Сколько рядов кирпича можно класть в день при кладке столбиков

Несколько подробностей о кладке заборных столбов из кирпича

Специалистам компании «Еврогиб» постоянно приходится выезжать на строительные объекты для замера и монтажа. При выезде по заказу колпаков на столбы забора мы зачастую сталкиваемся с ошибками, которые совершают при строительстве кирпичных столбов даже опытные каменщики. Кладка заборных столбов имеет свои особенности и отличия от кладки стен домов или печей. В этой статье мы хотим осветить основные принципы строительства заборов из кирпича.

Фундамент для кирпичного забора – очень важная вещь. Чем более массивным будет забор, тем надежнее должен быть фундамент под ним. Особое внимание необходимо уделить фундаменту для тех элементов забора на которые будет производиться установка ворот.

Большое значение при выборе конструкции фундамента играют несущие способности грунта. К примеру, это может быть ленточный фундамент, у которого по центру располагаюттся буронабивные сваи, а в каждую из них заложена металлическая труба, но выбор типа фундамента под кирпичные столбы зависит от того, из какого материала будет заполнение, а также от типа грунтов. Если пролет забора будет из легкого материала (профнастила, древесины), можно делать свайный фундамент под каждый столб. Глубина заложения сваи зависит от типа грунтов и высоты залегания грунтовых вод. Если грунты относятся к разряду пучинистых (глина или суглинки) с высоко расположенными подземными водами, уровень низа фундамента стоит располагать на 15-20 см ниже глубины промерзания грунта. На хорошо дренажируемых грунтах (пески и супеси) достаточно заложить низ фундамента на глубине до 80 см.

Вот один из вариантов выполнения свайного фундамента под кирпичный столб: бурим ямку требуемой глубины (диаметр 25-35 см), на дно засыпаем ведро-два щебня, уплотняем его одним из возможных способов. Внутрь лунки устанавливаем опалубку (обычно — свернутый в два-три слоя рубероид). Внутрь опалубки ставим трубу, вокруг которой впоследствии будем вести кладку столба. Длина трубы складывается из двух величин: из той части, что замуровывается в бетон и той, что будет возвышаться над уровнем верха фундамента. Причем верхний участок трубы совсем не обязательно в данном случае должен быть до самого верха столба. Он может возвышаться всего на на 40-50 см. Исключение — столбы, на которые будут навешиваться ворота и/или калитка. Тут внутреннее армирование должно быть практически до самого верха.

Если забор планируется полностью кирпичным или в регионе большие ветровые нагрузки, скорее всего вам необходимо будет делать полноценный ленточный фундамент. Другой вариант — сваи связанные мелкозаглубленной лентой.

Чаще всего кирпичные столбы делают высотой 2-3 метра. Но конструкции могут быть и другими, все зависит от предполагаемой высоты самого забора. Соответственно, чем выше столб, тем прочнее необходимо делать фундамент.

Технология, по которой выполняется кладка кирпичей для заборных столбов точно такая же, как и для несущих конструкций, однако функцию опоры они выполнять не будут и их способность переносить большие вертикальные нагрузки совершенно не важна.

Конструкция столба на который будут крепиться ворота или калитка может выглядеть примерно так:

Конструкцию промежуточных столбов для поддержки пролётов можно армировать чуть послабее, но армирование столбов делать нужно обязательно:

Расстояние между столбами кирпичного забора может быть от 2 до 8 метров. Это зависит от многих обстоятельств и условий:

  • объема финансовых средств, предназначенных для строительства забора;
  • размеров материала наполнителя (длины пролета профлиста или деревянного штакетника) при возведении комбинированного забора;
  • силы нагрузки на столбы.

Не стоит возводить столбы слишком редко, так как это в значительной степени повлияет на качество забора и сроки его службы. А кроме того, смотрится это менее привлекательно. Наиболее оптимальное расстояние между столбами 2,5 – 4 м. Расстояние между столбами калитки и ворот вымерять очень тщательно, чтобы впоследствии не пришлось ничего подгонять. Идеально, когда размеры ворот и калитки известны до строительства кирпичного забора. Так можно будет избежать множества проблем, связанных с последующей подгонкой.

Заполнитель пролётов крепят к столбам только после того, как они некоторое время отстоятся. Для этого обычно требуется 2-3 недели.

Какой выбрать кирпич для забора?

Самый простой – обычный керамический кирпич. Может быть полнотелым или пустотелым. В первом случае в числе достоинств – прочность, в числе недостатков большой вес. При втором варианте – все наоборот.

Еще одно из достоинств – дешевизна, в паре к нему идет и недостаток – непрезентабельный внешний вид. Обычно простой кирпич используется в случае, если впоследствии столб будет иметь внешнюю отделку.

Другой вариант-клинкерный кирпич. Красивый, прочный, практически не крошится. Покоряет разнообразием фактур, цветов и способностью клинкера гармонировать с постройками, выполненными и в классических, и в современных стилях. Разумеется, обойдется он дороже, чем его простенький глиняный собрат.

Следующий вариант силикатный кирпич – очень прочный, морозостойкий, имеет отличные шумопоглощающие качества, экологичный и, конечно, недешевый.

Чаще всего столбы забора делают из того же кирпича, что и сам дом. Но возможны комбинированные варианты:

Размер кирпича стандарт красного: ширина – 120, длина — 250, высота 65 мм. Это соотношение считается оптимальным, если чередовать в кладке продольное и поперечное размещение одинарных кирпичей.

Полуторный. Строительство не стоит на месте, появились и новые размеры кирпича, в частности – полуторный. Ширина такого кирпича – 120, длина – 250, а высота – 88 мм. Чтобы облегчить вес кладки, разработана и особая техника, полнотелые кирпичи чередовались с пористыми, пустотелыми и дырчатыми.

Двойной. Кирпич данного типа полнотелым практически не встречается, его выполняют в дырчатой форме, чтобы облегчить вес кладки. Размер кирпича: ширина – 120, длина – 250, высота – 103 мм.

Евро – 250х85х65 мм, сокращение в госте 0,7 НФ;

Одинарный модульный – 288х138х65 мм, сокращение в госте 1,3 НФ.

Кладка кирпичного столба

В большинстве случаев столбы для забора делают в 1,5 или 2 кирпича, сечение 380*380 мм и 510*510 мм соответственно, высотой до 3-х метров.

Лучше всего выполнять кладку вокруг металлической трубы, основание которой забетонировано в основание фундамента. Обязательным наличие длинных металлических труб (во всю высоту столба) является для столбов, на которые крепятся ворота, для остальных можно заложить трубы покороче, чтобы возвышение над верхней частью фундамента составляло 300-500 мм, а далее можно наварить несколько стержней с диаметром от 10 мм, но для столбов, которые являются опорой ворот, такой вариант недопустим.

Минимум для 3 нижних рядов нужно использовать полнотелый кирпич. Для остальных рядов подойдет и облицовочный пустотелый, но в этом случае раствор должен быть не слишком жидким, иначе он будет проваливаться в щели кирпича.

Кладку ведут с перевязкой (смещением) — шов нижнего ряда перекрывается «телом» кирпича, лежащего сверху. Шов стандартный — 8-10 мм. Схема кладки столбиков на фото:

Керамический кирпич очень быстро впитывает влагу, потому чуть замешкавшись, вам будет сложно «посадить» его на место. Чтобы раствор дольше сохранял пластичность, кирпич перед укладкой на несколько секунд окунают в воду. Этот же маневр позволяет легче удалять лишний раствор с поверхности кладки (его снимают сразу сухой тряпкой). Такой способ кладки столбов давно проверен, но новичкам, при самостоятельном исполнении будет сложно выдержать ровный шов. Намного удобнее и быстрее работа будет проходить, если использовать кладку под пруток: металлический пруток со стороной 8-10 мм, нарезают на куски ( на 10-15 см длиннее размеров столба).

Уложив первый ряд, на него по краю кирпича выкладывают пруток. Заполняют площадку раствором с небольшим запасом, причем ближе к трубе слой делают больше. Далее, ведя кельмой по прутку, снимают излишек, очищая пруток от раствора. Но при этом уклон раствора сохраняется. Ставят кирпич, выравнивают его по уровню. При этом сильно осесть ему не дает пруток, а положение другого конца контролируем уровнем.

Затем берут короткий отрезок прутка около 10 см (для вертикального шва), ставят его вдоль торцевой поверхности, кельмой наносят раствор на боковую часть уложенного кирпича, также снимая излишки по прутку. Ставят и выравнивают следующий кирпич. После того, как кирпич выставлен в требуемое положение, шов прижимается сверху кельмой, а вертикальный пруток вынимается.

Другие проблемы, которые могут возникнуть при кладке столбов своими руками — это изменение размеров или их «скручивание». Оба дефекта возникают из-за недостаточного контроля вертикального положения укладываемых кирпичей.

При самостоятельной кладке столбов очень часто верхние ряды становятся значительно шире, чем нижние. Это происходит постепенно, добавляется миллиметр или даже меньше, но почти в каждом ряду. В результате на высоте 2 м ширина столба может составить 400 мм и более, вместо планируемых 380 мм. Недопущение этой ошибки — контроль размера каждого ряда. Контроля только строительным уровнем недостаточен. В основном используется бытовой инструмент (желтого цвета), а у него достаточно большая погрешностью И если уровень имеет длину 60-80 см, незначительные отклонения по вертикали вы просто не увидите. Потому дополнительно используют рулетку — проверяя каждый ряд по размеру, а можно сделать по размеру шаблон (например, из ровных планок) которым и проверять наличие возможных отклонений.

Самостоятельная кладка столбов без опыта подобной работы может привести к еще одной ошибке: грани столба могут смещаться, столб при этом «скручивается» вокруг своей оси — попробуйте к таким столбам пристроить пролеты. Потому при кладке каждого ряда, надо строго следить за тем, чтобы углы располагались строго один над другим. Облегчить задачу можно при помощи двух уголков, прикрученных к противоположным углам. Их временно крепят к нижним рядам (болтами или саморезами в шов) а потом используют как ориентир, ставя кирпичи строго в уголок.

И, наконец, еще одна довольно распространенная ошибка неопытных мастеров – отсутствие закладных для крепления ворот, калиток и секций забора. Результатом забывчивости является пусть очень ровный и красивый, но совершенно гладкий столб, к которому прикрепить что-либо не представляется возможным. О том, как избежать подобной неприятности – ниже.

Вид закладных зависит от того, из чего будут в дальнейшем изготовлены заборные секции. Если это будет кирпичная кладка, то роль закладных сводится к тому, чтобы соединить в одно целое столбы и секции. Поскольку особой весовой нагрузки на них не будет, достаточно использовать петли из проволоки толщиной в 8 мм, проложенные в каждом четвертом ряду с той стороны столба, к которой будут крепиться секции.

Если же секции выполнены из профлиста или деревянного бруса, то есть, будут крепиться только к столбам, необходимы более прочные закладные, способные выдержать их вес и дополнительно возникающие нагрузки. В этом случае используются металлические пластины которые привариваются на определенной высоте (или монтируются любым другим способом) к столбу-основе или армокаркасу, а в кирпиче при помощи болгарки выполняется распил в нужном месте.

В дальнейшем, к закладным будут привариваться прогоны, а уже на них монтироваться профнастил, металлические прутья или другие элементы.

Столбы из облицовочного кирпича обязательно обрабатывают специальной пропиткой, которая покроет его пленкой и будет служить защитой от появления высолов (белесых разводов), и последующего разрушения.

Все готово? Не торопитесь тут же крепить заборные секции – столбы должны постоять около трех недель, иначе запросто можно испортить всю ранее сделанную работу.

О навершиях (колпаках) и заборных парапетах

Колпаки для защиты кладки кирпичных опор заборов

Вот он, ваш первый кирпичный столб, сделанный своими руками. Он идеально ровный, со швами одинаковой ширины, выполненный по всем правилам – загляденье! Чтобы столб оставался таковым долгие годы, необходим последний штрих – навершие (колпак). Заборный колпак выполняет сразу несколько функций:

  1. Защищает кирпич от излишней влаги, которая при замерзании будет его разрушать.
  2. Защищает бетон и металлические трубы-основы, находящиеся в середине столба. Если их не защитить, то во время дождей бетон будет постепенно выкрашиваться, а вода, скапливаясь в образовавшихся углублениях, рано или поздно доберется до металлической основы.
  3. И, наконец, навершие придает столбу более привлекательный, законченный вид, являясь его украшением.

Для кирпичных столбов обычно используются металлические колпаки, размер которых подбирается так, чтобы они выступали за границы столба на несколько сантиметров. При их выборе отдавайте предпочтение изделиям без заклепок, с хорошо обработанными плотными стыками, которые способны обеспечить надежную защиту. Кроме того, к заборным колпакам предъявляются следующие требования:

  • устойчивость к атмосферным осадкам;
  • достаточный угол наклона, препятствующий скоплению влаги;
  • возможность надежного и аккуратного крепления к столбу;
  • наличие вентиляции, препятствующей образованию конденсата.

Если пролёты между столбами у вас сделаны также кирпичные или бетонные, то верх стены необходимо защитить специальными парапетными крышками.

Каким материалом быстро выложить кирпичную кладку ?

Каким материалом быстро выложить кирпичную кладку, чтобы при засыхании стена на заваливалась ? Говорят, что цементными раствором можно не больше 3-4 рядов кирпичей в день класть иначе стена завалится, а мне нужно за день возвести два с половиной метра. Штукатуры предлагают класть на ротбанд, но разве это правильно ?

Кладка будет в квартире у санузле.

всем спасибо за ответы

lokotok написал :
мне нужно за день возвести два с половиной метра.

А дня за два-три??Никак не возможно?Лучше найдите время на нормальную работу.Аврал к хорошему не приведет.
По вопросу.Я,например,делаю на плиточный клей.И возможность корректировки и застывает «насмерть».
НО! НЕ за один день.
Да,еще про армирование не забывайте.На «Ротбанд» не надо.
И вообще,чтобы стена не заваливалась,надо просто ставить ровно.Например по лазерному построителю.Ну или по отвесу.

lokotok написал :
Кладка будет в квартире у санузле.

Делайте не кирпичом!
Тот же пазогребень или пено-загобетон вполне подойдет для санузла.
Пазогребень кладете на кнауф-фуген (или аналогичный состав другого производителя) и будет вам счастье.
Правда в этом случае штукатуры могут остаться без работы — штукатурить стены не придется и не требуется по технологии.
Возможно поэтому они за кирпичные стены так ухватились.

А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов

lokotok написал :
Говорят, что цементными раствором можно не больше 3-4 рядов кирпичей в день класть иначе стена завалится, а мне нужно за день возвести два с половиной метра.

Говорят те, кто с кирпичами нормально не работал. Нормально и 2.5м. кладется и более. На рот-банд точно не надо.

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз. )))

Pekkonen написал :
Делайте не кирпичом!

он плотнее и меньше слышен шум спускаемой воды в унитазе — это и есть качественный ремонт

Резон написал :
Нормально и 2.5м. кладется и более

так на что кладете ? как боретесь с усадкой шва ?

lokotok написал :
так на что кладете ? как боретесь с усадкой шва ?

Да не боремся мы с усадкой, т.к. ее нет, а кладем на обычный цементный раствор. Трудности могут быть у неопытных каменщиков и то если футировку класть. А так на уровне швов, рядов через пять в примыкающую стену вгоняются ерши или можно просто обрезки арматуры (это для «перевязки»), также можно направляющую к стене и на угол (чтоб каждый ряд не отвешивать), правило и вперед!
Да, ряды желательно просчитать так, чтоб к потолку подходил целый кирпич. Шов между перекрытием и кладкой прокидать раствором.

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз. )))

мне интересно в таблице снизу сравнивается звукоизоляция из указанных размеров, т.е. кирпич 12см сравнивается с 15см газосиликатного блока и все равно на 5 дб лучше ?

» >
Сравнительная таблица звукоизоляции материалов:
материалы размер, мм индекс звукоизоляции, дБА
красный полнотелый кирпич 120х250х65 45
газосиликатные блоки 600х250х150 37-40
пенобетонные блоки 600х300х100 37-40
стеклоблоки 190х190х80 40-45
гипсокартон — 43-55
пазогребневые плиты 667х500х80 41-45
шлакоблоки 390х188х90 43-46

lokotok написал :
т.е. кирпич 12см сравнивается с 15см газосиликатного блока и все равно на 5 дб лучше ?

Плотность кирпича больше и упругость меньше.

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз. )))

стены, бывает, сохнут неравномерно (какая-то ближе к окну, какая-то дальше) — вот и получается криво

с этим кто как борется ?

SergeyE , Вы это серьезно? Как по вашему перегородки на стройке делают, где нет ни окон ни дверей. и высыхание ну уж точно не равномерное

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз. )))

SergeyE написал :
стены, бывает, сохнут неравномерно (какая-то ближе к окну, какая-то дальше) — вот и получается криво

с этим кто как борется

с кривостью стен все борятся одинаково.

Резон написал :
SergeyE, Вы это серьезно?

а почему бы и нет? вполне допускаю такое. Если стяжки выгибает, то и стены должно гнуть. Просто на это не обращают внимания, т.к. все равно штукаутурить)))

Грэй написал :
вполне допускаю такое

Ребята! ну нет этого. Стяжки выгибает в горизонтальной плоскости и на хорошей толщине. Раствор в кладке быстро садится (не путать с усадкой), т.к. слой тонкий, кирпич пьет и т.д. Стяжка делается сразу одним слоем, в кладке каждый следующий ряд кладется на уже подвставший ряд. и таким образом к верхним рядам вы подойдете с плотным слоем раствора в швах. Иначе у нас все бы лицевые стены домов были кривые. И по поводу кривизны, есть одно наблюдение, не надо кирпичи класть плиточникам например, т.к. последние начинают ловить какие то миллиметры, там где их быть не может (в швах например).

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз. )))

Кладка в полкирпича: когда и где можно применять

Этот вид кладки является более экономичным при возведении легких конструкций, чем «в кирпич» и более. Он позволяет сэкономить материалы, финансы, силы, а также сокращает сроки строительства.

Область применения

Тонкие стены в 120 мм толщиной (ширина стандартного кирпича) возводят в тех случаях, когда они не несут большой нагрузки.

Как правило, они вообще не нагружаются, так сказать, являются самонесущими, поскольку подводятся под уже готовый потолок.

Важно! Но надо знать, что и вешать на такую стену много нельзя. По СНиПу максимальная вертикальная нагрузка на кладку в полкирпича не должна превышать 120 кг. То есть, шкафчики и полочки она выдержит, а вот бойлер на 150 литров может рухнуть.

  • Облицовка фасада после строительства дома

Этот, довольно часто применяемый способ отделки, используется тогда, когда дом уже построен. В этом случае, кирпичная кладка тоже не несет нагрузку, так как подводится под карниз здания.

Кладка не примыкает плотно к дому, обычно между стеной и облицовкой делается зазор для вентиляции и установке утеплителя. Поэтому важно прочно соединить лицевой кирпич с основным зданием. Для этого применяют гибкие связи.

Применение гибкой арматуры не только надежно соединяет облицовку и дом, но и удерживает утеплитель от сползания, а так же сохраняет постоянный вентиляционный зазор по всему периметру.

  • Облицовка фасада одновременно со строительством.

Так называемая, колодцевая кладка — это когда одновременно ведутся работы по возведению основной стены и облицовки. В этом случае, лицевой кирпич сразу соединяется с домом армосетками, и утеплитель закладывается в процессе работы.

  • Легкие строения (веранды, сараи, беседки, гаражи).

Подобная кладка для таких зданий актуальна только в том случае, если нагрузка на стену в полкирпича будет минимальной. А это значит, что кровля делается максимум односкатная с деревянными стропилами и легким кровельным покрытием (профлист, ондулин и прочее).

Процесс работы для отдельно стоящего строения осложняется тем, что нет возможности привязать его к чему-либо. Поэтому необходимо строго следить за вертикальностью углов. Для этого лучше установить маяки из металлического уголка с нанесенной порядноq разметкой.

Вертикальность выдерживают при помощи шнура, который крепят к поднятым углам здания, и по мере укладки поднимают выше.

  • Заборы, ограждения для грядок, подпорные стенки.

Кладка кирпичная в полкирпича отлично подойдет и для таких несложных конструкций, как заборы, декоративные перегородки во дворе, подпорные стенки в местах сползания грунта, ограждения для грядок.

Важно! При устройстве забора надо знать, что по СНиПу при длине пролета 2 м и высоте 1,5 м, ветровая нагрузка около стены равна 350 кг! Выдержит ли ваша конструкция? Поэтому специалисты рекомендуют возводить не сплошной забор, а делать пролеты с декоративными отверстиями. Или же увеличивать толщину стены до 250 мм (в кирпич).

  • Облицовка печей, колонн.

Это самая простая область применения кладки в полкирпича. С такой работой, приложив немного старания, справится даже самый неумелый хозяин. Хотя, если высота кладки большая, то армирование применить все же стоит.

Что нужно иметь перед началом работы

Мы уже выяснили, что кирпичная кладка в полкирпича имеет толщину 120 мм, это ширина стандартного кирпича, имеющего размеры 250х120х65 мм. Чем длиннее и выше стена, тем она менее устойчива, и тем важнее придать ей дополнительную прочность и надежность.

Поэтому, при возведении перегородок, кроме самого кирпича и раствора, нужно иметь под рукой некоторые дополнительные материалы и инструменты.

Инструменты для устройства кирпичной кладки

Перед началом работы нужно приобрести необходимый инструмент. Отсутствие какого-либо предмета из перечисленных ниже, может сильно осложнить работу и заметно повлиять на качество кладки.

  • Кирка нужна для раскалывания кирпича, если необходимо применить половинку или четвертинку. Острые концы ударной части разбивают кирпич ровно, без сколов и зазубрин.
  • Мастерок или кельма используются для укладки раствора и снятия его излишков. Не нужно иметь все представленные виды, но угловой или круглый мастерок должен быть обязательно.
  • Киянка нужна для выравнивания кирпича в ряду по вертикали или горизонтали. Ударная часть из резины или дерева сажает кирпич на место, не травмируя его.
  • Расшивка служит для придания наружным швам облицовки ровной, выпуклой или вогнутой формы.
  • Уровень осуществляет контроль над горизонтальностью рядов.
  • Отвес контролирует вертикальность кладки.
  • Угольником проверяют градус разворота углов.
  • Еще сюда нужно отнести такой инструмент, как осевая нить , по ней сверяют укладку каждого кирпича. Осевкой могут служить: тонкая проволока, леска или бечевка — главное, чтобы нить не растягивалась и не провисала.

Армирование кирпичной кладки

Перед тем, как самому выполнить кирпичную кладку, необходимо приобрести материалы для ее армирования. Без применения арматуры прочность стены заметно снижается, особенно это касается длинных стен и углов.

Для усиления кладки применяют следующие виды армирования:

Выпускается с различной шириной и размером ячеек, из металлической проволоки толщиной от 3 до 5 мм. Такой диаметр отлично ложится в раствор между рядами, и толщина шва в кирпичной кладке не увеличивается. Сетку можно легко разрезать на нужную длину и ширину.

Здесь также ширина и размер ячеек могут варьироваться, но рулон позволяет экономить на длине. Если при использовании прямой сетки часто остаются обрезки, то в этом случае можно отрезать именно столько, сколько нужно.

  • Сетка кладочная полимерная.

Сетка из полимера имеет ряд преимуществ перед стальными аналогами. Она намного легче, не ржавеет, обладает низкой теплопроводностью.

Это значит, что в кладке исключаются «мостики холода». По прочности, после схватывания раствора, полимер почти не уступает металлическим сеткам. Кроме того, отрезать нужную ширину или длину можно обычными ножницами.

Благодаря гибкости, ее очень удобно укладывать между вертикальными рядами и на углах. Но, если металлическую сетку рекомендуется вставлять через каждые 4–5 рядов, то полимерную нужно класть чаще. Так что, более низкая цена особой роли не сыграет.

Кроме сеток, армирование кладки можно делать отдельными стержнями, из проволоки диаметром 3–6 мм. Их укладывают в 1–2 ряда в середине кладки, укрепляя вертикальные и горизонтальные ряды. Перехлест концов проволоки на стыке, делают не менее 15 диаметров (для арматуры толщиной 5 мм, перехлест составит 75 мм).

Выпускается такая проволока обычно в бухтах по 200 кг и больше. В магазине можно купить часть бухты или нарезать по заказу на стержни нужной длины.

Армирующие материалы для выполнения кирпичной кладки, упрочняют непосредственно стены. Но если вы делаете облицовку здания уже после завершения основной кладки, то ее нужно как-то связать с главным строением во избежание деформации и возможного обрушения.

В этом случае, используют гибкие связи, которые состоят из стержня (металлического или композитного) длиной от 180 до 350 мм. Один конец арматуры крепится в основной стене, а второй закладывается в облицовочную кладку. Для лучшего сцепления с раствором, он покрыт насечками или песчаным напылением.

Эти способы надежно крепят лицевой кирпич к стенам, а диаметр связей не увеличивает толщину шва. Кроме того, композитная арматура не проводит тепло, а значит — сокращаются теплопотери дома.

Технология укладки кирпича. Основные этапы

Итак, у вас все готово, можно начинать работы по возведению стен. Не будем сейчас касаться работ на улице — там под кладку придется подводить небольшой легкий фундамент, а это тема другой статьи.

Технологию самой кладки разберем на основе устройства межкомнатной перегородки:

Для возведения тонких стен в квартире достаточно:

  • Снять старое покрытие в месте проведения работ, если таковое имеется.
  • Убрать мусор.
  • Выровнять пол (залить раствором щели, снять выпуклости).
  • Тщательно разметить место нахождения будущей перегородки.
  • Основание под укладку кирпича смочить.
  • Приготовить раствор из готовой смеси, инструкция для разведения имеется на упаковке.

Для приготовления раствора своими руками:

  • Обычно цемент с песком замешивают в пропорции 1:4 (1 часть цемента, 4 части песка).
  • Разводят водой до консистенции густой сметаны.
  • Нужно, чтобы раствор не тёк с мастерка, и не зависал на нем, а мягко соскальзывал. Тогда и кирпич хорошо ляжет, и работать приятно.
  • Для более тщательного перемешивания, можно использовать дрель с насадкой или строительный миксер.

Чтобы уменьшить влагопоглощение кирпича, его тоже рекомендуется погружать в емкость с водой на некоторое время.

Длинная узкая сторона кирпича называется «ложок», поэтому вся кладка носит название «ложковая».

У простого рядового кирпича под отделку, она почти не обработана. А у отделочного материала «ложок» обладает улучшенной, гладкой фактурой, и не требует дополнительной отделки.

Угловой облицовочный кирпич обладает двумя смежными улучшенными сторонами: «ложком» и тычком.

От правильно и ровно выложенного первого ряда, будет зависеть качество всей стены, поэтому очень важно уложить кирпич строго по разметке.

По торцам ставят два кирпича, между ними натягивают осевку и вымеряют горизонт.

Если пол неровный, то кладку начинают с более высокой стороны, и по ней выводят весь ряд.

Если основание более-менее ровное, то, как вариант, первый ряд можно положить насухо, и скрепить анкерами кирпич с основанием.

А вторым рядом, следует вывести горизонталь — так можно обезопасить стенку от случайного сдвига.

По торцам устанавливают следующие кирпичи, на них переносят осевую нить, кладут второй ряд.

Чтобы не сдвинуть случайно свежую кладку, рекомендуется после установки 4–5 рядов делать перерыв, и давать раствору прихватиться.

  • Нужно начинать со 2–3 ряда, и повторять каждые 4–5 рядов.
  • Торцы кладки крепят анкерами, забуренными одним концом в основную стену. Устанавливают их в процессе кладки аналогично армированию – через 4–5 рядов.
  • Если сетки или арматура по длине короче стенки, то перехлест концов должен составлять не менее 15 диаметров.
  • Стыки стержней или сеток нужно размещать по рядам, в шахматном порядке друг над другом.

Особое внимание уделяется углам, если они присутствуют.

Не выдержав вертикальность и градус разворота, угол можно «завалить» внутрь или наружу, а отсюда возникнут проблемы с установкой двери и прочее.

Их нужно каждые два ряда проверять уровнем, а каждый ряд – угольником (кирпичи должны располагаться под углом 90 градусов по отношению друг к другу).

Армирование на углах делается или сетками с перпендикулярным наложением их друг на друга на 70–80 мм, или отдельными стержнями, загнутыми и заходящими на смежную сторону на 100 мм.

Категорически запрещается пересечение стержней на самом углу.

Нельзя забывать про такой важный момент, как перевязка швов.

Каждый кирпич должен наполовину заходить на другой в шахматном порядке.

Категорически запрещается расположение швов друг над другом в двух смежных рядах.

При кладке в полкирпича, толщина вертикальных и горизонтальных швов должна быть:

  • Везде одинакова – от 6 до 8 мм. Поэтому очень важно, чтобы в растворе не попадались крупные фрагменты заполнителя, которые могут увеличить толщину раствора.
  • Для этого, перед его приготовлением песок нужно просеять через мелкое сито, или воспользоваться готовой цементно-песчаной смесью.
  • Чтобы в вертикальных швах не образовывались пустоты из-за неплотного заполнения, нужно, нанеся смесь на торец кирпича, плотно прижать его к предыдущему, и, бережно постукивая киянкой, выдавить лишний раствор из шва.

Толщина в полкирпича требует ответственного подхода к устройству проемов, если они заложены в проекте.

Для перекрытия проема берут готовую перемычку длиной на 300 мм больше его ширины.

Перемычка должна опираться на стену не менее 150 мм с каждой стороны. Высота ее берется равной толщине двух кирпичей.

Если нет заводской перемычки, ее можно заменить двумя металлическими уголками, имеющими нужную длину.

Уголки устанавливают на раствор над проемом углами внутрь, между ними на полочки кладется кирпич.

Такой способ хорош в том случае, если стенка будет дополнительно отделываться, и металл можно спрятать под облицовкой.

Изображенные на фото, дополнительные стенки над проемом ставят тогда, когда стенка будет нести какую-либо нагрузку. Для самонесущих перегородок это не актуально.

Расшивка швов. Если кладка впоследствии не будет штукатуриться или декоративно отделываться, следует сделать расшивку швов специальным инструментом.

Это позволит удалить лишний раствор, и придать стенке эстетический вид. Расшивку следует делать в процессе работы, практически после каждого уложенного ряда, потому что даже после легкого застывания раствора качественно расшить шов не получится, смесь будет крошиться и вываливаться.

Если же вы упустили момент, то швы можно смочить водой. Хотя особой красоты все равно уже не получить.

Можно также использовать цементное молочко для смачивания и разбавления жесткого раствора.

Пожалуй, это все, что касается технологии возведения стенки в полкирпича.

Заключение

Как вы уже поняли, возвести тонкую стенку в квартире несложно, но нужно постоянно следить за вертикальностью углов и уровнем плоскости поверхности. С такой работой сможет справиться даже начинающий строитель, не имеющий особых навыков в данной области.

Теперь вы знаете, как правильно положить кирпичную кладку, чтобы стена была ровной, прочной и надежной. Советуем посмотреть видео в этой статье, где все показано более наглядно, чем на фото.

TWEETEAM.RU

Полезное о блоках, смесях и добавках в бетон

TWEETEAM.RU

Полезное о блоках, смесях и добавках в бетон

Сколько Кубов Кирпича Кладет Каменщик В День

Норматив кладки: сколько кирпичей за день?

Сильно мало людей знает, сколько кирпичей за день требуется класть и как долго занимает постройка строения в несколько этажей. Сейчас мы совместно попробуем разобраться с нормативами кирпичной кладки, продолжительностью строй процессов, вам поведаем о вероятных методах ускорить строительство объектов из кирпича.

Продолжительность строй процессов часто находится в зависимости от мастерства каменщиков.

Преимущества кирпичной кладки

Под кладкой из кирпича принято осознавать конструкцию из кирпича, которая имеет определенную последовательность и размер. Вы, современные постройки делают из силикатного и глиняного кирпича, что скрепляют вместе посредством раствора.

Кирпич — это универсальный строительный материал, который стоит дешево, прост в монтаже, кроме того обладает неплохими эксплуатационными чертами. Именно по такой ошибке Данный стройматериал пользуется таковой популярностью.

Строительная ветвь развивается сегодня очень быстро, каждый год больше возникает высотных построек и огромных сооружений конкретно из кирпича. Это совсем не удивительно, ведь благодаря стойкости данного материала постройки конечно простоять не одно десятилетие. Выкладка кирпичной стенки — длинный и трудозатратный процесс, если сделать все возможное отменно, то итог оправдает нашему клиенту остается издержки времени и сил.

Особенности работы каменщика и установленные нормы

Читайте также

Работа каменщика очень непростая, необходимо не только лишь повсевременно улечся в определенные нормы, да и соблюдать качество кладки, это составляет просит, следом, физических усилий и определенных способностей. В принятые нормативы кирпичной кладки дополнительно врубается время отдыха рабочих и время на замену или изготовление строительного материала. Нормы кладки в зимнюю и летом значительно отличаются, ведь человек при минусовой температуре не имеет возможностей чисто физиологически в течении продолжительного срока заниматься выкладкой кирпича. Если строитель обморозит руки по другому простынет, то застройщик рискует не только лишь сбоем в рабочем графике, одновременно понесет вещественный вред, нужный на исцеление каменщика.

Виды кладки кирпича.

На протяжении одного дня, согласно нормам, можно класть не больше 4 рядов кирпича. Существует, что если рядов будет чем просто, то стенка получится некрепкой и неровной. Если желаете прирастить скорость кладки кирпича, то пытайтесь делать по 4 ряда на различных стенках. Пусть даже если для вас, вначале, покажется, что 8 рядов смотрятся ровно и довольно крепко, не сомневайтесь, что завтра вы обнаружите кривую обвисшую стенку. На огромных строй объектах на 1-го каменщика, согласно нормам, ставят обязанность в кладке 400 кирпичей за 8 часовой день работы. Спец высочайшего профиля за день может ставить 500-1000 кирпичей. После распада СССР нормы выработки снизили. Когда-то ударники строительного производства могли класть до 1600 кирпичей за одну смену. На данный момент труд не в почете, каменщики не работают за идею иначе говоря на фантазия страны, а берут почасовую плату и торопиться им ни к чему.

Нормы выработки кирпичной кладки на человека в день/10 влияющих факторов

Мой 2-ой канал Вова Полтавский. Видео-курс: Кладка бутового камня своими .

285!! Кирпичей за день в одиночку. Мой личный рекорд!

Привет друзья! Продолжаю свою мега стройку. Сейчас сделал рекорд по кирпичной кладке. Целых 285 кирпичей.

Бригада из 4 человек сможет в день выложить до 3 м 3 кирпича, при этом один из них будет мастер, двое на бетономешалке и один подсобник. 1 м 3 состоит из 400 кирпичей. Этот вариант выполнения работ варьируется в зависимости от типа кладки, ширины стен, этажности и других особенностей.

Таблица расчета кирпича.

Для крепления кирпичей между собой используют раствор из песка, цемента и воды. Работать с этой жидкостью очень сложно, что и замедляет процесс строительства. Опытные бригадиры для того чтобы ускорить процесс, рекомендуют добавлять в раствор глину или известь. Благодаря этому дополнению раствор становится пластичным и легче поддается использованию.

Что касается других стройматериалов, таких, к примеру, как пеноблок, то норматив кладки на бригаду из 4 человек в день составляет до 4 м 3. Если выкладывать газоблоки будет только 1 человек, то нормальным считается выкладка 60 блоков за 8 часов работы.

Определение подходящих нормативов работы

Читайте также

В наши дни уже существует много архитектурных университетов и техникумов. Известные инженеры и строители постоянно работают над улучшением кирпичной кладки, придумывают новые методики возведения стен и стараются всевозможными способами сократить затраты времени на возведение кирпичных стен.

Современные ученные и специалисты в области строительства предлагают некую формулу, что позволяет рассчитать нормы выработки.

Она выглядит следующим образом:

Рабочие операции по заготовке неполномерного кирпича и теске его граней.

  • tз — время, необходимое для заключительного этапа работы и подготовительных работ;
  • tос — основное время работы, что подразумевает рабочий день (6 или 8 часов);
  • tоб — время для обслуживания рабочего места каменщика;
  • tотл — паузы, необходимыеы для личных потребностей человека (перекусы, походы в туалет);
  • tпт — время остановок, что нужно соблюдать согласно технологии возведения кирпичных стен.

Дополнительно во внимание принимают количество персонала и величину строительного объекта. Это позволяет в точности определить время, необходимое для постройки здания. Каждый из видов кладки, а их существует несколько, требует определенного количества времени. Самой сложной считается кладка вприжим, она, как правило, используется для возведения важных объектов. Даже у опытных каменщиков возведение такой стены требует определенных затрат времени. Самой простой считают колодцевую кладку, она используется для дачных домов, стены которых не требуют дополнительного обогрева.

Полезные рекомендации начинающему строителю

Если вы являетесь новичком в строительной отрасли, то для того чтобы ускорить строительство и добиться нормы, старайтесь заранее все подготавливать, к примеру, сложить кирпич в одном месте, чтобы не бегать постоянно за новой партией в другой конец постройки. Все ингредиенты и сам раствор должны находиться под рукой строителя. Очень хорошо привлекать к строительству подмастерьев и подсобников. Одному человеку довольно сложно справиться со всеми необходимыми этапами работ и соблюдать допустимые нормативные требования.

Теперь вам известно, сколько кирпичей, согласно нормам и по законам каменщика, можно класть в день. При всем желании быстрее закончить строительство помните, что качественно выложенная кирпичная кладка будет долго радовать ваш глаз и прослужит надежной оградой от внешнего мира. На скорую руку возведенная кладка прослужит недолго, да и обязательно потребуется дополнительная отделка, так как неровные швы и перекосы будут заметны издалека. Спешка никогда к добру не приводит, гораздо разумней все точно наладить и получить хороший результат, чем перегружать и постоянно торопить работников.

Точно рассчитать, сколько именно должен выкладывать каменщик кирпичей в день, достаточно непросто, так как некоторые мастера делают акцент на точность швов, другие дольше разрабатывают раствор и выравнивают саму стену. В большей степени все зависит от определенных навыков и опыта специалиста. Ясно, что мастера с высокой квалификацией будут ставить намного больше кирпичей за 8 часовой рабочий день, нежели новички в строительной отрасли.

Читать еще:  Какой линолеум можно стелить на теплый пол?
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector