Ремонт забора из профнастила и фундамента

Как отремонтировать забор из профлиста?

Столь популярное в наше время ограждение — забор из профнастила, при соблюдении всех правил монтажа долгие годы выглядит так, словно только что выстроенный. Но иногда встречаются деформированные и требующие небольшого ремонта. Причин нарушения целостности и ухудшения внешнего вида пролетов не столь много, и все они могут быть устранены домовладельцем самостоятельно. Ремонт забора из профнастила осуществляется с помощью тех же инструментов, которые использовались во время его строительства.

Схема забора из профнастила.

Что понадобится для ремонта забора из профнастила?

Если хозяин для ограждения своего дома выбрал железные столбы, необходим будет сварочный аппарат. Если опоры из бруса, потребуется плотницкий инструмент. В любом случае пригодится лопата и шуруповерт. Чтобы понять, как восстановить изначальный внешний вид забора, следует вспомнить последовательность и принципы его монтажа. Работа с этим материалом может потребовать очистки листов профнастила от пыли и грязи, подкрасить места сколов и образовавшихся во время эксплуатации ограждения царапин.

Поэтому первое, что нужно сделать, приступая к ремонту забора, это внимательно осмотреть его.

Если понадобится краска для профлиста, то покупают ее, для устранения коррозии на металлических столбах и перекладинах потребуется приобрести грунтовку по металлу и жидкость для удаления ржавчины. Если причиной деформации пролетов явился перекос столбов, следует позаботиться о качественной отсыпке: мелком щебне, битом кирпиче или подходящем для этой цели строительном мусоре.

Вам может быть интересно: Сайт о кирпичах.

Как сделать ремонт столбов забора?

Видов опор может быть всего два: железные и деревянные. Ремонт каждой из них принципиально отличается. Но если требуется выравнивание столбов по вертикали, комплекс работ в обоих случаях одинаковый.

Как правильно выровнять столбы ограждения?

Схема установки столбов для крепления забора.

  • прежде чем начать земляные работы, опоры с помощью подпорных брусков закрепляют в том положении, в котором они на данный момент находятся. Это предотвратит дальнейшую деформацию забора;
  • приступают к выемке грунта рядом с опорами с обеих сторон пролета;
  • после того как появится не менее половины заглубленной в землю части столба, производят первую попытку его выровнять. Если забор не поддается, вынимают грунт дальше;
  • на этом этапе нужно запастись крупными камнями или кирпичом. Они будут укладываться в яму вплотную к столбу с целью зафиксировать его в нужном положении;
  • когда глубина лунки окажется достаточной, опору выставляют вертикально с помощью строительного уровня. Столб нужно прочно закрепить в этом положении, используя подпорки из брусков;
  • начинают обратную отсыпку: на дно ямы укладывают крупные камни и вбивают их в грунт с помощью лома. Затем производится засыпка более мелкого материала (гравия или битого кирпича. Этот слой тоже нужно тщательно утрамбовать с помощью пешни или лома;
  • рекомендуется приготовить цементно-песчаный раствор (пропорции 1:3, марка связующего не ниже М300) и залить его на гравийную подушку. Раствор требуется хорошо уплотнить, протыкая его во многих местах длинным прутком арматуры. Бетон должен проникнуть внутрь отсыпки как можно более глубоко. Затем цементному составу нужно дать время на схватывание. Но прежде проверяют, не сместилась ли опора во время уплотнения засыпки. Если это так, ее вновь выравнивают;
  • аналогичным образом, чередуя засыпку и бетонирование, производят дальнейшие работы по ремонту столбов;

Если опора сделана из железных труб

Схема монтажа деревянного столба.

  • если выравнивание столбов не требуется или уже выполнено, приступают к устранению ржавчины с труб;
  • те места, на которых видна коррозия, зачищают крупнозернистой наждачной бумагой до тех пор, пока не появится чистый металл;
  • ветошью убирают пыль и грязь и зачищенную область обезжиривают с помощью любого растворителя. В этих целях можно использовать бензин или ацетон;
  • затем берут кисточку и антикоррозийную грунтовку по металлу и покрывают ремонтируемую область на несколько слоев;
  • для того чтобы грунтовка обрела необходимую для нее прочность, выдерживают 2-3 часа и продолжают ремонт;
  • требуется осмотреть все места соединения столбов и поперечин. Если обнаруживается, что сварка оказалась некачественной, ее делают заново. Все швы обезжиривают и грунтуют;
  • если столбы были покрашены краской, то загрунтованные места покрывают аналогичным по цвету и консистенции составом;
  • иногда владельцы украшают свое ограждение различной росписью, в этом случае повторить все линии будет сложнее, но возможно;

Если опора сделана из деревянного бруса

  • в этом случае помимо выравнивания основной причиной, по которой потребуется ремонт забора, может быть загнивание или трещина опоры. Если столб рассохся и появились довольно большие щели, его нужно заменить. Для того чтобы ситуация не повторилась, в качестве опоры используют только хорошо просушенную древесину прочных сортов;
  • процесс замены опоры во многом аналогичен ее выравниванию, но имеет свои особенности. Прежде всего потребуется укрепить линии пролетов, расположенных по обеим сторонам от требующей ремонта опоры. Для этого используют подпорки из нескольких кирпичей, домкраты или другие подходящие материалы и инструменты. Прежде чем установить их на землю, грунт в выбранном месте тщательно уплотняют;
  • далее от столба отсоединяют перекладины и листы профнастила. Эта работа выполняется с помощью шуруповерта и молотка, которым расчленяют соединения, выполненные гвоздями;
  • у основания столба вынимается грунт до тех пор, пока не представится возможность вытащить его из ямы;
  • подготавливается брус для замены: ошкуривается и покрывается антисептическим составом. Можно использовать «Сенеж» или любой другой огнебиозащитный препарат;
  • после того как слой покрытия высохнет, опора устанавливается в грунт, с помощью строительного уровня выверяется ее вертикаль и производится обратная засыпка и бетонирование столба;

Как сделать ремонт листов профнастила?

Схема размеров стандартного листа профнастила.

Этот материал, несмотря на свою визуальную прочность, все же довольно мягок и от сильного удара или другого механического воздействия может деформироваться. На гофрированной поверхности профлиста часто появляются небольшие вмятины, а тонкий слой эмалевого покрытия испещряется многочисленными мелкими царапинами. Такая ситуация наблюдается в том случае, если для устройства ограждения выбран тонкий листовой материал.

Прежде чем приступить к устранению косметических недостатков, следует проверить все места креплений саморезами. Часто в процессе эксплуатации забора фиксация некоторых крепежных элементов ослабевает и лист профнастила начинает свободно двигаться в направлении взад-вперед по стержню самореза. В большинстве случаев достаточно вновь закрепить саморез с помощью шуруповерта. Но если хозяин замечает, что древесина в месте крепежа оказалась некачественной и гнездо для самореза со временем увеличилось в размере, его требуется перенести на новое место, неподалеку от прежнего.

Косметический ремонт забора из профнастила состоит в следующем:

  • в местах сколов и царапин с помощью ветоши снимают грязь;
  • если появилась коррозия, ее убирают мелкой наждачкой;
  • производится обезжиривание растворителем или ацетоном;
  • наносится антикоррозийная грунтовка по металлу. Это покрытие должно быть выполнено в несколько слоев;
  • царапины маскируются с помощью подходящей по цвету краски из баллончика;
  • вмятины аккуратно выравнивают с помощью резинового молотка или киянки;
  • там, где в результате сколов появились углубления в защитном покрытии листов забора из профнастила, наносят выравнивающий слой шпаклевки. Эта смесь должна быть рекомендована производителем для работ по металлу. Важно, чтобы шпаклевка была морозостойкой. Перед ее нанесением поверхность скола очищают, обезжиривают и грунтуют.
Читать еще:  Габионы как подпорная стенка

Если ремонт требуется фундаменту забора из профнастила

Схема столбчатого фундамента.

Практичные домовладельцы в целях увеличения эксплуатационного периода ограждения и улучшения его внешнего вида ставят его на солидное основание — бетонную ленту. Нарушение ее целостности и деформация может быть вызвана следующим причинами:

  1. Неправильно выбранное заглубление.
  2. Недостаточно качественная «подушка», то есть плохо утрамбованная.
  3. Недостаточное количество армирующего материала, заложенного в опалубку.
  4. Подмывание основания ленты дождевыми и иными водами.
  5. Низкая марка цемента или его небольшое количество в составе бетона.

Если лента изогнулась и произошло выпячивание некоторых ее частей, можно стянуть ее бетонными обоймами, установленными с обеих сторон фундамента. Они закладываются на большую глубину, чем сама лента. Если появились трещины, их вычищают, грунтуют и заполняют цементно-песчаным раствором. Если вокруг фундамента постоянно скапливается вода, вдоль него укладываются дрены, по которым происходит отвод жидкости в канализацию или накопительный колодец. Если были допущены просчеты в количестве армирующего материала и фундамент разрушается, потребуется его поэтапная замена.

Ремонт забора своими руками

Почти любой забор можно отремонтировать своими руками, а если не выходит, то проще его демонтировать и построить новый. В этой статье мы рассказываем, что делать с трещинами в кирпичной кладке, как заменить кусок сетки-рабицы и поставить взамен повреждённой секции профнастила новую — целую и невредимую.

Конечно, даже в самой длинной статье мы не сможем затронуть абсолютно все возможные дефекты оград, но зато проговорим наиболее распространённые и упомянем те, с которыми к нам обращаются чаще всего.

Начнём с капитальных ограждений из кирпича.

Ремонт кирпичного забора своими руками

Основная проблема кирпича — трещины. Они могут появиться даже на самом основательном и профессионально сделанном заборе просто из-за брака материалов — кирпича и цемента. А ещё они могут быть признаком того, что строители допустили нарушения в процессе монтажа.

Трещины бывают двух типов:

  • активные: продолжают расширяться и требуют немедленно вмешательства;
  • пассивные: для них подойдёт быстрый текущий ремонт своими руками.

Как выяснить, какая у вас? Поставить на неё «печать» из алебастра или цемента. Если спустя неделю-другую «печать» треснет, значит, трещина продолжает увеличиваться. Следовательно, принадлежит к активному типу.

Теперь перейдём непосредственно к технологии.

Ремонт пассивных трещин

Технология реконструкции зависит от того, насколько трещина длинная и глубокая, сквозная ли, существенно ли ослабляет конструкцию. Иногда маленькие трещинки лучше оставить как есть — попытки их убрать принесут больше вреда, чем пользы.

Совсем иначе дело обстоит с глубокими повреждениями, которые продолжают «расти».

Ремонт активных трещин

Здесь всё сложнее. Сама суть активных трещин подразумевает, что они продолжают увеличиваться, ставя под риск кладку, и успешность ремонта напрямую зависит от правильности установления причины их появления.

Прежде чем осуществлять ремонт забора своими руками, нужно понять, почему появилась трещина. Возможно, были допущены технологические нарушения, возможно, сильно просел грунт, ограда искривилась. В любом случае, причину нужно устранить, иначе реконструкцию придётся делать каждый год на протяжении всего как минимум 25-летнего срока службы ограды.

Рекомендуем поступить так:

  1. Установите «замок» из металла — имеется в виду стальной профиль, который «стягивает» части между собой. Профиль сажается на дюбели.
  2. Обратитесь за консультацией к мастерам, занимающимся установкой и ремонтом заборов профессионально.

С трещинами больше 20 мм придётся перекладывать дефектный участок, предварительно устранив причину их появления, иначе они появятся снова, и траты уйдут впустую.

Дальше поговорим о распространённых проблемах металлических оград — в частности, из профнастила, потому что проблемы у него и евроштакетника схожие и устраняются одинаково.

Ремонт металлического забора своими руками

С профнастилом редко возникают неприятности, а если возникают, то это обычно:

  • использование саморезов не из нержавейки;
  • некачественная оцинковка или окраска, появление ржавчины;
  • дефекты неправильного монтажа;
  • размягчение грунта.

В первом случае проблема решается заменой саморезов на подходящие, во втором — снятием слоя краски, тщательной очисткой мелкозернистой наждачной бумагой, грунтованием в несколько слоёв и окрашиванием. К сожалению, с заводским нанесением краски это не сравнится, и осуществлять текущий ремонт металлического забора придётся регулярно — раз в несколько лет. Зато вы сможете менять цвет по желанию!

Иногда часть изгороди проседает. Наш опыт подсказывает, что чаще всего это происходит из-за недостаточно глубокого вкапывания опорных столбов или из-за того, что вода просто выталкивает их на поверхность, как пробки. В таком случае заборы придётся заменить — фактически, полностью демонтировать. На ненадёжных столбах профнастил долго не простоит.

Но бывает, что перекос происходит по причине размягчения грунта — в этой ситуации нужно просто дождаться, пока из него не уйдёт лишняя влага. Просевший участок фиксируется при помощи деревянных укосин — подпорок, которые выпрямляют ограду и не позволяют ей заваливаться.

Повреждённый лист профнастила вы можете заменить своими руками. Поскольку профлист крепится саморезами к столбам и лагам, старый нужно будет снять, а новый — прикрепить на его место. Самое сложное тут — найти профнастил, похожий на тот, что использовался при монтаже. Здесь важно следить за высотой гофр.

И наконец, технологические дефекты, допущенные на этапе строительства, сможет решить только профессионал. Чаще всего проблемы возникают из-за некачественных опор, потому что опоры — самая сложная и важная часть любого забора. Если у вас нет опыта строительства изгородей, рекомендуем обратиться за услугами специалиста.

Ремонт забора из сетки-рабицы

Сетка-рабица — самый простой материал для самостоятельной установки, и чинить сетчатые ограды проще всего.

Какие тут могут возникнуть проблемы?

  1. Порвалась сетка.
  2. Сетчатая часть ограды провисла.
  3. Накренились опорные столбы.

Порванную сетку можно удалить, заменив её на новую. Рабица легко сплетается друг с другом, а если подобрать аналогичные по размерам ячейки не получилось, воспользуйтесь лайфхаком: возьмите длинный тонкий прут (чтобы его как минимум на полтора метра можно было увести в грунт) и нанизайте на него крайний ряд ячеек тех двух секций, которые вы собираетесь соединить. Затем вкопайте прут глубоко в землю.

В некоторых случаях рваные ячейки можно починить обыкновенной проволокой. Если речь идёт о ремонте забора своими руками на даче, то такими косметическими неприятностями можно пренебречь.

Что делать, если сетка провисла? Это означает, что она была недостаточно хорошо натянута на каркас — опоры-столбы и поперечные лаги (или леску-проволоку, вдоль которой от столба к столбу натягивается рабица). Сетку можно попробовать натянуть заново, заменив лаги.

О том, как установить каркас для сетки, мы уже рассказывали в статье: «Как сделать забор из сетки-рабицы». Здесь подробно описана технология, которая подойдёт и для поэтапного восстановления провисшей сетки-рабицы.

Если же накренились столбы, их нужно демонтировать и установить заново. К сожалению, столбы чаще всего кренятся потому, что их недостаточно глубоко вкопали, или не учли особенности грунта. В таком случае остаётся два выхода: или постоянно поддерживать их при помощи укосин, или монтировать заново. Первый выход сродни лечению симптомов.

Читать еще:  Как заделать дыры в профлисте на крыше?

Прочитайте статью «Установка столбов для забора», чтобы сделать всё правильно.

Если трескается ленточный фундамент забора

Крошащийся фундамент лучше заменить, но если возможности нет, сделайте так:

  1. отбейте всё, что крошится;
  2. тщательно пропитайте фундамент грунтовкой для бетона;
  3. натяните поверх металлическую сетку, нанесите штукатурку-шубу;
  4. обработайте гидрофобизаторами и сделайте всё для того, чтобы с бетоном контактировало как можно меньше влаги: постройте отмостку и отливы.

Опционально в рамках ремонта фундамента забора можно сделать красивую облицовку.

Мы убеждены, что текущий ремонт забора можно сделать своими руками: подлатать сетку, заменить секцию, перекрасить или исправить мелкие дефекты. Но если ваш забор пришёл в негодность капитально, вы можете обратиться к специалистами. Мы подскажем, имеет ли смысл ремонтировать ограждение, или дешевле будет поставить новое.

Ремонт забора

Ремонт или замена забора требуется через несколько лет службы ограждения, когда в неисправное состояние приходит вся конструкция или отдельные ее части. Выбор реставрации или полной замены забора зависит от степени износа и повреждения, но ремонт все же занимает меньше времени и затрат, потому чаще выбирают именно восстановление разрушенной секции.

Почему разрушаются заборы

Нужно помнить о том, что ограждения ломаются не только в результате механического воздействия. Основной разрушающий фактор – окружающая среда, в частности – влага. Она постоянно есть в воздухе, в дожде, тумане и снеге. Попадая на забор из любого материала, она проникает в его тело и начинает коррозийные или гнилостные процессы. В результате – доски превращаются в труху со временем, бетон крошится, кирпич размягчается, металл ржавеет. Конечно, это при условии нарушения защитного слоя материалов, используемых при строительстве. А если гидроизоляционной обработки не было?

Другая причина более очевидна: механические нагрузки и повреждения. Список длинный:

  • Случайно въехавшая в забор машина. В этом случае не важно, из чего сделано ограждение – металл, бетон, дерево, степень разрушения зависит от мощности столкновения;
  • Любые удары губительны для профлиста, сетки, дерева;
  • Неудачный демонтаж секции в случае ремонтных работ коммуникаций и т.д.

Ущерб и способ восстановления определяют, исходя из степени повреждения и разрушения:

  • При нарушении одной или нескольких секций целесообразно провести местный ремонт забора своими руками без услуг профессионалов.
  • Если деформация идет по всему забору, следует оценить масштаб предполагаемых работ. В случае, если загнили доски, их необходимо менять полностью по всему периметру, оставляя только здоровые.
  • Ремонт железобетонного и бетонного забора имеет надежное основание. Если нижний ярус целый, нет необходимости полностью сносить конструкцию.
  • Если завалился забор из отдельных секций из профлиста, оценку следует проводить по состоянию несущего каркаса.

Теперь расскажем о дефектах отдельных заборов и способах их восстановления.

Деревянные заборы

Ограждение из деревянного штакетника или досок – классика дачного жанра. Хорошо сделанные заборы смотрятся аккуратно и законченно, надежно защищают территорию от посторонних глаз и нечистых на руку воришек.

Чтобы заранее предотвратить разрушение, все деревянные элементы перед строительством забора необходимо тщательно обработать морилкой и противогрибковыми составами. Это защитит древесину от намокания и гниения.

Если начались процессы гниения, необходимо принять ряд мер:

  • 1) С уцелевших, но частично пораженных досок нужно снять гнилостные очаги, расчистить дефекты шпателем и щеткой;
  • 2) Заполнить расчищенные углубления шпатлевкой;
  • 3) Не лишним будет загрунтовать древесину и покрыть ее эмалью или новым слоем морилки.

Если штакетник был покрыт краской, её необходимо счистить по максимуму перед покраской.

В случае тотального поражения досок или поперечной рейки потребуется полный ремонт деревянного забора. Для этого придется демонтировать разрушенные части и заменить их на новые. Если штакетник сохранился, а несущий брус начал гнить, аккуратно снимите поперечины, замените горизонтальную балку и прикрепите штакетник обратно.

Ремонт металлических заборов

Несмотря на прочность металла, заборы из профлиста, металлического штакетника и кованых секций тоже выходят из строя. Какие поломки могут возникнуть:

  • Срыв секции. Это происходит в результате коррозии сварного шва или распада соединения (отлетела шайба, сорвало болт и т.д.).
  • Отрыв металлического штакетника. Это может произойти по тем же причинам, что срыв секции: коррозия сварки или механическое воздействие (зацепило машиной, например).
  • Реже заборы заваливаются из-за ненадежного крепления опор к земле.

Ремонт забора из профнастила или штакетника начинается с полного удаления секции или отдельного прута. Затем осуществляют зачистку места сварки. Можно использовать металлическую щетку и наждачную бумагу, быстрее процесс осуществляется электрическим инструментом – болгаркой.

На зачищенные направляющие фиксируют новый или выправленный профлист при помощи сварки или болтового соединения.

Аналогичным образом поступают с оторванными прутьями, уголками, трубами: на предварительно очищенную направляющую заново крепят вертикальные ограждающие элементы посредством сварки. Для широкого штакетника и трубы может быть использовано крепление саморезами по металлу.

Для предотвращения коррозии металлического забора все его составляющие нужно покрывать грунт-эмалью и обновлять их по мере необходимости каждые несколько лет. Образовавшуюся ржавчину счищают наждачной бумагой или болгаркой, поверх накладывают антикоррозионный состав.

Еще одна проблема заборов из профлиста – нарушение целостности полимерного защитного слоя, из-за чего начинает развиваться коррозия стали. Для устранения этого дефекта лучше обратиться за помощью к профессионалам: они аккуратно удалят патологию и восстановят цвет поврежденного участка, используя эмали из таблицы RAL.

Бетон и железобетон

Ремонт железобетонного забора необходим, когда на конструкции образуются выбоины и оголение арматуры. Сколы возникают из-за погодных условий, в основном – из-за воды, которая впитывается в бетон, а в морозы, расширяясь, нарушает структуру камня. Как следствие, рабочая арматура подвергается намоканию и ржавеет. Если вы заметили подобные разрушения – немедленно приступайте к ремонту бетонного забора, какого бы размера не был образованный дефект.

Что понадобится для восстановления целостности ограждения из камня:

  • Металлическая щетка и наждачная бумага;
  • Грунтовка для уличного применения по камню;
  • Бетонный раствор или ремонтная смесь;
  • Приспособления для опалубки.

Как произвести ремонтные работы:

  1. Расчищаем место разрушения от отслоившегося камня. Должна остаться крепкая поверхность.
  2. Далее снимаем коррозию с металлической арматуры. Используем щетку и наждачную бумагу. Болгарка в данном случае может снять слишком много и здоровой поверхности, потому стоит отдать предпочтение ручному методу. Хотя, это, скорее, вопрос мастерства.
  3. Когда очищены оба материала, можно приступать к обработке. Покрываем основание грунтовкой для уличного использования. Оптимально выбрать грунт глубокого проникновения для камня – он лучше сочетается с бетонной основой. Отдельно грунтовку для металла лучше не использовать – она обладает аналогичными свойствами с обычной эмалью и снижает адгезию между арматурой и камнем. Тем более, прутья будут спрятаны под слой бетона, этой защиты будет достаточно. Наносим 2 слоя грунтовки, давая каждому просохнуть по инструкции.
  4. При значительном разрушении для восстановления формы бетонного ограждения потребуется сооружение маленькой опалубки. Для этого можно использовать листы фанеры или доску. Каркас следует собрать отдельно, прикрепив его к основанию при помощи арматуры. Опалубка не потребуется, если выбоины незначительные и внешние контуры восстанавливать не нужно.
  5. Готовим цементный раствор или затворяем ремонтную смесь.
  6. Закладываем раствор в опалубку или распределяем его по дефектной поверхности.
  7. Остается дождаться схватывания бетона и приступать к дальнейшей отделке, если такая предполагается.
Читать еще:  Основные черты стиля прованс в ванне

Самое главное в ремонте железобетонного забора – не упустить момент и сделать работу вовремя, пока конструкция не потеряла свои несущие способности безвозвратно.

Кирпичный забор

С чем может столкнуться владелец кирпичного забора:

  • Шелушение кирпича и частичное осыпание стенок;
  • Крен секции или всего ограждения.

В первом случае речь идет об изменении структуры керамического кирпича под действием влаги и погодных факторов. Лицевые стенки постепенно отслаиваются, и предотвратить начавшийся процесс фактически невозможно. Чтобы снизить риск возникновения этого явления, на этапе строительства необходимо оборудовать верх забора водоотводными приспособлениями, которые не позволят дождевой воде стекать по стенкам.

Как провести ремонт кирпичного забора при шелушении стенок:

  • 1) Очистить поверхность от ослабевшего материала;
  • 2) Загрунтовать составом для наружных работ;
  • 3) Оштукатурить. Это единственный способ спасти внешний вид ограждения. Другой вариант – покраска кирпичной кладки атмосферостойким составом, но экстерьер такого забора точно не порадует, это эконом-вариант экстренной остановки разрушения.

Регулярно необходимо заполнять швы – они тоже имеют свойство ослабевать. Для этого заполните их цементным раствором и расшейте фигурным инструментом.

Сложнее обстоят дела с креном забора. Здесь 2 варианта действий:

  1. При сплошной подошве фундамента по всему периметру единственный выход – снос старой конструкции и возведение новой.
  2. Если фундамент сделан точечно только под опоры, можно попробовать выровнять наклонившиеся. Для этого их домкратом выравнивают и укрепляют основание.

В случае с наклоном кирпичного забора следует обратиться за помощью к специалистам: только они способны выявить причину крена и определить целесообразность ремонта, ведь в случае с такой массивной конструкцией ошибка выльется в существенные денежные и временные затраты.

Основания и опоры

Для любых заборов каркас – самая нагруженная часть конструкции. Особое внимание уделяют фундаментам и опорным стойкам.

Выявить нарушение в работе фундамента просто – забор накренится или сместится относительно изначально заложенной плоскости. Тогда профнастил согнется как лист бумаги, деревянные поперечины могут треснуть и переломиться, по бетону и кирпичу пойдут трещины. Исправлять образовавшиеся дефекты в основании непросто – решение в каждом случае будет зависеть от типа фундамента и ограждения.

С опорами проще:

  • Деревянные столбы должны быть тщательно обработаны антисептиками и водоотталкивающими эмалями. Если стойка начала гнить, лучше заменить ее на новую, потому что потеря несущей способности уже происходит.
  • Металлические трубы и швеллеры покрывают грунт-эмалью для предотвращения коррозии.

Для надежности опоры бетонируют в основании.

Чтобы поправить положение наклоненной опоры следует убрать заборные поперечины и листы, чтобы предотвратить их поломку.

Большинство реставрационных работ можно произвести самостоятельно без помощи профессионалов. Но если дефект непростой, например, в случае с массивной конструкцией или нарушением фундамента, следует обратиться к специалистам: за их работу придется заплатить, но эта мера поможет сэкономить деньги на возможном допуске ошибок при неправильном проведении работ.

Советы по ремонтным работам и усилению основы строений

В конце концов, всех жителей старых домов касается одна и та же проблема — ремонт фундамента. Этим делом можно заниматься самостоятельно или привлекать специалистов.

Существует ряд причин, из-за которых могут возникать проблемы подобного рода. Это может происходить, потому что:

  • основание больше не может выдерживать нагрузку;
  • были просчеты при планировке;
  • использовались материалов низкого качества;
  • закладка самого основания производилась некачественно;
  • глубина заложения была недостаточной;
  • произошел наклон местности;
  • изменился уровень грунтовых вод.

Не смотря на разнообразие причин, существует ряд видимых необратимых процессов:

  • перекос в проемах дома;
  • трещины в стенах здания;
  • наклон строения.

Невозможно повернуть время вспять, необходимо решать и устранять проблемы. Ведь если во время не принять меры, то дом может стать аварийным и как следствие – опасным и непригодным для проживания.

Проседание бетонного основания

Проседание бетонного основания- это основная причина начала ремонтных работ, которая проявляется в виде трещин на отмостке. Для того чтобы заранее заметить проблему необходимо после появления первых трещин приклеить на них бумажные клейкие маячки или полоски гипса. Если со временем бумага порвется, то понятно, что проблема прогрессирует и трещина увеличивается, в данном случае нужно незамедлительно приступать к действиям – усиливать кладку. Для этого по периметру необходимо выкопать траншею глубиной в 1,5 м. В дальнейшем понадобятся материалы: кирпич, щебень, арматура или прутья для перевязки новой и старой кладки.

Слои связывающей кладки накладываются постепенно: сначала первый слой, после высыхания – второй и т.д. Во время процесса укладки будет видно — сколько слоев необходимо, чаще всего 2-3 слоев достаточно. В данном случае можно остановить ремонт фундамента своими руками и считать проделанную работу законченной. Если такой способ оказался неэффективным, то можно попытаться поднять бетонную ленту при помощи домкрата и поставить постройку на новое место.

Если же в течение долгого периода времени бумага или гипсовая полоска не порвалась, то можно с уверенностью предположить, что кладка сама по себе стабилизировалась, что бывает крайне редко. В таком случае трещину очищают, увлажняют и заполняют бетонным раствором.

Различные способы усиления основы

Если основу дома из дерева можно полностью заменить или приподнять выше прошлого уровня, используя домкраты, то ремонт фундамента дома из кирпича представляет собой усиление различными способами.

Укрепление монолитными поясами с двух сторон

Усиление может производиться с внешней или лучше с обеих сторон старой части фундамента. И в результате, является накладками, своего рода монолитным ограждающим и укрепляющим поясом.

Общая схема укрепления ленточного основания состоит из таких этапов:

  • 1. По всей длине вдоль старой части основания вплотную вырывают траншею 0,4 – 0,5 м под углом 35 градусов на глубину уже имеющегося основания.
  • 2. Освобожденную поверхность очищают от грязи и штукатурки, убирают обвалившийся материал, обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения. Это улучшает адгезивные свойства поверхности (улучшает сцепление).
  • 3. Далее при помощи арматуры основание анкерят: через отверстия с промежутком в 0,6 – 1,2 м 3 – 4 ряда вбиваются анкера между камнями (в случае бутового типа основания). Затем все установленные анкера обвариваются арматурой с сечением 10 — 14 мм. Если образовываются трещины или крошится камень, то пространство заливается раствором бетона, при этом применяется местная опалубка. Поверх арматуры устанавливают металлическую сетку с крупным шагом.

  • 4. Монтируется на расстоянии 5-15 см опалубка из обрезной доски. Промежуток и между старой частью основания и опалубкой заполняется раствором бетона. Незначительно разрушившееся основание можно укреплять раствором в пропорции цемента и песка 3:1. Но для домов в аварийном состоянии лучше использовать большее количество цемента высокого качества. Для постепенного застывания бетона без трещин поверхность периодически смачивают.

Укрепленное основание залитое бетонным раствором

  • 5. После застывания бетона можно нанести слой гидроизоляции. На завершающем этапе траншею засыпают и плотно утрамбовывают.

Такой способ усиления увеличивает несущую способность всего основания.

Есть другой способ укрепления — с использованием железобетонных обойм, которые также закрепляются на анкеры. Такой монолитный железобетонный пояс не только более надежный, но и позволяет возводить второй этаж. Только строительство необходимо отложить на пару месяцев пока не произойдет естественная усадка, и строение не примет новое устойчивое положение.

Качественный ремонт фундаментов – это залог того, что будет остановлено проседание и перекос строения, появится возможность возведения дополнительного этажа.

Реставрируем основу дома самостоятельно

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector