На каком расстоянии от фундамента можно копать траншею под водопровод

Сколько стоит выкопать траншею под водопровод вручную

Траншея под водопровод – это то, с чего начинается водоснабжение частного дома, дачи или загородного коттеджа. Правильная копка в дальнейшем позволяет избежать перемерзания проложенной в ней водоподающей магистрали зимой, обеспечивает хороший напор и качество воды. Кажущийся на первый взгляд простым процесс рытья траншеи включает в себя множество нюансов – от правильного выбора глубины, ширины и формы поперечного сечения траншеи до расстояния от других расположенных рядом коммуникаций.

Подготовительные работы

Прежде чем приступить к копке траншеи необходимо сделать расчет ее глубины, ширины, приготовит весь необходимый инструмент и материалы, произвести разметку границ.

В зависимости от типа почвы в месте прокладки траншеи поперечное сечение может иметь следующую форму:

  • Трапециевидная – имеет скошенные под углом 45-60 градусов боковые стенки. Хорошо подходит для траншей на всех типах почв, но наиболее оправдана при копке рва на легких песчаных почвах. Траншея с таким поперечным сечением более трудоемка, занимает значительную площадь и много времени.
  • Прямоугольная – используется при копке траншеи на связных супесях, суглинках, глинах. Характеризуется отвесными стенками и небольшой шириной. При копке на супесях стенки рва во избежание осыпания грунта укрепляют досками и поперечными распорками.
  • Комбинированная (смешанная) – имеет скошенные боковые стенки и небольшой участок дна с прямоугольным сечением, начинающийся от верхнего уровня верховодки или грунтовых вод. Траншея с такой формой поперечного сечения подходит для легких почв, подстилаемых с определённой глубины тяжелой глиной, суглинком; для мест с высоким уровнем залеганием грунтовых вод (УГВ).

Ширина траншеи зависит, прежде всего, от способа ее копки:

  • При рытье вручную траншею делают такой ширины, чтобы в ней было удобно работать с лопатой, киркой и другим инструментом, при этом удерживающая инструмент рука не царапалась о стенки рва. Оптимальная ширина рва при таком способе составляет не менее 70-80 см.
  • При копке с помощью различной техники ширина рва определяется аналогичным показателем рабочего органа экскаватора, траншеекопателя .

Глубина копки водопроводной траншеи согласно СНиП 2.04.02-84 должна быть на 50 см ниже уровня промерзания почвы, указывающей насколько замерзает грунт за среднестатистическую для того или иного региона зиму.

Расчетная глубина промерзания почвы для различных регионов России.

и глинистые почвы

(пылеватый) песок, супесь

и гравелистый песок

Более точно рассчитать глубину промерзания почвы можно по следующей формуле:

где, Hпр – глубина промерзания почвы,

∑т – сумма среднемесячных температур за зиму без учета знака минус,

К – поправочный коэффициент, принимающий в зависимости гранулометрического состава почвы следующие значения:

  • Глинистые и суглинистые почвы – 0,23;
  • Мелкозернистые пески и супеси – 0,28;
  • Крупнозернистые пески – 0,3;
  • Каменистый грунт – 0,34.

Таким образом для Средней полосы глубина копки водопроводной траншеи составляет от 180 до 220 см, для Сибири – 230-300 см, для южных областей- 110-140 см.

Расстояние от других коммуникаций

При копке рва для прокладки водопроводной трубы следует делать следующий отступ от располагающихся рядом коммуникаций:

  • газопровод – 1 м;
  • телефонный кабель – 0,5 м;
  • силовой электрический кабель -0,5 м;
  • канализационная труба – 0,2 м.

Информацию о прохождении в местах рытья траншеи канализации, телефонных, силовых кабелей, газопровода следует узнать заблаговременно в организациях являющихся собственниками данных коммуникаций.

Контуры траншеи на местности определяются следующим образом:

  • От источника водоснабжения до места ввода водопроводной трубы в дом при помощи измерительной ленты или шнура прокладывается минимальный путь.
  • В том месте, где будут копать траншею, удаляют все кустарники, клумбы, дорожки из камня, освобождают подъезды для тачки или строительной малогабаритной техники: мини-трактора, экскаватора, траншеекопателя. Также на этом этапе предусматривают места, куда ляжет вынимаемый при копке траншеи грунт.
  • Осевая линия будущей траншей обозначается при помощи забиваемых в землю кольев и натянутого между ними капронового шнура.

Материалы и инструменты

Для рытья водопроводной траншеи необходимы такие инструменты:

  • штыковая лопата,
  • лом,
  • кирка,
  • тачка,
  • молоток,
  • колья,
  • капроновый шнур,
  • мерная планка с линейкой.

Для укрепления стенок рва используют необрезную доску и распорки из брусков. Для защиты глаз и органов дыхания при работе с пылеватыми грунтами применяют защитные очки и респираторы.

Способы копки траншеи под водопровод

Ручная копка предусматривает рытье рва под водопровод с помощью шанцевого инструмента – лопаты, кирки, лома. Применяют такой способ при небольшой протяженности траншеи и ограниченном пространстве, неудобном для подъезда и работы техники.

Преимущества такого способа:

  • дешевизна – копка траншеи своими силами обойдется в несколько раз дешевле чем найм специальной техники;
  • небольшой набор инструментов – при таком способе используют имеющиеся у любого хозяина простые шанцевые инструменты;
  • длительность – по сравнению с механизированной копкой, занимающей иногда 1-2 световых дня, такой процесс будет длиться в 3-4 раза дольше;
  • трудоемкость – ручная выемка грунта требует значительных физических усилий, особенно это ощущается при копке траншеи на тяжелых и плотных глинистых и суглинистых грунтах.

Для механизированного рытья траншей под водопровод используется экскаватор, устанавливаемый на мотоблок, или мини-трактор траншеекопатель – специальная фреза, позволяющая делать узкие и глубокие рвы.

Применяют механизированную копку при рытье траншей большой протяженностью (более 20-30 м.) в местах с нормальным подъездами и достаточным пространством для работы техники.

  • минимальный объем выемки грунта – при таком способе извлекается минимальное количество почвы, благодаря чему получается наиболее узкий ров, в который хорошо укладывается водопроводная труба;
  • небольшой срок выполнения работ – применение специальной техники позволяет выполнить копку траншеи очень быстро, не задерживая тем самым дальнейшие работы по прокладке водопровода и подключению его к источнику водоснабжения.
  • дороговизна – по сравнению с ручной копкой использование техники будет стоить в несколько раз дороже;
  • невозможность применять в местах с ограниченным пространством, например, на маленькой даче с небольшим приусадебным участком.

Самостоятельная копка траншей

Возводя частный дом, коттедж или дачу, при небольшом объеме работ выгоднее быстро прокопать траншею для водопровода своими руками, не прибегая к услугам дорогостоящей техники и специалистов. Данный процесс состоит из таких этапов:

  • разметка контура траншеи при помощи кольев и капронового шнура;
  • снятие плодородного слоя почвы и складирование его на расстоянии не менее 1 метра от края рва;
  • выемка нижележащих слоев почвы и укладка их отдельно от плодородного слоя;
  • укрытие вынутого из траншеи грунта полиэтиленовой пленкой для исключения его размыва и намокания под дождем;
  • укрепление стенок рва досками и распорками, чтобы избежать их осыпание.
Читать еще:  Примыкающая к фронтону веранда с двухскатной крышей

При прокладке труб водопровода под асфальтовой или грунтовой дорогой выполняют «прокол». Для этого с двух сторон необходимо прокопать две траншеи на 1,5-2 метра больше ширины дорожного полотна. После этого в отвесную стенку рва, граничащую с дорогой, вставляют стальную трубу с заточенным торцом. Этой трубой ударами по противоположному торцу кувалдой пробивают («прокалывают») толщу почвы под дорогой без проведения трудоемких и затратных земляных работ. Аналогичным способом пробивают и фундамент уже давно построенного дома.

Цена за погонный метр

Средняя цена за метр копки траншеи под водопровод привлеченными для этого подрядчиками зависит от применяемого способа:

  • При ручном рытье рва под водопровод погонный метр при глубине 130-150 будет стоить 1000 -1200 руб. Эта стоимость включает в себя оплату труда работникам выполняющим копку траншеи и установленную подрядчиком прибыль.
  • Цена, за которую будет произведена механизированная прокладка траншеи при помощи экскаватора или траншеекопателя варьируется от 8 000 до 10 000 руб. за 8-ми часовой день работы техники. В эту расценку включена стоимость затрачиваемого техникой топлива, ее амортизация, заработная плата оператору, а также прибыль.

Выкапывать траншею под водопровод больших размеров выгоднее и удобнее при помощи специальной техники. При таком способе менее чем за 2 суток ров будет прокопан и готов к укладке труб, в то время как ручная копка займет в несколько раз больше времени.

Как и на какой глубине прокладывать водопровод и другие советы по обустройству внешней ветви системы водоснабжения

От чего зависит глубина заложения водопровода?

Наибольшее влияние на этот параметр оказывает такая характеристика, как глубина промерзания грунта. Если водопровод заглубляется ниже этой отметки, то трубы никогда не замерзнут. Поэтому большинство водопроводов прикапывают на глубине 1,5-2 метра.

Но глубокая траншея увеличивает стоимость обустройства системы водоснабжения. Да и на скорость работ чрезмерная глубина заложения трубы влияет не самым лучшим образом. Поэтому основной нормативный документ, согласно которому определяется глубина заложения водопровода – СниП 2.04.02-84 – призывает нас учитывать не только основной критерий, но и ряд уточняющих параметров, а именно:

  • Уровень грунтовых вод.
  • Степень кольцевой жесткости трубы.
  • Глубину кессона (заглубленного в грунт колодца, выстроенного над источником водоснабжения).
  • Наличие теплоизоляции и/или системы подогрева внешней ветви такого трубопровода.
  • Расположение точки ввода внешней ветви в дом.

При этом одна часть вышеописанных параметров увеличивают глубину заложения трубы, а другая, соответственно, ее уменьшает.

К увеличивающим факторам относят следующие параметры:

  • Глубина кессона – труба «стартует» от его дна, на уровень которого выводится горловина шахты источника или магистраль.
  • Расположение точки ввода ветви в дом – чем ниже врезка в фундаменте, тем глубже труба в земле.
  • Кольцевая жесткость трубы – чем она выше, тем больше предел прочности арматуры. Поэтому некоторые трубы можно «закапывать» даже на отметке 12-16 метров. Впрочем, большинство трубопроводов можно заглубить лишь до 5-8 метров.
  • Глубина заложения магистрали.

К уменьшающим глубину заложения факторам относятся следующие параметры:

  • Наличие систем теплоизоляции и подогрева – они нивелирует влияние глубины промерзания грунта.
  • Уровень грунтовых вод – в сырой почве можно отрыть лишь неглубокие траншеи.

В итоге, если вы откажетесь от строительства кессона, поднимите точку ввода в дом и тщательно утеплите водопровод, снабдив его надежной системой подогрева труб, то внешнюю ветвь можно даже поднять над нулевым уровнем грунта. Однако в большинстве случаев «утепленные» трубы прикапывают на глубине 0,5-1 метр.

Как копать траншею под водопровод?

Тут все зависит от глубины заложения трубы. Ведь по правилам техники безопасности глубокие и «мелкие» траншеи обустраивают совершенно разным образом.

Техника земляных работ, с помощью которых отрывается неглубокая траншея, предполагает следующий порядок действий:

  • Вдоль шахты колодца или над магистральным трубопроводом отрывается шурф габаритами 100 на 100 сантиметров или поперечная траншея.
  • Аналогичный шурф отрывается возле фундамента.
  • Между источником и фундаментом натягивают два шнура, обозначающие кратчайший путь траншеи и ее границы.
  • Вдоль очерченной границы с помощью экскаватора или вручную отрывается траншея с отвесными стенками, шириной не менее 50 сантиметров. Впрочем, если вместо экскаватора или лопат использовать фрезу, то ширина траншеи составит всего 15-20 сантиметров.

Подобным образом можно отрыть траншею глубиной до 100 сантиметров. Но перед тем как выкопать траншею под водопровод и шурфы вам нужно определиться с местом складирования отобранного грунта. Оно располагается на удалении 2-3 метров от границ котлована. Складировать грунт на меньшем расстоянии нельзя – увеличивается риск обрушения стенок траншеи.

Глубокие траншеи роют похожим образом. Но в этом случае земляные работы усложняет риск обрушения стенок котлована. Поэтому при рытье придерживаются следующего порядка действий:

Вначале роют те же шурфы у фундамента, шахты скважины или колодца. Ну а над магистралью раскапывают котлован с наклонными стенками, ширина которого у верхнего среза будет равна глубине залегания трубы центрального водопровода.

Далее обустраивают шурф у стены фундамента строения, сквозь который пройдет труба водопровода.

  • Следующий этап – разметка границ. Для этого нам понадобятся два шнура, натянутых между шурфами. При этом нужно учесть, что ширина траншеи при прокладке водопровода глубинного типа будет неоднородной – стенки котлована должны располагаться под углом 45 градусов, сходясь у дна. Поэтому на поверхности ширина траншеи равна глубине залегания водопровода, а у дна – 50-70 сантиметрам.
  • Земляные работы стартуют после завершения разметки. Причем заглубляться в землю нужно ступенчато. То есть: вы откапываете первые 50 сантиметров, сужаете границы, и углубляетесь еще на 50 сантиметров, прокапывая траншею меньшей ширины.

В итоге под глубокую траншею нужно достаточно большое место складирования грунта, удаленное от края котлована на 3-4 метра. Разумеется, 2-метровую траншею можно отрыть и с прямыми (отвесными) стенками, но в этом случае их придется укрепить щитами и поперечными распорками, монтируемыми по мере заглубления котлована.

Поэтому проще всего утеплить трубу и отрыть неглубокую траншею, чем заглубляться до 1,5-2 метров, расходуя силы, время и деньги на укрепление стенок, выемку и утилизацию грунта из почти полноценного котлована.

Как происходит укладка внешней ветви водопровода?

Как прокопать траншею под водопровод мы уже разобрали, поэтому далее по тексту мы рассмотрим технологию монтажа внешнего трубопровода, связывающего источник и ваш дом. Этот процесс можно разбить на три этапа – подготовку, укладку труб и засыпание траншеи.

Подготовка предполагает следующие действия:

  • На дно траншеи досыпают 20-сантиметровую песчаную подушку, которую обильно смачивают и утаптывают. Обычно с помощью такой «подушки» увеличивают опорную способность грунта, но в этом случае мы просто выравниваем неровности на дне траншеи, поэтому для подсыпки можно использовать отобранный грунт.
  • Закончив с «подушкой» можно заняться фундаментом строения – в нем придется прорезать сквозное отверстие, сквозь которое пройдет водопроводная труба. Для этого используют перфоратор и сверло с твердосплавным наконечником. В точке пропуска вычерчивают квадрат, в который можно вписать внешний диаметр трубы. Далее по периметру квадрата нужно высверлить целую цепочку отверстий, выламывая куски бетона или кирпичей молотком и зубилом.
  • После «пробоя» фундамента нужно переходить к шахте колодца или скважины. В ее стене специальной коронкой высверливают отверстие, диаметр которого должен быть больше внешних габаритов адаптера, обеспечивающего стыковку внешнего участка водопровода и заборной трубы насоса.
Читать еще:  Фундаменты зданий и сооружений классификация и требования к ним

При подключении водопровода к магистрали последний пункт становится неактуальным.

Монтаж трубопровода реализуется следующим образом:

  • Отмеренный отрезок трубы отрезается от бухты и укладывается на песчаную «подушку». Причем длина отрезка подбирается исходя из предполагаемых габаритов участка трубы, расположенного в цоколе (за фундаментом) дома. Впрочем, на этом этапе высока вероятность ошибки подбора длины. Поэтому вам лучше занести всю бухту в дом и протолкнуть свободный торец сквозь отверстие в полу и фундаменте, протянув его до самого колодца.
  • Далее вы опускаете насос или трубу с эжектором в колодец и монтируете адаптер. Свободный торец трубы припаивается к внешнему штуцеру адаптера или монтируется на цанговую муфту (если на выпуске адаптера есть резьба).

В финале вы обрезаете трубу и выносите бухту из дома. Причем над уровнем пола лучше оставить 30-сантиметровый выпуск, который можно укоротить перед монтажом центрального запорного вентиля.

Третий этап – заполнение траншеи – требует лишь физических усилий. Вы просто переносите грунт от места складирования в траншею, укладывая его 25-сантиметровыми слоями, которые тщательно притаптываются. И не спешите утилизировать остатки грунта – весной подсыпка «провалится» и вы уложите остатки поверх просевшей почвы.

Ну, вот и все – теперь вы знаете, как роют траншеи и укладывают внешнюю ветвь водопровода. Остается лишь применить полученные знания на практике.

Мои и ваши рекомендации по копанию траншеи под водопровод

Борюсь со своим мега-проектом, копаю траншею в 120 метров для водопровода, ибо рельеф не позволяет заделать колодец, а скважину бурить дорого и рискованно.

Труба будет идти 32-я ПНД (наверно), а поскольку насос эжекторный, будет еще она труба, которая будет гнать воду назад, к скважине, в эжектор, тут труба будет на 25. Но сейчас не об этом.

Казалось бы, глупое дело, прокопать траншею, а нефига, без опыта и некоторых знаний будете копать вы ее вечность. Вот делюсь инфой, как ее копаю я. Вы можете добавить что-то свое, буду рад интересным мыслям по облегчению копания (от супер-лопат, до супер-машин).

Из инструментов крепкая штыковая лопата и крепкая совковая, да и вообще, все должно быть крепким, но легким! 🙂

1. Первым делом снимаем дерн, в итоге намечаем путь, по которому будем копать траншею. Так будет уже морально легче и проще. Дерн снимаем штыковой лопатой, хорошо заточенной. Она рубит все, и корни, и дерн. Но лопату не берем «уставшую», варить ее уже бесполезно, все равно разлазится.

2. Копаем. Я снимаю уровень за уровнем, каждый уровень — один штык. Всего глубина траншеи не менее метра, сколько точно не знаю, но выше моего пупа))) А рост у меня 180, на пуп и ориентируюсь.

Штыковой бьем, совковой выбрасываем
В процессе копки пришел к выводу, что копать штыковой лопатой — дело неблагодарное. Приходится много раз нагибаться, захват грунта маленький. В итоге сильно устает спина, болит, не можешь выполнить норму, а норма — это 5 метров в день (я копаю за вечер, может часа 3, не знаю точно).

В итоге стал только пробивать слой штыковой лопатой, а уже рыхлые породы выбрасываю быстро и просто совковой лопатой, она берет уже как экскаватор, а благодаря удобному профилю, не нужно сильно гнуть спину, а это очень важно!

Пробивать попробовал сперва перед собой, но далеко так не пробьешь, зато сразу идешь и выбрасываешь совковой, что наковырял. Пробиваю минимум на штык, на самом деле еще плюс сантиметров 5. Но этот способ более утомительный, нужны сильные руки.
Более простой способ — идти задом, лопату загоняем ногой и рыхлим грунт, выбрасывать и наклоняться не нужно! Ну а далее, когда прорыхлили на штык по всей длине, залазим с совком и все выбрасываем.

Вообще при работе штыковой лопатой всегда идем задом, а при работе совковой — вперед.

Ширина
Ширина канавы — один из самых важных моментов, ее незначительное расширение приводит к сильному усложнению работ, так как грунта нужно выкопать много. Я начинаю копать канаву довольно широко, первый слой штыка полтора, потом все меньше и меньше, ко дну траншея сходится на ширину совковой лопаты. Если сделать канаву узкой по всей глубине, будет очень тяжело ходить, но самое главное — вы не сможете вытащить лопату «по кривой», будете все время цепляться за канаву. А поднять лопату перед собой в узкой канаве — тяжелое занятие.
В итоге канава имеет форму трапеции.

Особенности копания
Когда начал копать, стояла засуха, верхний слой был ну очень плотный, бил его долго и нудно. Везде у нас тут глина, земли сверху совсем мало, правда, на краю бугра было земли сантиметров 60 точно, видимо намыло.
В итоге решил в засуху снять дерн, пошли дожди и глину хорошо промочило. Теперь все копается нормально, не нужно пробивать плотный слой. А лучше всего копать весной, тогда земля и прочие грунты ну очень мягкие из-за насыщенности водой.
Глубину выбрал в зависимости от климата, -30 у нас бывает редко, не думаю, что глина промерзнет даже на 50 см, не говоря уже за более чем метр. В крайнем случае, можно пользоваться активно водопроводом в критические дни и он точно не промерзнет.

Жду ваших предложений и мнений по поводу проекта .
Насос будет всасывающим, с эжектором, рассчитан на глубину всасывания 30 метров, перепад высот у меня не более 10 метров.
Осталось мне дней 10, если каждый день проходить 5 м, и будем бурить скважину, ну или копать «калодезь»))

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Строительный портал №1

12.04.2019 admin Комментарии Нет комментариев

Один из наиболее часто выполняемых нами видов земляных работ — это траншея. Ниже приведены, и далее описаны основные области использования траншей и наши рекомендации по их копке, по применению современной техники.

В данной статье мы коснемся вопроса копки траншей в зимнее время:

Читать еще:  Как сделать самому четырехскатную крышу?

И в конце постараемся рассказать, как можно посчитать:

Траншея под водопровод.

В средней полосе России максимальная глубина промерзания грунта составляет 1,5 метра. Этой цифрой определяется глубина прокладки траншеи под водопровод. В нашей работе мы сталкиваемся с тем, что зачастую наши заказчики при прокладке водопровода стараются перестраховаться и выкопать траншею глубже этого уровня. Категорически советуем этого не делать, т.к. наш опыт работ в зимнее время показывает, что даже в «идеальных» для промерзания грунта условиях (например, под дорогой, которая постоянно чистилась от снега, или рядом с холодным фундаментом) и в такие морозные зимы как зима 2009-2010 года, промерзание никогда не достигало полутора метров. Прокладка траншей глубже этого значения связана с серьезными дополнительными усилиями и, соответственно, расходами.

Выбор техники для копки траншеи под водопровод определяется следующими параметрами:

общая протяженность траншеи, ежедневная необходимая норма прокладки (она может быть ограничена строителями, монтирующими водопровод) и условия прокладки, такие как здания, дороги, насаждения и т.п.

Самые маленькие мини экскаваторы весом около 1 тонны ( komatsu pc 09, yanmar sw 08, sunward 09) с максимальной глубиной копания 1,5 метра, могут быть применимы либо в очень стесненных условиях (ширина проезда для техники 80 – 120 см) , либо при очень малых дневных нормах копки траншеи до 20-25 метров за 8 часов. Чем больше мини экскаватор, тем больше он прокапывает траншею за смену и тем больше ему требуется пространства для работы. Ниже в таблице приведены ориентировочные данные производительности работы по моделям мини экскаваторов для траншей разной глубины.

Модели мини экскаваторов

Вес мини экскаватора тонн

Ширина ковша экскаватора

0.7 м траншея м. за смену

1м траншея, м за смену

Нам не приходилось участвовать в строительстве магистральных газопроводов, но межпоселковые, внутрипоселковые, на придомовых территориях и дачных участках – траншеи под газопроводы мы копаем регулярно. Исходя из таблицы 1, под ваши конкретные условия и под тех.условия газопровода, Вы сами можете подобрать оптимальную технику для вашего конкретного варианта. От себя добавлю, что обычно на придомовых территориях используются мини экскаваторы весом от 1,5 до 4 тонн. Для прокладки траншеи под газопровод внутри поселка с готовой инфраструктурой обычно используют мини экскаваторы от 3,5 до 6 тонн. Но это должна быть техника обязательно с поворотной в основании стрелой и желательно ( если дороги в поселке покрыты асфальтом) на резиновых гусеницах. Поворотная в основании стрела позволяет копать траншеи по краю дорожного полотна. Рекомендуем для такого типа траншей ковш шириной 40 сантиметров. Такой ковш с одной стороны устраивает «газовщиков» — позволяет проводить монтажные работы на дне траншеи. С другой стороны минимальна выемка грунта, ну и соответственно, минимальны работы по обратной засыпке грунта и прочие прелести связанные с этим. Но самое главное – такой ковш, как правило, позволяет аккуратно пройтись между дорожным полотном и кюветом, не повредив ни то, ни другое. Еще раз обращаю Ваше внимание, что полноценно и качественно такую работу можно сделать только полноповоротными гусеничными мини и миди экскаваторами весом от 3 до 7 тонн. Колесные экскаваторы погрузчики то же могут выполнить такого рода работу, но это будет связано с опасностью «заминания» кювета, сползания машины в кювет (а с подобными случаями мы сталкивались), ну и как следствие некачественная работа. Здесь я не буду акцентировать внимание на ограниченности маневренности и функциональности такой техники, большей шумности и прочих мелочах. ВНИМАНИЕ! Прокладка узких траншей возможна только на сравнительно плотных грунтах, которые позволяют определенное время не обрушатся стенкам траншеи.

Стоимость таких работ. Она определяется тем, сколько метров газопровода смогут смонтировать «газовщики». Обычно это от 50 до 100 метров траншеи в день. Больше копать нет смысла, т.к. «неиспользованная» траншея останется на следующий день,а опасность обрушения стенок траншеи может свети усилия к нулю. ВНИМАНИЕ! При проведении земляных работ переделывать всегда намного сложней и дороже, чем делать все правильно с самого начала! Ложная экономия ВСЕГДА влетает в копейку.

При прокладке траншей за границами поселковых территорий имеет смысл использовать более мощную и производительную технику. На больших прямых участках скорость укладки трубы значительно выше и можно откапывать в день и 300, 500 метров и более. При глубинах траншеи около 1,5 метров с этой задачей спокойно справятся машины среднего класса, весом от 7 до 13 тонн.

Траншея под канализационные стоки и системы очистки.

Так же как и в двух предыдущих случаях можно разделить на три вида работ:

придомовые, внутри поселковые (городские), загородные. С придомовыми работами все обстоит так же – для прокладки траншей под канализацию, для копки котлованов под септики и колодцы достаточно техники от 1,5 до 5 тонн (зависит от объема и специфики работ), то в остальных случаях дело обстоит совсем по-другому. В отличие от водопроводов и газопроводов канализационные системы требуют постоянного угла наклона и из-за этого работы ведутся на глубинах от одного метра и до 6 метров. Это большие и сложные инженерные задачи, которые к нашей статье не имеют прямого отношения.

Траншея под кабель.

Если не говорить о магистральных высоковольтных кабелях, или о серьезных сетях связи, то основные работы в этой сфере связаны с прокладкой траншей глубиной от 30 сантиметров и до 1 метра. При этом заказчику требуются копка траншеи шириной от 10 и до 40 сантиметров. Траншеи большей ширины и глубины могут быть востребованы при укладке сразу нескольких линий.

Но, в таблице 1 указана ширина и производительность мини экскаваторов для ковшей не менее 30 сантиметров шириной. Это ширина минимально возможная для стандартных ковшей мини экскаваторов. Т.е. Можно говорить о том, что у мини экскаваторов нет возможности копать траншею шириной менее 30 сантиметров. Вернее не было до последнего времени.

ВНИМАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛАМ! В России появилось навесное оборудование, которое позволяет копать траншеи шириной от 10 сантиметров! Речь идет о многолепестковых ковшах французской фирмы KLAK. Вот здесь можно посмотреть видео об этом оборудовании. Это оборудование не только позволяет копать траншеи мини экскаватором шириной менее 30 сантиметров, но и резко увеличивает производительность. Особенно это сильно проявляется при работе на липких, влажных грунтах. Там где быстро забивается напрочь стандартный ковш, KLAC дает увеличение производительности до 2,5 раз! Вообще о всех достоинствах этой системы – это отдельный разговор. В ближайшее время разместим всю информацию. От себя добавлю. У нас есть это оборудование. Мы первые завезли его в Россию и установили на наши машины. Я работал с двух лепестковым ковшом на мини экскаваторе Янмар VIO25. Лично я в восторге! Особенно от пластинчатых насадок. Эта штука создана для копки траншей! Ниже фото некоторых образцов.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector