоты запениваются полиуретановым или аналогичным по свойствам герметиком.

Как правильно пристыковать пристройку к дому на столбчатом или свайном фундаменте

Если дом стоит на свайно-ростверковом или столбчатом основании, то привязка выполняется по методу «лента-лента» либо «тумба-тумба», ведь ростверк — это и есть часть ленточного фундамента, которая располагается выше уровня грунта, то есть, «видимая часть» фундамента. Для пристройки в этом случае делать свайную часть не нужно, если это не предусматривается регламентом и расчетами нагрузок на грунт в данном конкретном случае, что очень маловероятно при строительстве легких деревянных конструкций.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector