Можно ли забивать арматуру в землю при заливке фундамента?

Монолитный ленточный фундамент для дома из газосиликатных блоков Армирование ленточного фундамента

В этой статье, уважаемые читатели блога «Как построить дом» , мы продолжим тему «Ленточный фундамент для дома из газосиликатных блоков. Армирование ленточного фундамента Изготовление своими руками » . Впрочем, монолитный железобетонный ленточный фундамент может быть изготовлен и для дома из других материалов.

Мы расскажем, как правильно разметить участок под траншею, как правильно выполнить армирование ленточного фундамента (в т.ч. — как правильно вязать арматуру для фундамента): своими руками изготовить арматурный каркас (арматуру) для монолитного ленточного фундамента, правильно его укрепить в траншее, чтобы при заливке каркас не сместился в сторону.

Для тех, кто предпочитает тексту аудиозапись, мы предлагаем прослушать в формате mp 3 аудио, посвященное этой теме. И все же, после прослушивания аудио, мы предлагаем вам дочитать статью до конца — вы найдете еще много полезного и интересного из того, что не вошло в запись.

Разметка для траншеи под ленточный фундамент

Все начинается с разметки. Перед началом работ по изготовлению ленточного фундамента необходимо на участке сделать разметку для траншеи. Разметку удобно делать с помощью колышков, забитых в землю, и натянутого шнура. В качестве колышков удобнее всего использовать обрезки арматуры (8-10мм), забитыми в землю на глубину около 15 см. Разметку делаем строго в соответствии с планом будущего дома.

Затем при помощи длинной рулетки (можно использовать нетянущуюся нить) очень тщательно вымеряем длины сторон и, что очень важно!, диагонали. Длины противоположных сторон и диагоналей должны соответственно совпадать. Если длины сторон или диагоналей не совпадают, значит не все углы равны 90 град. В этом случае необходимо повторить разметку заново.

Если же размеры соответственно совпадают, то это означает, что разметка траншеи выполнена верно, каждый угол по 90 град и можно приступать к рытью траншеи. Перед рытьем траншеи необходимо еще с помощью колышков и нити разметить ширину будущей траншеи.

Траншея под монолитный ленточный фундамент без опалубки

Напомним, что в нашем доме не предусмотрено подвальное помещение (цокольный этаж). Подвал значительно увеличивает стоимость строительства, поэтому в целях экономии мы отказались от подвала. Кроме того, бетон для фундамента мы будем заливать в траншею без опалубки.

Исходя из этого, для нашего дома ширина траншеи под фундамент составила — 50 см., а глубина — 110см. Конечно, траншею под фундамент можно рыть и с помощью экскаватора — это будет быстрее. Но рытье траншеи вручную имеет ряд преимуществ:

  • меньше объем вынутой земли;
  • стены траншеи более ровные;
  • объем бетона при заливке фундамента — оптимальный, нет перерасхода бетона, следовательно, нет перерасхода денег.

Для рытья траншеи мы привлекали подсобных рабочих: двое ребят вырыли траншею за 5 дней.

На высоте 30 см от дна, стену траншеи необходимо сформировать в виде расширяющего к дну траншеи конуса. При заливке бетоном образуется так называемая «пятка» фундамента. Иначе говоря, фундамент в нижней части будет иметь расширение, т. е. увеличится площадь подошвы (опоры) фундамента.

Дно траншеи необходимо заполнить слоем песка 10 см. Песок можно утрамбовать, но лучше всего обильно пролить водой. Проливка песка водой дает максимальную усадку песка.

Армирование ленточного фундамента Изготовление арматурного каркаса для монолитного ленточного фундамента

Траншея готова, пора приступать к изготовления арматурного каркаса. Как же правильно армировать ленточный фундамент? Армированию подлежит любой фундамент, независимо от типа грунта. О типах арматуры, применямой в загородном строительстве, и о способах соединения арматурных стержней мы подробно рассказали в статье »Арматура для строительства, вязка и сварка арматуры и иные соединения стержней» . Для каркаса мы использовали 12мм и 8 мм арматуру. Для начала берем 8 мм арматуру и делаем из нее «кольца».

Изготовление прямоугольных колец для пространственного арматурного каркаса

Техника изготовления «колец» для арматурного каркаса такая же, как и для изготовления арматурного каркаса и «колец» для армопояса (армированного пояса) по окончании кладки стен первого этажа.

Как это делается? В этой статье мы кратко повторим описание технологии изготовления прямоугольных колец для пространственного арматурного каркаса. Более подробно и с большим количеством качественных фото вы можете ознакомиться в статье «Арматурные каркасы:виды каркасов, изготовление арматурных каркасов. Монтажные кольца» .

Сначала берем швеллер, крепим его к чему-нибудь устойчивому. Затем болгаркой выпиливаем на двух ребрах швеллера канавки. Арматура вставляется в канавки, на арматуру надевается труба несколько большего диаметра (получается что-то вроде «рычага»). С помощью этих несложных устройств арматуру очень легко гнуть в прямоугольное «кольцо». «Кольца» получаются одинаковыми по размеру — это очень важно!

Глубина вырытой траншеи для нашего монолитного ленточного фундамента, а точнее — высота будущего фундамента составляет 1м (первоначальная глубина траншеи — 1,1м, затем на дно насыпали песок толщиной 0,1 м (10 см), в результате получилась глубина — 1м), ширина — 50 см. Для фундамента с такими размерами размер «колец» для арматурного каркаса должен быть: 0,7 м по высоте и 0,3 м. по ширине.

Для «колец» мы предварительно заготовили арматурные стержни толщиной 8 мм и длиной по 2,30 м. Затем на стержне ставим метки: первая метка на расстоянии 30 см от начала стержня, затем — 70 см, затем — 30 и 70 см. До конца стержня у вас должно остаться еще 30 см. Затем арматуру вставляем в пропиленные канавки на швеллере и по меткам начинаем гнуть арматуру при помощи трубы — рычага. Получаем прямоугольное «кольцо».

Инструмент для вязки арматуры

Далее вязальной проволокой мы связываем полученные «кольца». Как это делать? Вязать арматуру вязальной проволокой можно при помощи клещей для вязки или при помощи крючка для вязки арматуры. Можно использовать и шуруповерт на малой скорости. Мы использовали крючок. Вязальный крючок можно приобрести в торговых точках, а можно и изготовить из обрезка электрода (для удобства в качестве ручки можно использовать обрезок резинового шланга) или сломанного мастерка с изогнутым и заточенным концом.

Для вязки арматуры используют специальную вязальную проволоку. Для арматуры 10-14 мм используется проволока 1,2 — 1.,4. Более тонкую проволоку необходимо будет складывать в несколько раз, более толстая проволока также не годится: она неудобна в работе, т.к. будет плохо гнуться. Проволока должна быть мягкой на изгиб — для этого годится проволока из отожженной низкоуглеродистой стали. Если она плохо гнется — ее нужно подержать в огне на костре не менее 30 минут, затем проволока должна остыть на воздухе.

Готовые «кольца» связываем проволокой для вязания (см. рис.1). Кольца готовы, приступаем к дальнейшему изготовлению арматурного каркаса.

Армирование ленточного фундамента Продолжаем вязать арматурный каркас для монолитного железобетонного ленточного фундамента

Теперь нам нужно подготовить арматурные прутья для каркаса из 12мм арматуры. Длина арматурных прутьев должна быть равна длине стороны дома. Если длина приобретенных арматурных прутьев больше — необходимо отрезать лишнюю длину, если меньше — длину нужно увеличить, связав вязальной проволокой два или несколько прутов. В этом случае «нахлест» прутьев при связывании должен быть не менее 1 метра. Можно немного и меньше, но так мы не рекомендуем.

Теперь пора приступать непосредственно к сборке арматурного каркаса. Длинные прутья из 12мм арматуры нужно продеть внутрь подготовленных «колец», привязав их вязальной проволокой к «кольцам». Каркас должен в готовом виде состоять из 4 арматур, привязанным по углам «кольца» и одного арматурного стержня, расположенного в верхней части арматурного «кольца». Пятую арматуру не обязательно продевать внутрь арматурного кольца, можно привязать сверху.

Продеваем 4 хлыста 12мм арматуры сквозь кольцо. Отступаем 1 м от конца 12мм хлыста и привязываем хлыст к одному из углов. И так все четыре хлыста. Следующее кольцо должно находиться через 90 см от первого (см. рис.3). И так до конца хлыста — кольца крепятся через каждые 90 см.

У вас должно получиться 4 каркаса: 2 длинных каркаса, равных длине дома и 2 более коротких каркаса, равных ширине дома. Если фундамент более сложной конструкции, то каркасы вяжутся в соответствии с планом дома.

Четыре полученных каркаса опускаем в траншею. Теперь нужно эти каркасы связать между собой. Постарайтесь хотя бы внутренние углы готовых каркасов связать между собой вязальной проволокой. Внешние углы каркасов крепятся с помощью дополнительной арматуры — уголков. Для этого нарезаем 2-метровые отрезки 12мм арматуры и гнем их под углом в 90 градусов со стороной 1 м. (тем же способом, что и при изготовлении «колец» для каркаса). С помощью этих уголков и вязальной проволоки скрепляем внешние углы арматурных каркасов: верхний и нижний. Таким образом скрепляем (вяжем) весь каркас.

Армирование ленточного фундамента Установка арматурного каркаса в траншею

Каркас полностью готов и находится в траншее. Как же правильно должен размещаться каркас из арматуры в траншее, чтобы впоследствии готовый фундамент полностью соответствовал своему назначению? Для этого необходимо выполнить ряд требований:

  • каркас не должен лежать на дне траншеи. Для этого под арматурный каркас необходимо подложить кирпичи (камни). Каркас должен быть приподнят над дном траншеи минимум на 10 см, т.е. нижняя часть каркаса должна быть «утоплена» в готовом фундаменте минимум на 10 см. Для этого удобно использовать обломки кирпичей;
  • каркас необходимо уложить по уровню — обязательное условие!! Из-за неровностей грунта высота готового фундамента может разниться, но каркас в любом случае должен быть установлен по уровню;
  • каркас нужно закрепить в траншее относительно боковых стенок траншеи. В противном случае, когда будем лить бетон, каркас может сбиться, прижаться к стенкам траншеи, наклониться — качество фундамента при этом резко упадет. Чтобы это не произошло — каркас закрепляем при помощи штырей длиной около 30 см. Штыри забиваем через каждые 2 метра в стенки траншеи и привязываем к каркасу. И так по всему периметру траншеи.
Читать еще:  Монтаж уголковых снегозадержателей на металлочерепицу инструкция

Теперь арматурный каркас закреплен: нижняя часть каркаса находится над землей на расстоянии 10 см, боковые стенки каркаса находятся на расстоянии от стен траншеи 10 см каждая, от верхней части каркаса до уровня земли — 20 см. Получается, что после заливки бетона арматура будет «утоплена» в фундаменте снизу — 10 см, с боковых сторон — 10 см, сверху — 20 см. Это мы и хотели получить, когда выполняли армирование ленточного фундамента: изготавливали арматурный каркас для нашего монолитного железобетонного фундамента.

ВАЖНО! Для более «тяжелых» домов, например в 2 полноценных этажа, фундамент необходимо сделать глубже. Например, при строительстве одного из предыдущих домов, мы траншею для фундамента выкапывали на глубину 1,30 м. Затем дно засыпали песком толщиной 0,1м.

Глубина готового фундамента составляла 1,2 м. Для такого фундамента мы изготавливали арматурный каркас следующей конфигурации: 2 нити арматуры снизу, 2 нити арматуры сверху каркаса и 2 нити арматуры между ними (по центру арматурных рамок). Рамки для каркаса тоже должны быть иного, чем мы рассказывали выше, размера.

Как выглядит такой каркас, как он установлен и закреплен в траншее, вы можете рассмотреть на приведенных ниже фото, кликнув по ним мышкой.

Таким образом, конфигурация арматурного каркаса может быть разной, но основные принципы его изготовления, установки и крепления в траншее (без опалубки) сохраняются.

Заливка фундамента

ВАЖНО! Прежде, чем заливать фундамент, проверьте — не забыли ли вы оставить в будущем фундаменте «место» для прокладки в дальнейшем канализации — выпуск канализации из дома? Для чего это нужно и как это сделать с минимальными затратами мы подробно рассказали в статье «Внешняя канализация для нашего дома — трубопровод, уклон трубы, двухкамерный септик» .

Теперь у вас все готово к заливке фундамента. Для гидроизоляции фундамента можно между стенами траншеи и заливаемым бетоном проложить рубероид. Но мы этого не делали. Решайте сами, нужно ли это вам.

Мы заказывали бетон марки М200. Можно самостоятельно готовить бетон — это несколько удешевит строительство, но когда важно время и качество бетона — лучше заказать. Предварительно необходимо рассчитать, сколько бетона понадобится для заливки фундамента.

Итак, считаем: сколько кубов бетона необходимо на фундамент:

  1. исходные данные: глубина траншеи — 1м, ширина траншеи — 0,5 м. Длину траншеи берем с плана дома или измеряем по факту — 69,6м.;
  2. перемножаем исходные данные и получаем необходимый объем бетона: 0,5 м Х 1 м Х 69,9 м = 34,8 куб.м;
  3. таким образом, для нашего дома нам необходимо 35 кубов бетона для заливки фундамента.

Как мы уже рассказывали, бетон мы сами не готовили, а заказали. Поэтому залить бетон за один раз для нас не составило труда. Если вы не можете залить фундамент за один раз, без перерыва, необходимо свежий бетон «отсекать» от ранее залитого. Отсечка обязательно !! должна быть вертикальной. Для этого траншею необходимо временно перекрыть ТОЛЬКО вертикально, например, досками или изготовить опалубку.

Затем, при дальнейшей заливке, временную отсечку нужно удалить, место стыка свежего бетона и бетона, уложенного ранее (рабочий шов), обильно смочить водой, желательно под давлением (это позволит удалить цементную пленку на рабочем шве) для лучшей сцепки бетона и продолжить заливку фундамента.

Вот и все — ваш фундамент готов. Следующее, что вам нужно сделать — выложить цоколь. Но об этом уже в следующей статье.

Фундамент. Почему люди закапывают деньги в землю?

Фундамент. Это самая важная часть здания. На фундамент передаются все несущие нагрузки от стен, мебели внутри дома, перекрытий, крыши, снега на крыше. Это силы, действующие на фундамент сверху-вниз. Но есть еще силы морозного пучения, которые действуют на фундамент снизу-вверх. Именно поэтому люди, закапывая огромное количество бетона в землю, на глубину ниже глубины промерзания в их регионе надеются преодолеть те самые силы морозного пучения.

Давайте попробуем разобраться, что такое пучение, от чего и где оно бывает, и есть ли от него лекарство. Для начала нужно определить, пучинистый ли грунт на Вашем участке? По-хорошему, чтобы это определить, нужно проводить экспертизу по определению грунта. Нужно делать контрольные шурфы, брать грунт с разных глубин и сдавать его на анализ. Но мы же не 20-ти этажный дом строим, верно? Так как же определить это самостоятельно?
Если Ваша земля на участке под плодородным слоем НЕ ПЕСОК (сильно песчаная земля), которая осенью в мороз или под снег уходит во влажном состоянии, то скорее всего, она пучинистая.
Теперь о силах морозного пучения — все Вы знаете, что замерзая, переходя из жидкого состояния в твердое, вода расширяется. Если положить в морозилку полную бутылку с водой, или с пивом, то когда вода замерзнет — бутылку разорвет.
То же самое происходит с Вашим домом, вернее, с фундаментом — осенью идут дожди, вода и влага из воздуха интенсивно впитывается в землю вокруг Вашего фундамента. С первыми морозами вода в земле начинает промерзать, превращаться в лед и расширяться. Путь для расширения у земли один — вверх, и она расширяясь толкает Ваш фундамент наружу. Но не это самое страшное. Выпучивание фундамента обычно происходит довольно равномерно. Самое веселое начинает происходить весной. Солнышко с каждым днем греет все сильнее, земля начинает оттаивать и наш тяжелый дом начинает возвращаться на место — осаживаться в землю. но происходит это не равномерно. Одна сторона Вашего дома обязательно ориентирована на юг, и юго-восточный и юго-западный углы дома оттаивают раньше, чем их северные братья. При чем, разница во времени может составлять несколько недель, а в холодную весну и месяцев. Получается, что Ваш дом садится на один угол, или на одну сторону, а противоположная его часть остается приподнятой. Перекашиваются двери и окно, вплоть до разрушения стекол в рамах и невозможности открыть дверь. На фундаменте, а потом и на стенах появляются трещины, в трещину снова попадает вода, снова замерзает и начинает разрывать фундамент изнутри.

Защита от морозного пучения осуществляется следующими способами:
1. Замена грунта на непучинистый. Чаще всего при использовании такого метода применяется песок в качестве заменяемого грунта. В зависимости от условий среды слой засыпается толщиной 0,3 – 5 м. В данном случае равномерно распределяется нагрузка от фундамента и уменьшается действие нормальной составляющей сил пучения.
2. Удаление влаги. Этот способ включает в себя как защиту от попадания влаги, так и удаление уже имеющейся воды. Для ограждения грунта вокруг фундамента от осадков по периметру дома необходимо сделать отмостку.
3. Утепление грунта. Данный способ заключается в укладке слоя утеплителя на поверхности земли вокруг здания. Утепление принесет пользу лишь в том случае если среднегодовая температура положительная, в противном случае данный метод может оказаться неэффективным.
4. Прокладка рубероида между поверхностью фундамента и грунтом. Такая «модернизация» делается с целью сглаживания поверхности фундамента. Грунт будет скользить по поверхности рубероида, не вступая в контакт с пористой частью фундамента, и тем самым не выталкивая его.
5. Обработка грунта реагентами, которые понижают температуру замерзания грунта.

Самый лучший способ — заменить пучинистый грунт на непучинистый и на участках с высоким залеганием грунтовых вод устроить дренаж фундамента. Самый простой пример непучинистого грунта — песок, но не просто песок, а с низким содержанием глины.
Сколько и как сыпать песка — будет зависеть от того, какой тип фундамента мы выберем.

А из чего собственно предлагается выбирать? Основные типы фундаментов можно перечислить следующим образом — Ленточные, Столбчатые, Плитные и Комбинированные.
Давайте начнем со столбчатых фундаментов. К этому типу фундамента можно отнести любой фундамент, года в грунт внедряется конструкция в виде столба, и на нескольких таких столбах строится здание. Это и популярные нынче винтовые сваи, и популярный некогда Тиссэ, и просто самодельные колонны.

У этих фундаментов есть неоспоримые плюсы —
— Они относительно недороги в исполнении
— довольно легко выровнять такой фундамент «в ноль» по уровню
— скорость монтажа
— возможность самостоятельного монтажа

Но есть и минусы.
— столбчатые фундаменты подходят не ко всем грунтам. И если Вы не хотите, чтобы после постройки Вашего дома какая-ни будь одна свая начала уходить в землю, утаскивая за собой дом — тщательно проверяйте грунт. В торфяниках я бы вообще его использование не советовал.
— необходимость утепления пространства между столбиками — есть разные способы, но самые популярные и надежные, это либо залить ростверкмежду столбиками, либо устроить завалинку. Завалинка теплее, но менее технологична.

Как сделать столбчатый фундамент? Самый простой способ — залить его в готовую опалубку. Бурятся отверстия, диаметром под Ваши столбики (их толщина рассчитывается специальным калькулятором, коих в интернете много. В отверстия мы вставляем либо свернутый в трубу рубероид, который и становится опалубкой, либо асбесто-цементные трубы. Внутрь нашей опалубки вставляем заранее связаную из арматуры нужного сечения конструкцию. Так сказать армируем. И заливаем столбик бетоном. Очень важно бетон провибрировать глубинным вибратором. Как минимум — очень тщательно проштыковать арматурой, чтобы вышел весь воздух. И так поторяем по числу столбиков. После застыания бетона, и набора им прочности — фундамент готов.
Как вы понимаете, таких конструкций можно привести множество. Важно правильно определить, не будет ли столб уходить в грунт.

Читать еще:  Редуктор для свайного фундамента

Второй тип фундамента, о котором обязательно нужно поговорить это ПЛИТНЫЙ фундамент. Этот тип фундамента так же имеет различные вариации устройства и исполнения, но самых важных две — классическия армированная плита и УШП — Утепленная Шведская Плита.
Вообще, плитный фундамент идеально подходит для каркасного дома. Дело в том, что каркасный дом не имеет внутри себя аккумулятора тепла. Зимой, когда Ваш дом прогрет и Вам комфортно, достаточно открыть дверь или устроить проветривание помещения на 20 минут, и все тепло улетучится. Да, он снова очень быстро прогреется, но перепад температур на границе комфорта Вы получите гарантированно! В кирпичном доме этого не произойдет по той причине, что кирпич вобрал в себя тепло и еще какое-то время после отключения системы отопления продолжает отдавать накопленное тепло внутрь дома. В Каркаснике эту функцию как нельзя лучше выполняет плитный фундамент.

Плитные фундаменты подходят практически ко всем грунтам. Он имеет большУю площадь опирания и по этой причине «плавает» даже на торфе. При этом, существенный минус при возведении плитного фундамента — это стоимость. Кроме того, что Вам придется выкопать котлован на 1,5 метра с каждой из сторон шире Вашей будущей плиты и выбрав весь плодородный грунт заменить его песком и щебнем, с послойной трамбовкой и проливкой, так еще и коммуникации — септик, воду завести в дом уже на этапе строительства фундамента.
Ведь потом, после того, как Вы зальете плиту проковырять дыры под коммуникации, а уж тем более вырыть траншеи под плитой будет нереально.
Вот довольно подробная схема. Видно где армировать, как ставить опалубку и все прочие нюансы

Этот прикольный ролик показывает, как обычно происходит заливка армированной плиты

Отдельно стоит остановиться на УШП — Утепленной Шведской Плите. Я считаю этот фундамент идеальным во всех отношениях.
При устройстве УШП в Качестве несьемной опалубки выступает Экструдированный Пенополистерол — ЭППС, он же Экструдированный пенопласт. При этом, простые пенопласты, не экструдированные здесь применяться не могут. Так же, еще до заливки УШП по фундаменту делаются разводки труб контуров отопления теплым полом, водопроводные трубы, электрические и сигнальные кабели. После опрессовки труб и проверки кабелей плита заливается.
Этот фундамент от земли со всех сторон отделен слоем пенопласта. Он очень сильно утеплен. А значит, экономит наши деньги на повседневную эксплуатацию.
Схема

Следующий тип фундамента — ленточный. Это, пожалуй, самый распространенный у нас тип фундамента, при этом, он может быть как монолитным — отлитым из бетона на месте строительства, так и сборным — из бетонных блоков, типа ФБС. При этом, при устройстве блочного фундамента должно быть минимум 2 слоя блоков, с послойным армированием и заливкой армопояса.
Ленточный фундамент может быть глубокого заглубления — ниже глубины промерзания в Вашем регионе, или мелкозаглубленным — когда под ленту выбирается плодородный грунт, делается подушка из песка и щебня, на подушке возводится опалубка, опалубка изнутри гидроизолируется, чтобы не упустить цементное молочко. После этого наш фундамент армируется — связывается и опускается внутрь опалубки арматурная сетка, делаются закладные под продухи, если они нужны и заливается фундамент. Такие фундаменты прекрасно подходят для каркасных домов. Именно на таком фундаменте мы строили свой первый дом.
Почему мы выбрали монолитную ленту — из-за уклона на участке. Уже в момент возведения опалубки стало понятно, что перепад высот по-диагонали, в доме составил 65 сантиметров. Именно из-за этого уклона фундамент получился высотой 75 сантиметров. Чтобы выровнять верхнюю поверхность фундамента по — уровню.
Вот хорошая схема такого фундамента

Своеобразная плита из покрышек.

На таких фундаментах у людей уже по многу лет стоят не только каркасные дома, но и брусовые, бревенчатые и даже бетонные сооружения, при чем, нормальных для ПМЖ размеров — 8х10, 12х12.

А теперь представьте, сколько стоит такой фундамент?
Часто стоимость такого фундамента равняется, или стремится к нулю. Это прекрасный повод к изучению вопроса, не правда ли?

И на последок не то чтобы совет, а замечание — старайтесь вывести в ноль фундамент уже на процессе возведения опалубки. Подсыпайте подушки разной глубины, делайти кривую опалубку — что угодно, но чтобы еще до заливки Ваша опалубка стояла в0 по уровню.

Старайтесь заказывать бетон в специализированных фирмах, а не мешать самостоятельно — любой монолитный фундамент должен быть залит за 1 день, и лучше без остановок

Не экономьте на пластификаторе для бетона (его можно добавить в миксер непосредственно перед заливкой) а так же, посоветую использовать Строительное армирующее фиброволокно — тоже добавляется в миксер перед заливкой. Предотвращает появление трещин.

Выбирайте себе фундамент не по принципу «как у соседа», а собрав максимум информации о Вашем грунте, и только под Ваш грунт. У соседа грунт может оказаться совершенно другим!

Не читайте по утрам советских газет

Правила надежного армирования ленточного фундамента

Бетон хорошо выдерживает изгибающие воздействия, но не может самостоятельно справится и изгибом. Для обеспечения несущей способности выполняют армирование фундамента своими руками. В большей степени это касается ленточных и плитных конструкций. В сваях и столбах металл укладывается больше из конструктивных соображений, чем реальной необходимости.

Правила армирования

Армирование ленточного фундамента и любого другого выполняется с учетом следующих правил:

  • для рабочей арматуры используют стержни класса не ниже А400;
  • не рекомендуется использовать для соединения стержней сварку, поскольку она ослабляет сечение;
  • в обязательном порядке связать металлический каркас из арматуры нужно на углах, сваривание здесь не допускается;
  • даже для хомутов не рекомендуется гладкая арматура;
  • необходимо строго соблюдать защитный слой бетона, равный 4 см, это защитит металл от коррозии (ржавчины);
  • при изготовлении каркасов стержни в продольном направлении соединяют с нахлестом, который принимается равным не менее 20 диаметров прутов и не менее 25 см;
  • при частом расположении металла, стоит контролировать крупность заполнителя в бетоне: он не должен застревать между стержнями.

Пример размещения армирующего каркаса
в ленточном фундаменте

Грамотно подготовленный арматурный каркас — это половина успеха. Именно он спасет фундамент в случае неравномерных деформаций, которые создают изгибающие нагрузки. Стоит более подробно рассмотреть вопрос на примере ленточного фундамента своими руками.

Какая арматура нужна для конструкции

Армирование ленточного фундамента предполагает наличие трех трупп стержней:

  • рабочие, которые укладываются вдоль ленты;
  • поперечные горизонтальные;
  • поперечные вертикальные.

Поперечная арматура под ленточный фундамент также называется хомутами. Ее основное предназначение — соединение рабочих прутов в единое целое. Армирование ленточного фундамента выполняется в строгом соответствии с нормативными документами. Какая арматура нужна для фундамента? Чтобы дать точный ответ выполняют сложные расчеты.

Чтобы не нанимать профессионалов, можно обойтись упрощенным вариантом. Технология армирования ленточного фундамента под небольшой дом позволяет назначать сечения конструктивно. Это вызвано тем, что лента воспринимает сравнительно небольшие нагрузки и работает преимущественно на сжатие.

Чтобы сделать армирующий каркас, используют конструктивные, то есть минимально допустимые, размеры сечений:

  • Для рабочего армирования — 0,1 % от площади сечения фундамента под дом. При этом если сторона ленты составляет 3 метра или менее, минимально допустимое значение принимается равным 10 мм. Если сторона здания имеет длину более 3 м, то диаметр рабочего армирования не может быть меньше 12 мм. использовать пруты сечением больше 40 мм не разрешается.
  • Горизонтальные хомуты не могут быть по диаметру меньше одной четверти рабочих. Из конструктивных соображений назначают размер 6 мм.
  • Диаметр вертикальной арматуры зависит от высоты ленты для фундамента дома. Для малозаглубленных, размеры которых составляют 80 см и менее подойдут пруты от 6 мм.

Правила армирования ленточного фундамента заглубленного типа предусматривают использование стержней от 8 мм и более.

Схема типовых сечений стержней арматуры

Если строится здание из кирпича, стоит укладывать арматуру с небольшим запасом. Такой вариант даст уверенность в надежности конструкции.

Вязка арматуры

Схема армирования ленточного фундамента предполагает соединения стержней методом связывания. Связанный каркас обладает большей прочностью по сравнению со сварным. Это вызвано тем, что повышается вероятность прожига металла. Но такое правило не касается элементов заводского изготовления. Вне строительной площадки есть возможность соединить детали без существенной потери прочности.

Места вязки арматуры

Разрешается для увеличения скорости работ армировать фундамент на прямолинейных участках способом сваривания. Но армировать углы можно только с использованием вязальной проволоки. Эти участки конструкции являются наиболее ответственными, поэтому торопиться не стоит.

Перед тем как вязать арматуру для ленточного фундамента нужно подготовить материалы и инструменты. Существует два способа, которыми выполняют связывание металла:

  • специальный крючок;
  • вязальная машина (пистолет).

Первый вариант доступен, но подойдет только для небольших объемов. Укладка арматуры в ленточный фундамент в этом случае займет много времени. Для соединения применяют отожженную проволоку, диаметр которой составляет 0,8—1,4 мм. Использование других материалов не допускается.

Схема вязки арматуры для ленточного фундамента

Чтобы построить свой дом, нужно проявить терпение и внимательность. Не стоит экономить время и деньги, поскольку это может вызвать неприятности при эксплуатации. С соединением прутов по длине проблем не должно возникнуть. В этом случае процесс достаточно прост, важно лишь соблюдать минимальную величину нахлеста.

Читать еще:  Сколько нужно бетона на фундамент 10 на 10 монолит

Но как правильно вязать арматуру для ленточного фундамента по углам? Существует два типа угловых соединений: между двумя перпендикулярными конструкциями и в месте примыкания одной стены к другой.

Оба варианта имеют несколько технологий выполнения работ. Для угловых стен используют следующие:

  1. Жесткое лапкой. Для выполнения работ на конце каждого стержня делают «лапку» под прямым углом. В этом случае прут напоминает собой кочергу. Длина лапки должна составлять не менее 35 диаметров, лучше назначать больше. Загнутую часть стержня присоединяют к соответствующему перпендикулярному участку. Таким образом получается, что внешние пруты каркаса одной стены соединены с внешними другой стены, а внутренние приваривают к внешним.
  2. С применением хомутов Г-образной формы. Принцип действий схож с предыдущим вариантом. Но в этом случае не изготавливают лапку, а берут г-образный элемент, сторона которого имеет длину не менее 50 диаметров рабочей арматуры. Одну сторону привязывают к каркасу одной стены, а вторую — к каркасу перпендикулярной. При этом внутренние стержни нужно соединить с внешними. Шаг хомутов должен составлять три четверти от высоты стены подвала.
  3. С применением хомутов П-образной формы. На угол нужно два элемента, длина сторон которых будет составлять 50 диаметров арматуры. Каждый их хомутов приваривается к двум параллельным прутам и к одному перпендикулярному пруту.

Армирование примыкания стен фундамента

Как правильно армировать ленточный фундамент на тупых углах. Для этого внешний стержень изгибают до нужной градусной величины и прикрепляют к нему дополнительный в качестве усиления. Внутренние элементы привязываются к внешнему.

Схема правильного и неправильного армирования тупых углов

Чтобы уложить арматуру в местах примыкания одной стены к другой, пользуются примерно теми же методами, что и в предыдущем случае:

  • нахлест;
  • Г-образные хомуты;
  • П-образные хомуты.

Величина нахлестов и соединений принимается равной 50 диаметрам. При выполнении работ стоит помнить наиболее распространенные ошибки:

  • связывание под прямым углом;
  • отсутствие связи между внешними и внутренними элементами;
  • продольные пруты соединяют вязкой перекрестий.

Распространенные ошибки вязки

Не стоит повторять эти ошибки при строительстве собственного дома.

Использование вязального крючка

Перед тем как армировать ленточный фундамент, стоит узнать, как пользоваться рабочим инструментом. Специальный пистолет редко используют для частного домостроения, польку такое оборудование требует дополнительных затрат. Вкладываться в инструмент выгодно только для выполнения заказов, а не при возведении одного дома.

По этой причине наиболее распространенным инструментом для вязки в частном домостроении стал крючок. Пользоваться им будет проще, если заранее подготовить специальные шаблоны. Такая деталь работает как верстак и существенно облегчает работу. Дело пойдет быстрее. Чтобы изготовить шаблон требуются деревянные бруски, ширина который составляет около 30—50 см, а длина не может быть больше 3 м, поскольку такой верстак неудобно использовать.

Самый распространенный способ вязки – крючком

В деревянном приспособлении нужно просверлить пазы и отверстия, которые повторят очертания стержней в каркасе. В такие отверстия заранее раскладывают куски вязальной проволоки длиной по 20 см, а после этого фиксируют пруты армирования.

Для того чтобы понять технологию вязки, можно рассмотреть примеры. При строительстве потребуется два варианта: для перекрестий (когда элементы расположены перпендикулярно друг другу) и для соединений внахлест. В ленточном фундаменте чаще нужна вторая технология, при возведении плитной конструкции наиболее актуальной будет первая.

Чтобы соединить уложенный каркас в единое целое при соединении внахлест, крючком следует пользоваться в таком порядке:

  1. соединения выполняют в нескольких местах по длине стыка, месторасположение проволоки назначают так, чтобы она находилась в углубленной части профиля арматуры;
  2. проволоку складывают пополам и укладывают под местом соединения;
  3. с помощью крючка поддевают петлю;
  4. свободный конец подводят к инструменту и накладывают на него с небольшим перегибом;
  5. начинают вращать крючок, закручивая проволоку;
  6. осторожно вынимают инструмент.

На одно соединение внахлест процедуру повторяют 3—5 раз. Соединить элементы за один раз, как это делается при перекрестном примыкании, недостаточно. Вязка арматуры под ленточный фундамент в этом случае будет ненадежной, поскольку фиксация в одной точке не предотвращает сдвиг элементов.

Грамотное соединение каркаса позволит гарантировать надежность, прочность и долговечность опорной части здания.

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

  • Пошаговая инструкция по установке ПВХ подоконника
  • Руководство по самостоятельной заливке фундамента дома

Профессиональное армирование фундамента частного дома своими руками

Создаем специальную опалубку с учетом будущего армирования

Для начала очищаем пространство, на котором будет размещаться качественная опалубка. Для нее лучше всего будет использовать деревянные элементы каркаса, поскольку несколько поперечных прутиков будут вбиваться именно в стенки. Используем доски толщиной до 2 сантиметров или ОСБ листы толщиной от 10 мм и более. Оптимальная толщина — 15 миллиметров, чтобы делать меньше опор. Рассмотрим подробную инструкцию как ее собрать.

Выставить деревянные щиты или ОСБ листы напротив друг друга и скрепить сверху несколькими поперечными планками, внутри между листами вставить несколько деревянных брусков по 30 сантиметров длинной и привинтить их шурупами к каждой стороне снаружи.

Сделать их можно из деревянных брусков 50х50 миллиметров, где низ оставить с ровным спилом, а верх срезать под углом 45 градусов и привинтить шурупом к стенке.

Сделать через каждые 2 метра по всему периметру обрешетки, чтобы можно было свободно забить туда арматуру поперечного сечения.

Теперь работы по созданию обрешетки можно считать завершенными. В ходе работы пользуйтесь уровнем.

Углы опалубки должны быть максимально ровными, поскольку их будем армировать больше всего — нельзя допускать перекосов.

Нарезаем арматуру и выбираем схему каркаса

Для начала определимся, какая схема подойдет именно для дома. Существует несколько вариантов. Наиболее распространенные виды: сеточка (равносторонние ячейки по всему периметру), параллельное формирование, параллельная укладка с угловыми усилениями и хаотическое набрасывание металла (характерный вид для новичков). Выберем самый простой и действенный метод – усиление углов при параллельном укладывании продольной арматуры, поскольку при просадке опасны именно давления на излом, а поперечины играют роль защиты от давления почвы с боков. Рассмотрим, как сделать.

Забиваем вертикали по углам и через каждые 120 сантиметров по всему периметру. Берем арматуру толщиной 8-10 мм (слишком прочную не надо, она только для связки) и забиваем по 2 штуки в каждый угол. Расстояние между ними 20 сантиметром и по 5 сантиметров от каждой стенки обрешетки. То есть, максимально по центру.

Толщина арматуры тоже ориентировочно 10 миллиметров – она здесь не будет иметь никакого усилия на разрыв. Сразу заполняем 3 ряда, которые мы насверливали при помощи электрической дрели. Лучше использовать прочную хромированную сталь, которая не подвергается коррозии, но стоимость продукта будет выше в 2-3 раза.

Вот здесь необходимо уже подумать о прочности, потому как продольная параллельная арматура примет на себя весь «удар» конструкции в результате проседания. Диаметр прута должен быть 14-16 миллиметров. Слишком большой диаметр тоже не нужен, поскольку нам необходимо создать именно гибкую основу, а не прочную и массивную – это уже роль бетона.

Необходимо взять хорошо вяжущуюся проволоку, желательно медную, которой можно будет обмотать все соединения без особого усилия. Важно понимать, что не обязательно затягивать, сваривать ее между собой и проделывать другие операции по упрочнению соединений. Никакой роли они не играют, просто связывают арматуру, чтобы лежала на своем месте и не сдвигалась при заливке бетона. Вязка арматуры для фундамента может вообще не выполняться, если заливать все аккуратно и не смещать элементы с их места. Но, для уверенности, лучше будет скрепить все вместе.

Теперь мы полностью рассмотрели, как вязать арматуру для фундамента, но есть еще один важный момент: усиление углов. Если помещение имеет большую массу (двухэтажный дом и более), то самая большая нагрузка попадает именно на углы. Необходимо увеличить количество параллельных арматур именно на углах (на расстоянии 2 метров) в 2 раза. И сделать косые соединения под углом 45 градусов между тремя ярусами арматуры (30, 70 и 120 сантиметров от пола).

Советы новичкам как армировать фундамент

При изготовлении такой конструкции начинающий мастер может сделать много ошибок, которые приведут к серьезным проблемам с будущей конструкцией или дорогостоящему ремонту фундамента. Сейчас мы рассмотрим, как избежать наиболее «популярных» ошибок и изготовить качественный фундамент.

  1. Нельзя размещать арматуру слишком близко к стенкам опалубки. Согласно СНИП, армирование фундаментов осуществляется таким образом, чтобы металл был углублен минимум на 5 сантиметров в бетон со всех сторон данной конструкции.
  2. Используйте цемент марки М 400 и выше, пропорция 3:1 с песком, не слабее. Слишком рыхлый бетон будет подвергаться воздействию влаги и давлению здания. Может крошиться по краям или трескаться, несмотря на качественное армирование.
  3. Прутья не должны находиться рядом, как минимум 10 сантиметров между двумя параллельными линиями и поменьше перекрестных соединений – это потенциальные места разломов.
  4. Слишком толстая арматура будет нарушать монолитность бетона. Укрепляем по принципу: «лучше 2 прутика по 10 мм, чем 1 на 30 мм».
  5. Используйте только гибкую сталь, без примесей хрома, титана и прочего. Здесь важна ее возможность амортизировать, а не прочность – это уже основная задача бетона.

Соблюдая все эти рекомендации, вы можете сделать отличный фундамент, который прослужит много лет и выдержит массивную конструкцию!

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector