Подпорная стенка из бревна

Подпорная стенка из бревна

Подпорная стенка из бревна

Здравствуйте все! Перепад участка у меня от 50 до 100 см. С осени устроена подпорная стенка, пока просто из грунта. Хочу укрепить стенки бревном. Если кто-то может поделиться технологией, буду признательна. Волнуют следующие вопросы — как бревно укреплять? У меня под стенкой выкопана дренажная канавка примерно 25 см глубиной, ее предполагалось засыпать щебнем. Будет ли бревно держаться в таком слое, с учетом организации уклона в сторону грунта? Или лучше вкопать в землю? Надо-ли бревна скреплять между собой? Рубероид стоит ли применять? Предвкушая посты о недолговечности, сразу скажу что в курсе, меня пока этот вариант вполне устраивает, а там видно будет. Заранее спасибо за помощь.
http://i038.radikal.ru/0805/e5/12a5fdce1f1b.jpg
http://i019.radikal.ru/0805/bc/fae19f5209a4.jpg
http://i050.radikal.ru/0805/5f/cd99fc71fe4c.jpg

Мое скромное мнение таково:
бревна заглублять в канаву, засыпать гравийно-песчаной смесью (можно в чехле из геотекстиля), наклон бревен «по склону». Связать их можно с изнанки металлическими скобами, арматурой, вставленной в просверленные предварительно отверстия, полосой оцинкованного железа и саморезами. (все с изнанки, чтобы не было видно). Низы бревен (если это не лиственница) обжечь, или обработать горячей смолой (варом), или многократно пропитать «Сенежем» для особо трудных условий. Между склоном и рядом бревен насыпать дренажный гравийный слой и внизу канавы в (идеале!)(на ее дне со стороны гравийного дренажа проложить дренажную трубу). Укрепить весь ряд бревен можно вбив в землю (опять-таки изнутри — к земляному склону) ряд стальных труб (на 50-100 см в глубину), с которыми связать ряд бревен. При зарытии бревен на глубину сравнимую с высотой стенки проблем с устойчивостью при наличии дренажа скорее всего не будет.
А еще посмотрите такие подпорные стенки у одной из победительниц фотоконкурса — идеальное сочетание дерева, камня и растений на участке с перепадом высот.
Лиственничные бревна будут почти вечными, но и соответственно дорогими.

Von Спасибо. Очень обстоятельная стенка получится. Боюсь, мне с такой работой не справиться. Дело еще усложняется тем, что бревна уже есть, ольховые, их много, но вот распилены они уже кусками, и их длина не позволяет сделать большое заглубление в землю. Спасибо за совет про полосы железа, надо подумать. Их можно просто от листа нарезать? Насчет пропитки — у меня есть битумный лак, которым шпалы обрабатывают. Может нижнюю часть им намазать?

Поскольку бревна короткие и легкие, то могут и выстоять. против теории :-=))
Обмазать «низы» можно и такой пропиткой.
При наличии готовых обрезков и желании быстрого результата — Вы на верном пути. Если делать «на века», то учтите советы.

Сама озадачена точно такой же проблемой. Но я хотела делать стенку иначе. А именно «нанизать» бревна на (две-три) металлические трубы, при этом некоторые бревна делать гораздо длиннее других, углубляя соответственно глубже других. И еще. Мне представляется, что нужно делать несколько «замков», т. е. поворотов системы на 90 гр., чтобы она не завалилась.

матрона, а нельзя ли поподробнее? Не поняла насчет поворотов на 90 гр. И с трубами тоже не поняла.

Skissa, с трубами все предельно просто. Кстати, лучше даже не трубы, а арматура. Сверлите в бревнышках сквозные дыркм и сквозь них продеваете арматуру. Это для скрепления бревнышек друг с другом. Если наклон Вашей стенки и соответственно всей получившейся системы относительно поверхности земли достаточный, то может быть замков и не потрубуется. Лично у меня вся системя будет расположена строго вертикально. Такое видела на фото из чешского сада (никак не могу найти это фото). Поэтому есть риск заваливания стенки (на зрителя). Чтобы этого не было, надо согнуть арматуру на 90 гр. и «воткнуть» достаточно длинный кусок ее в стенку (перпендикулярно плоскости стенки).
Вся конструкция простенькая и не думаю, что очень долговечная, но точно так же, как и Вы, я не рассчитываю на века. Дерево сгниет раньше. Но на данном этапе меня это устраивает.

матрона, а не фото ли ANNA из Тройского ботанического сада Вы имели в виду. Правда там используется брус <708><709>

plb, ну, конечно! Именно это фото. Огромное спасибо! У меня как раз брус и есть!

матрона Спасибо! Теперь все поняла. Кстати, эту фотку уже давно распечатала, и взяла за образец. Так и собиралась делать. А потом бревна нарисовались бесплатно, с собственного участка, так что переиграла.

Шикарный вариант, но жаль, что кедра у нас нет!

Подпорная стенка из дерева — и ведь в отличии от бетона — не треснет!

ИмхоДом › Форумы › планирование › Подпорная стенка из дерева — и ведь в отличии от бетона — не треснет!

  • В этой теме 10 участников и 10 ответов.

Основной задачей террасирования является предотвращение смещения грунта вниз по склону. Поэтому кроме сил морозного пучения подпорная стена испытывает серьезные боковые нагрузки от давления почвы. Ее нужно либо заглублять минимум на 1/3 рабочей высоты, либо использовать тяги, контрфорсы, прочие приспособления, либо изготавливать из массивных материалов, как на нижнем фото. Основными проблемами в данном случае являются:

в отличие от габионов деревянная подпорная стенка не обладает достаточной массой, чтобы за счет нее компенсировать горизонтальные сдвигающие и опрокидывающие нагрузки;

уложенные друг на друга доски, брусья или бревна не являются монолитной конструкцией, в отличие от монолитного железобетона, поэтому контрфорсы и тяги здесь практически бесполезны;

Экономически оправдано террасирование деревянными стенами, если у застройщика остались пиломатериалы или бревна от строительства жилища и надворных построек. В остальных случаях лучше выбрать более надежный конструкционный материал (бетон) или технологию (габионы).

Особенности деревянных подпорных стен

Основным документом при проектировании стен подпорных является СНиП 2.09.03, не имеющий новой редакции с 1985 года, и не актуализированный в СП. Согласно пункту №2 этого строительного норматива следует учесть:

глубина заложения подошвы конструкции – 0,3 м в скальном грунте и 0,6 м в прочих почвах минимум;

ширина подошвы стены – 0,3 м минимум и далее кратна этому размеру;

засыпка пазух – только нерудными материалами с высокими дренажными свойствами, уплотнение слоев обязательно;

пристенный дренаж – со стороны подпора, отверстия через 3 – 6 м сквозь конструкцию стенки.

Допускается собирать стоки в перфорированную гофрированную трубу, уложенную позади подпорной стены. В этом случае ее края должны выходить в водоотводные кюветы или подземный резервуар для вторичного использования.

Читать еще:  Как своими руками сделать фасадные термопанели?

Большинству этих условий подпорная стенка из бревен не удовлетворяет изначально. Индивидуальные застройщики никогда не рассчитывают конструкцию по методикам, приведенным в приложении №1 СНиП 2.09.03. Не заглубляют ее на 0,6 м и пренебрегают дренами. Максимальная толщина бревна 20 см или сечение бруса 20 х 20 см уже меньше требуемых 30 см, заложенных в СНиП.

Существует три типа деревянных подпорных стен:

вертикальные – все элементы расположены перпендикулярно грунту, заглублены в него на 30 см минимум, для большей пространственной жесткости усиливаются горизонтальными стяжками;

Вертикальная стена подпорная.

горизонтальные – бревна или брусья уложены друг на друга, скреплены между собой нагелями, нижний ряд якорится в грунте длинными кусками арматуры, забитыми на 0,5 – 1 м;

Горизонтальная подпорная стена

комбинированные – горизонтально уложенные бревна/брусья расположены между вертикальными стойками или закреплены к ним со стороны подпора.

Древесина пропитывается перед началом строительства антисептиком, затем по мере необходимости обрабатываются места реза и высверленные отверстия.

Вертикальный частокол из бревен

Технология считается самой древней, так как изначально таким способом изготавливались плотины. Однако их сооружали из специальной древесины. Практически не подверженной гниению. Современная подпорная стенка из бруса возводится из бюджетного лесоматериала – ель, сосна по следующей технологии:

разметка – на коротких участках можно использовать прямые стены, при значительной длине конструкции предпочтительнее ломаные и извилистые контуры;

планировка – снимается весь плодородный слой, срезается часть склона до планировочной высоты верхней террасы;

Подготовка участка для террасирования.

подготовка материала – длина бревен для частокола равна высоте террасы и глубине погружения в грунт, оптимальным соотношением считается заглубление на 1/3 высоты конструкции, но не меньше 0,6 м, нижний край заостряется, обрабатывается антисептиком и битумной мастикой;

монтаж бревен – забиваются вплотную друг к другу кувалдой или массивной бабкой, закрепленной на талевой системе под треногой.

Забивка бревен опорной стены.

выравнивание – по мере необходимости верхняя грань стены подрезается бензопилой.

Тыльную часть конструкции, примыкающую к уклону, необходимо укрыть слоем геотекстиля. Этот материал служит армирующим слоем и частично выравнивает нагрузки от давления почвы на отдельные бревна.

Для обеспечения монолитности конструкции с этой же стороны на бревна прибиваются или крепятся саморезами бруски или доски. Они располагаются горизонтально в один или несколько рядов в зависимости от высоты террасы.

Важно! Дрены из перфорированной гофрированные трубы укладываются на уровне нижней террасы позади частокола. В них собирается почвенная влага, ливневые стоки, отводящиеся по трубам в подземный резервуар или кюветы по бокам стены.

Для повышения качества эксплуатации террас между ними создаются лестницы со ступенями или пандусы. Боковая часть лестничных маршей защищается парапетами из этого же конструкционного материала. Для этого частокол бревен заворачивает под прямым углом возле ступеней.

Стена из горизонтально расположенных бревен

По аналогии со срубом стены возводятся из предварительно подготовленных бревен. Для этого их необходимо ошкурить, вырубить или выбрать фрезой продольный паз по форме нижнего венца. Основные требования при изготовлении горизонтальных бревенчатых венцов выглядят следующим образом:

глубина паза – минимум 1/3 диаметра бревна, лучше 1/2 этого размера;

разметочный инструмент – скрайбер (циркуль с центральным стержнем большей длины).

Для подпорной стены герметичность не столь актуальна, как для сруба. Поэтому продольные пазы треугольного сечения часто вырезают бензопилой. Что позволяет повысить производительность и снизить трудоемкость работ.

Основными недостатками технологии являются:

длина пиломатериала – стандартных 6 м недостаточно для длины стены, бревна имеют не одинаковый диаметр, что затрудняет стыковку венцов по длине;

форма бревна – при изготовлении ломаного контура стены, который предпочтительнее прямых линий, увеличиваются отходы кроя, повышается трудоемкость из-за стыковки углов в чашу;

склонность к опрокидыванию – даже при использовании лафета в нижнем венце вместо круглого бревна, конструкция получается крайне неустойчивой

Последняя проблема решается следующим способом:

между первым и вторым венцом в стену врубается контрфорс или якорь;

врубка осуществляется «в чашу», длина якоря составляет 1 – 1,5 м;

в верхней террасе для контрфорсов прокапываются траншеи.

Контрфорс для устойчивости деревянной стены.

Якоря прижимаются грунтом, жестко связаны со стеной, предотвращают опрокидывание конструкции.

Конструкция из бруса

Подпорная стена из бруса гораздо технологичнее предыдущего варианта. Не нужно прорубать продольные пазы, контрфорсы крепятся в полдерева, проще сооружать конструкции ломаной формы. Особенностями технологии являются:

снятие пахотного слоя и грунта под ним на глубину 0,6 м для замены нерудным материалом, который уплотняется ручной трамбовкой или виброплитой послойно;

крепление нижнего ряда арматурными прутками к грунту, всех остальных между собой нагелями;

дренаж вышеуказанным способом и защита стенок со стороны подпора геотекстилем;

обратная засыпка нерудным материалом пазух котлована со стороны верхней террасы.

В остальном технология практически не отличается от предыдущего способа.

Террасирование щитами из досок

При небольших перепадах высот террас стены подпорные могут изготавливаться из досок по аналогии со щитовой опалубкой или по технологии забирки свайного фундамента. Основными отличиями от опалубки заглубленного ленточного фундамента являются:

толщина пиломатериала – обрезная доска минимум 5 см или шпунт от 4 см;

фиксация в вертикальном положении – укосины использовать невозможно, поэтому в грунт забиваются стойки из бруска или труб на глубину 0,6 – 1 м;

защита древесины – пропитка антисептиком или обработка обмазочной гидроизоляцией (обычно битумная мастика) с тыльной стороны, прилежащей к почве;

Щиты обычно сколачиваются по месту, доски сращиваются на вертикальных перекладинах впритык друг к другу.

Разновидностью этого варианта является использование стоек из бруса 10 х 10 см минимум. Для этого на противоположных гранях стоек фрезой изготавливаются глухие продольные пазы. В них укладываются доски после забивки стоек в землю. Мероприятия по дренажу и обратной засыпке пазух аналогичны вышеуказанным технологиям.

по материалам ГидФундамент

Подпорная стенка своими руками

Участок, отведенный под сад, не всегда имеет ровный рельеф. Очень часто встречаются территории с холмами. Многие считают, что их нужно максимально выровнять, но на самом деле – это отличный вариант для внедрения в ландшафтный дизайн различных оригинальных идей. Одной из таковых является изготовленная подпорная стенка своими руками. Сделать ее можно из самых разных материалов любой конструкции. В этой статье будут приведены общие рекомендации и советы специалистов по обустройству качественной стенки в саду.

Знакомимся с конструкцией

Прежде чем заняться строительством, следует внимательно изучить конструкцию. Это позволит правильно спланировать всю работу и получить хороший результат. Так, любая подпорная стенка состоит из трех основных частей:

  1. Фундамент. Как и при строительстве дома, эта часть находится почти вся под землей, что позволяет принять ей всю нагрузку строения.
  2. Тело. Основная часть – вертикальная стенка.
  3. Дренаж. Искусственный водоотвод снижает вероятность разрушения от влаги.
Читать еще:  Можно ли на зиму оставлять фундамент на зиму без нагрузки?

Следующим этапом станет проведение расчета подпорной стенки, так как на нее с противоположной стороны будет действовать давление грунта. Из-за этого следует тщательно продумать ее проектирование, чтобы были созданы преграды для сопротивления давления. Исходя из среднестатистических данных, на даче чаще всего возводят стены высотой от 30 см до 1,5 м. Они небольшие, поэтому можно с легкостью выполнить все расчеты самостоятельно, не привлекая специалистов.

Лучше всего с поставленной задачей справится специальная компьютерная программа для ландшафтного проектирования. При разнице более чем 1,5 м потребуется консультация профессионалов, а также инженерно-геологические изыскания.

Выбирать материал необходимо не наугад, а спланировано. На выбор будет влиять не только размер планируемого бюджета, но и существующий стиль участка, ландшафтный дизайн. Подключив фантазию, можно достаточно быстро все придумать и обязательно зарисовать, чтобы затем произвести расчет необходимого количества материала. Рассмотрим самые распространенные варианты.

В этом случае не любой пиломатериал подойдет, так как речь идет о толстых и прочных бревнах. Устанавливаются они как вертикально, так и горизонтально, в зависимости от проекта. Создавая подпорную стенку из бревен, следует учесть несколько основных моментов:

  • диаметр поленьев должен быть не менее 25–30 см;
  • каждый необходимо вкопать в землю на глубину не менее 40 см (параметр определяется в зависимости от высоты конструкции);
  • устанавливают максимально плотно друг к другу для получения надежной опоры;
  • надежности придаст и арматура или хомуты, которыми проводят скрепление.

Сначала идет фундамент, а затем слой дренажа. Также допустимо создание простой подушки из гравия, но при этом древесину следует обработать защитными средствами от насекомых и влаги. К числу таковых относят:

  • профессиональные (можно приобрести в магазине);
  • машинное масло;
  • рубероид.

С обратной стороны засыпают слой любого материала для формирования водоотвода.

Из-за большой трудоемкости и затрат многие отказываются создавать подпорные стенки из камня. Все же если вы решились на этот сложный процесс, то приступить следует к формированию дренажа и фундамента. Эти слои необходимо укладывать в заранее выкопанную траншею. Фундамент следует усилить. Для этих целей подойдет:

  • проволока;
  • арматура;
  • гнутые электроды и др.

После того как фундамент полностью застынет, можно переходить к укладке натурального камня:

  • гранит;
  • диабаз;
  • кварцит и другие породы.

Тип кладки выбирается абсолютно в индивидуальном порядке: всухую или классическая кладка. Многие предпочитают первый вариант, так как в этом случае пустоты можно заполнить грунтом, смешанным с семенами цветов, трав и даже мха.

Это инновационное решение не так давно появилось. Современные дизайнеры быстро нашли габионам применение не только в сооружении заборов и ограждений, но и при создании подпорных стенок. Конструкция представляет собой металлические сетки различных форм, которые наполняют камнями.

Подготовленные контейнеры выставляют в ряд и перевязывают между собой проволокой. Все элементы ставят последовательно и засыпают материалом. При использовании простого гравия можно не заморачиваться, а вот с декоративным камнем придется делать все аккуратно и осторожно. В результате получится оригинальная конструкция.

Сделать подпорную стенку из кирпича не составит большого труда, так как схема и технология идентична строительству дома. Требования практически ничем не отличаются, нюансами являются только жесткость и давление с внутренней части:

  • для невысокой стенки высотой в 50 см будет достаточно стены в полкирпича;
  • стена высотой до 1 м требует ширины в один кирпич;
  • если конструкция больше 1 м потребуется усиленная кладка в полтора кирпича.

Между стеной и фундаментом должна быть заложена водоотводная система, чтобы защитить материал.

Также простой и доступный способ создать крепкую и надежную стенку. Особенно процесс не вызовет трудностей у мужчин, которые хоть раз сталкивались с этим строительным материалом. Так, для того чтобы создать прочную подпорную стенку из бетона будет достаточно:

  • качественно выполнить перевязку;
  • заложить дренаж;
  • создать опалубку;
  • предусмотреть гидроизоляцию и водоотводную систему;
  • замесить раствор в правильной пропорции.

Чтобы придать серой стене привлекательность, следует провести декоративную отделку по своему усмотрению.

Пошаговая инструкция

Теперь рассмотрим на подробном примере, как сделать подпорную стенку в сад своими руками. Остановимся на кирпиче, так как этот материал достаточно распространен и при обустройстве не потребует многих силовых и временных затрат. Она будет выступать в роли разделителя и отделит одну зону от другой.

Подготовительные работы достаточно простые:

  • подобрать остатки кирпича после строительства в количестве 120 шт.;
  • установить размеры: длина – 150 см, ширина – 50 см и высота 50 см;
  • нанесение разметки на выбранный участок;
  • подготовка инструментов: мастерок, молоток, расшивка, шнур и отвес.

Далее следует основной процесс строительства:

  1. Выкапываем котлован для дренажа по очерченному периметру глубиной не более 20 см. Формируем песчаную подушку, хорошо утрамбовываем и поливаем водой для максимальной усадки.
  2. В роли гидроизолятора будет достаточно листа рубероида, который должен соответствовать размеру подпорной стенки.
  3. Готовим раствор: пропорция цемента к песку соответствует 1:3. Добавляем воды до получения необходимой консистенции.
  4. Первый ряд кладем прямо на рубероид. Сначала, чтобы сделать все ровно, устанавливают крайние кирпичи и натягивают между ними нить. Весь нижний ряд должен состоять из 24 кирпичей: 6 штук в длину и 4 в ширину. Если есть надколотые кирпичи, то лучше всего уложить их поврежденной частью в середину.
  5. Второй ряд также начинают строить с углов по технологии первого, но при этом швы кладки не должны совпадать. Руководствуйтесь «шахматной» технологией. Для удобства целые кирпичи молотком, у которого есть зауженный конец, раскалывают на ровные 2 половинки. Выравнивать ровность следует отвесом.
  6. Последующие ряды повторяем аналогично описанной выше технологии. Остатки выступающего раствора сразу же удаляем со стенки мастерком.

Небольшая подпорная стенка может послужить не только подставкой для цветов, но и выступить в роли скамейки.

Планируя возвести подпорную стенку на садовом участке, следует учесть, что она будет выполнять не только практическую, но и декоративную функцию. При тщательной планировке и аккуратном возведении конструкция станет настоящей изюминкой всего ландшафтного дизайна. Материалов и технологий по украшению и отделке стены огромное количество, поэтому каждый сможет подобрать для себя оптимальный и подходящий вариант.

Видеоролик, касающийся строительства подпорной стенки из бетона, смотрите ниже:

Еще одно более подробное видео:

Как сделать подпорную стенку своими руками

Экология потребления.Усадьб:Не всегда участок, который нам достается для разбивки сада, имеет ровный рельеф. Иногда приходится иметь дело и с участками на склоне, которые не слишком удобны для озеленения и использования.

Не всегда участок, который нам достается для разбивки сада, имеет ровный рельеф. Иногда приходится иметь дело и с участками на склоне, которые не слишком удобны для озеленения и использования. В этом случае крутые склоны заменяют системой террас – прямыми широкими уступами-ступенями, вертикальные откосы которых закрепляют подпорными стенками, предотвращающими обрушение грунта. В нашей статье мы расскажем, как сделать подпорную стенку своими руками и какие материалы могут быть при этом использованы.

Читать еще:  Сколько надо бетона на фундамент дома размером 6 на 6

Из чего состоит подпорная стенка?

Любая подпорная стенка состоит из следующих частей:

  • Фундамент – часть стены, которая находится под землей и принимает на себя основную нагрузку от давления грунта.
  • Тело – вертикальная часть конструкции (собственно стенка).
  • Дренаж – водоотвод, необходимый для усиления прочности стенки.

а — подпорная стенка; б — структура подпорной стенки:1 — фундамент стенки, 2 — тело, 3 — отверсие для стока воды, 4 — дренажная труба, 5 — щебень.

Расчет подпорной стенки

На подпорную стену действует давление грунта, поэтому она должна быть спроектирована таким образом, чтобы сопротивляться этому давлению. Если же не обратить внимание на правильный расчет, то есть большая вероятность крена и обрушения грунта вместе со стеной.

Чаще всего на участках возводят опорные стены высотой 0,3 – 1,5 м. Такие конструкции можно рассчитать самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов. Это легко сделать при помощи специальных программ, которые рассчитают пропорции стенки автоматически. Если же перепад грунта на террасах, а, соответственно, и высота стенки больше 1,5 м, то без инженерно-геологических изысканий и привлечений к работе профессионалов не обойтись. Ниже приведены примерные цифровые величины для расчета подпорной стены из бетона.

Устройство подпорных стенок из различных материалов

Что касается внешнего вида подпорных стен, то они могут быть изготовлены из различных материалов, например, из дерева, бетона, натурального камня, кирпича, габионов. От выбора этих материалов будет зависеть и объем работ, которые необходимо выполнить для устройства стенки.

Подпорные стенки из дерева

Самая легкая в устройстве является подпорная стенка из дерева. Для нее отбирают бревна, диаметр и высота которых связаны с перепадом грунта на террасах следующим образом: если высота стены не превышает 1 м, то длина выбранных бревен не должна быть меньше 1,5 м (где 1 м будет возвышаться над землей, а 0,5 – находиться в земле). Деревянные части, которые будут погружены в землю, следует пропитать специальными водоотталкивающими составами, которые предотвратят их загнивание. Можно также применить покрытие из горячего битума или обжечь нижнюю часть бревна на костре – это также защитит древесину. Для установки деревянной стенки роют траншею по намеченной линии. Глубина ее рассчитывается на 5-10 см больше, чем длина вкапываемой нижней части бревна, а ширина – больше бревенчатого диаметра на 20 см.

[include id=»5″ title=»РСЯ — в тексте»]

На дно траншеи выкладывают гравийную подушку толщиной 5-10см, которую тщательно утрамбовывают. Бревна выставляют на гравий строго вертикально, обвязывая их для плотности сверху проволокой или же прибивая друг к другу гвоздями. Это обеспечивает максимальную устойчивость стены, даже с учетом возможного смещения грунта. С задней части бревен, там, где они соприкасаются с землей, укладывают лист рубероида или толя. Далее заливают траншею бетоном. В том случае, если подпорная стенка совсем небольшая и выполняет скорее декоративную функцию, то можно просто засыпать траншею камнями и тщательно их утрамбовать.

Подпорная стенка из бетона

Стенки из бетона очень долговечны, прочны и выдерживают большое давление грунта. Выглядят они не очень презентабельно, однако этот недостаток можно с легкостью обратить в достоинство, если задекорировать бетон удачной облицовкой из кирпича, камня, плитки или других материалов.

Строительство подпорной стенки из бетона начинают с рытья траншеи, повторяющей траекторию будущей конструкции. Глубина траншеи для стены не более 1 м будет составлять около 30-40 см, если высота больше, то, соответственно, больше будет и глубина. Далее ставят опалубку из плотных, толстых досок, скрепленных между собой. На дно котлована выкладывают щебневую или гравийную подушку, сверху располагают арматурную сетку. Теперь в уже готовую форму заливают бетон.

После того, как бетон схватится (около 5 дней), можно снимать опалубку и ровнять дефекты на поверхности стенки, используя для этого цементный раствор. После этого можно приступать к декоративной облицовке полученной стенки.

Подпорная стенка из камня

При строительстве стенок из камня используют сухую кладку или кладку на цементном растворе. Чаще всего применяют колотый или пиленый прочный камень, например, базальт, гранит, кварцит, диабаз и другие. Каменная подпорная стена нуждается в бетонном фундаменте (если стена невысокая, то можно заменить фундамент остнованием из крупных камней), ширина которого должна примерно в 3 раза превышать ширину стены.

Работы по возведению подпорной стенки начинаются с рытья траншеи, ширина которой на 5-10 см больше, чем ширина будущего фундамента. На дно полученной канавы ссыпают гравийно-песчаную подушку толщиной 20-30 см, тщательно ее утрамбовывают. Заливают траншею бетоном, следя, чтобы высота готового фундамента была ниже уровня земли на 15 см. После того, как фундамент застынет, начинают выкладывать камни. В том случае, если для скрепления камней, применяют цементный раствор, то образующиеся пустоты заполняют затирочной смесью, если же кладка производится сухим способом, то в швах располагают садовый грунт и высаживают там растения.

Подпорная стенка из кирпича

Для того, чтобы выложить кирпичную подпорную стенку, вначале возводят фундамент, параметры которого рассчитываются аналогично фундаменту для каменной кладки. Особое внимание необходимо уделить толщине кирпичной стенки. Кладку в полкирпича (толщина 120 мм) используют, если высота стенки не превышает 60 см или 8 рядов кирпича. Если же высота подпорной стенки достигает 1 м, то лучше применить кладку в кирпич (толщина 250 мм). Крупные стенки, высотой более 1 м, выдерживающие большое давление грунта, требуют кладку в полтора кирпича (толщина 370 мм).

Подпорные стенки из габионов

В настоящее время огромную популярность получили подпорные стенки из габионов – контейнеров их металлической сетки, заполненных каменным материалом. Монтаж подобной стенки производится очень легко. Если стенка небольшая, то фундамент под нее не нужен, если же высота перепада грунта превышает 1 м, то требуется ленточный фундамент, который возводится так же, как при кирпичной или каменной кладке. После того, как основание готово, на него устанавливаются контейнеры, связываются между собой оцинкованной проволокой. После этого вдоль лицевой стороны подпорной стенки укладываются наиболее декоративные камни (гранит, плитняк), а остальной объем, который будет не виден, засыпают щебнем, булыжником, галькой.

Создавая подпорную стену на своем участке, следует помнить, что она будет выполнять не только практическую, но и декоративную функцию, то есть способна стать настоящей изюминкой вашего участка. Вариантов украшения подпорной стенки может быть много – от облицовки интересным материалом, до декорирования вьющимися растениями или цветами-альпийцами. При желании придать стенке состаренный вид, можно покрыть ее кефиром, тогда она быстро зарастет мхом и станет похожей на столетнюю изгородь. Экспериментируйте! опубликовано econet.ru

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector