Содержание

Утепление стен в квартире изнутри пароизоляция

Как правильно укладывать пароизоляцию

Утепление домов стало необходимостью, так как многие конструкции не обеспечивают необходимую защиту от низких температур. Для этих целей можно использовать различные современные технологии, многие из которых предполагают многослойность. Однако применение утепляющих материалов требует грамотного подхода для сохранения их свойств. Одним из самых важных моментов является пароизоляция для внутренних и наружных стен. Отсутствие такого слоя при резких перепадах температур может привести к разрушению структуры волокна и дальнейшему ухудшению степени защиты здания от морозов и ветров.

Для чего нужна пароизоляция

Иногда возникают вопросы, нужна ли пароизоляция при утеплении стен пенопластом. Ответ однозначен – нужна, так как это материал не обеспечивает полноценный вывод конденсата из помещения. При этом сам утеплитель достаточно хрупкий, что может негативно отразиться на теплоизоляции дома.

Во многом результат работы зависит от правильной укладки пароизоляции. Ведь нарушение последовательности выполнения работ приведет к появлению влаги, что негативно отразится на состоянии каркаса здания.

Зачем же нужна пароизоляция стен? Она препятствует проникновению пара, тем самым обеспечивая сохранность стен. Обычно во влажных помещениях скапливается конденсат. Вывести его можно через потолок и стены. Если такой процесс периодически повторяется, конструкция может начать разрушаться.

Где пароизоляция обязательна

Немногие начинающие строители понимают, насколько важна и для чего нужна качественная пароизоляция стен. В некоторых случаях пароизоляция является обязательным элементом при строительстве. К таковым относятся следующие случаи:

  1. Пароизоляция стен с внутренней стороны при использовании ватных материалов в качестве утеплителя. Ваты являются качественными теплоизолирующими средствами, но они боятся высоко влажности. При возникновении конденсата они быстро теряют эксплуатационные свойства. Поэтому изоляция от влаги в таких конструкциях необходима.
  2. При создании многослойных конструкций в каркасных домах, так как между слоями может возникать конденсат.
  3. В вентилируемых фасадах наружные стены нуждаются в пароизоляционной защите от ветра. Она не только делает поток мягче, но и препятствует его полному попаданию на поверхности. Такой способ позволяет снизить нагрузку на наружный утепляющий слой, который нужно защитить гидроизолятором. Особенно важно организовать защиту при использовании сайдинга для утепления стен дома.

Однако, не стоит забывать, что в других конструкциях изоляция также важна, просто она не станет серьезной проблемой.

Виды пароизоляционных материалов

Материал для изоляции стен подбирается под определенный объект и особенностям его конструкции. Поэтому говорить об универсальных вариантах необъективно.

В ассортименте предлагаемых вариантов можно выбрать рулонные материалы либо жидкие. Они отличаются составами и назначением:

  • мастика представляет собой битумно-полимерную основу, которая наносится на поверхности, создавая защитный слой. Она применяется для деревянных, кирпичных и бетонных зданий. Рекомендуется наносить ее в два слоя на высохшие поверхности. Преимуществами такого материала является возможность ее использования сразу после покупки. Срок службы такого изолирующего слоя достигает 25 лет с сохранением своих пароизоляционных функций;
  • мембраны обладают рядом преимуществ перед другими материалами: защищает внешние стены, прекрасно сочетается с обшивкой вагонкой либо сайдингом. Главное условие монтажа такой пленки – плотное прилегание к утеплителю и ее надежная фиксация. Наиболее популярные варианты мембраны: Изоспан FD, FS, FX (применяется в саунах, банях и ванных комнатах) и «Мегаизол В» с поверхностью «антиконденсат». Они выпускаются различного назначения, поэтому при покупке важно обращать внимание на этот фактор. Для внутренней отделки стен обычно применяется Изоспан;
  • пароизоляционная пленка минимальной толщины (менее 0,1 мм) считается самой популярной, так как она не перфорирована и не пропускает воздух. Она подходит для организации микровентиляции стен и утепляющего материала, для частичного выведения конденсата и для создания паробарьера во влажных помещениях;
  • жидкая резина выпускается в виде битумно-полимерного средства, создающего обтяжку, точно повторяющую рельеф поверхностей. Она не пропускает влагу, но обеспечивает гидро- и теплоизоляцию. Существует несколько видов жидкой резины: эмульсия для нанесения при помощи машины (обычно используется на полу) и для работ ручным методом. Это материалы, применяемые для защиты фундамента с улицы.

Выбор материалов огромен, поэтому решать, какую пароизоляцию выбрать для стен кирпичного либо каркасного дома изнутри и снаружи, остается за его владельцем.

Особенности монтажа пароизоляции

Многие интересуются, как правильно укладывать пароизоляционную пленку. В таком случае достаточно точно следовать инструкции по выполнению работ на различных участках конструкции строительного объекта.

Как укладывать слой пароизоляции на стены

В результате монтажа пароизоляционной пленки должен появиться пласт, состоящей из нескольких элементов. Новый пирог здания должен состоять из нескольких слоев:

  • внешней обшивки;
  • ветроизоляции;
  • слоя утеплителя;
  • каркаса;
  • пароизоляции;
  • внутренней отделки.

Перед тем, как окончательно уложить пароизоляцию, следует определиться с ее назначением. Для вентиляции утеплителя материалы устанавливаются только на внутренних стенах. При этом изолятор нельзя закреплять с обеих сторон утеплителя, так как это повлечет за собой образование конденсата из-за нарушения естественной изоляции.

Если в качестве утеплителя были выбраны материалы на минеральной основе, укладка слоя пароизоляции обязательна. Также важно, как класть пароизоляцию. Соблюдение порядка проведения работ гарантирует высокое качество и длительный срок эксплуатации. Процесс состоит из нескольких этапов:

  1. Установка пленки и ее закрепление на обрешетке.
  2. Проклеивание образовавшихся щелей, нахлестов и мест проколов.
  3. Установка обрешетки с применением брусьев для обеспечения вентиляции.
  4. Обшивка гипсокартоном, панелями либо другими отделочными материалами.

Однако, нельзя проводить монтаж пароизоляции стен без предварительной обработки.

Подготовительные работы

Прежде чем установить изолирующий слой, следует выбрать материал с учетом особенностей его монтажного процесса. К примеру, при работе в деревянном доме все материалы должны пройти защитную обработку антисептическими средствами и антипиренами.

Перед тем, как крепить пароизоляцию на слой утепления внутренних стен, следует провести демонтажные работы по очистке поверхностей от остатков предыдущих отделочных материалов. Очищенные поверхности из натурально древесины обрабатываются составами для предупреждения горения и гниения. Бетонные либо блочные здания также стоит обработать антисептическим составом глубокого проникновения.

При утеплении кирпичных стен снаружи рекомендуется тщательно устранить все щели и трещины. А после этого поверхности обработать также антисептическим раствором. Только на полностью очищенные поверхности могут наноситься выравнивающие смеси и устанавливаться пароизоляционная система покрытий.

Пароизоляция потолка

Для потолка можно использовать и материалы с фольгированными поверхностями. Они укладываются теплоотражающей стороной внутрь помещения для лучшего сохранения тепла. Крепления выполняются при помощи гвоздей с широкими шляпками, а места стыков дополнительно изолируются при помощи скотча.

Укладывать слой пароизоляции на потолок нужно на уложенные пласты либо рулоны утеплителя, предварительно уложенный в пространства между лагами и стропилами. Если толщина такого утеплителя равна высоте лаг, может понадобиться установка реечной контробрешетки для поддержания постоянного уровня вентиляции. При этом нужно правильно крепить: с небольшим напуском на стены по периметру. Особое внимание нужно уделить углам: закрепляем пленку с напуском и плотно.

Пароизоляция кровли

Для кровли лучше выбирать мембранную пленку. Как правильно укладывать такую пароизоляцию? На утеплитель гладкой стороной. Во избежание проникновения частиц пара сквозь монтажные отверстия рекомендуется крепить изоляцию строительным степлером непосредственно к деревянным балкам. Это обеспечивает максимально плотное прилегание. Поэтому перфорированные пленки не используются для пароизоляции крыши и потолка.

Существуют пленки с антиконденсатным покрытием, которые подстилаются под материалы, подверженные образованию ржавчины (оцинкованная сталь, профнастил либо металлочерепица). Такая пленка способна защитить металлические поверхности от капель влаги. Укладываются такие материалы тканевой стороной вниз на небольшом расстоянии от слоя минеральной ваты или любого другого утеплителя. Возможна укладка двух слоев пленки, имеющей антиконденсатную обработку.

Наружная пароизоляция стен дома необходима для борьбы с атмосферной влагой, способной разрушить утепляющий материал. При этом важно сделать двойной пароизоляционный слой изоляции. Это позволит перекрыть все стыки полотен и обеспечить более надежную защиту от пара и ненужной влаги.

Читать еще:  Марки бетона и их характеристики

Рекомендации к пароизоляции каркасных конструкций

Важно понимать, что для пароизоляции стен каркасного дома сначала нужно установить мембрану нужной стороной и закрепить ее на стойках при помощи строительного степлера. Образовавшиеся места стыков следует проклеить скотчем либо слоем мастики.

В некоторых случаях для каркасных стен пароизоляция может и не потребоваться. Обычно так бывает при использовании пенополиуретана либо эковаты в качестве утеплителей. Однако в таком случае должна быть организована качественная вентиляция фасадов.

Если необходимость все же есть, можно использовать одну из схем:

  1. Закрепление барьерной пленки на каркас под обшивку гипсокартоном либо вагонкой. Такой вариант организации пароизоляции для стен снаружи деревянного дома сезонного назначения: дачи, мастерской либо гостевого домика.
  2. Установка слоя обрешетки над мембраной. Она создает воздушную прослойку между утеплителем и стеной. Такой способ применяется только для зданий постоянного проживания, особенно в холодное время года.

Для пароизоляция стены дома изнутри применяется второй вариант.

Если есть сомнения, нужна ли пароизоляция под вагонку внутри дома, лучше перестраховаться и ее установить.

Пароизоляция стен в деревянных домах

Древесина – материал капризный, поэтому нуждается в особой парозащите. В течение первых пяти лет происходит постепенная усадка стен, образование трещин, изменение размеров бревен, изменение формы бревен.

В сравнении с домами из бетона и кирпича деревянные характеризуются более высоким показателем паропроницаемости. Он зависит от толщины бруса, используемого для строительства здания, а также от качества исполнения пазов и имеющихся дефектов на поверхностях (трещин и щелей). Поэтому при организации пароизоляции стен снаружи деревянного частного доманеобходимо выполнять определенные правила:

  1. Клееный брус перед использованием следует как можно лучше высушить.
  2. На брусе должны быть пазы для уплотнения для минимизации образования пара.
  3. При использовании бревен без предварительной усушки в течение 5 лет не осуществляют отделочные работы, так как именно такое время необходимо, чтобы дерево изменило параметры и потеряло герметичность. При таком способе постройки можно использовать мембраны типа «Изоспан В», «Изоспан FB», «Изоспан FS».

Выполнение простых правил по установке пароизоляции и внутренней отделки стен и потолка позволит избежать проблем в дальнейшей эксплуатации. При этом длительность использования такой защитной системы может равняться сроку эксплуатации всего здания. Главное, чтобы используемые материалы не только были хорошего качества, но и грамотно монтировались на утепляющий слой.

Утепление стены в квартире изнутри

Для создания в квартире комфортных условий очень важно обеспечить хорошее теплообеспечение. Это удастся решить при условии качественного центрального отопления либо обустройства автономной системы. Но, чтобы теплоотдача указанного оборудования была эффективной, не лишним будет выполнить работы по утеплению помещения.

Точка росы. Физика явления.

К сожалению, недостатком панельных или кирпичных домов являются не только холодные стены, но часто присутствовавшие сырость, плесень и грибок. Самый надежный способ борьбы с ними — наружное утепление стен. Если нет возможности для его проведения, остается только вариант утепления холодной стены изнутри квартиры, хотя он тоже имеет свои особенности. Сырость часто появляется после утепления раньше всегда сухой холодной стены. Причиной тому так называемая «точка росы».

Точка росы — условная черта, где температура водяных паров уравнивается с температурой образования конденсата, проявляющаяся само собой в холодный период. Если дом спроектирован с учетом региональных особенностей, то она будет находиться где-то посредине стен фасада, сделанного из материала, однородного по плотности.

При наружном утеплении точка росы сместится в сторону уменьшения плотности, т.е. к наружной поверхности стены. Внутреннее же утепление вызовет перемещение её внутрь, поэтому на поверхности стены или внутри самого утеплителя может появиться конденсат.

Трудно переоценить масштабы вполне реального ущерба, если осознать, что только от одного человека в течение суток в результате жизнедеятельности выделяется почти четыре литра воды.

Особенности утепления холодной стены изнутри

Для предотвращения возникновения конденсата на стене, утепленной изнутри, можно воспользоваться такими способами:

  1. Создать теплоизоляционный слой из материала, паропроницаемость которого меньше, чем у материала фасада.
  2. Провести утепление с использованием материалов, имеющих минимальное водопоглощение.
  3. Применить технологии вентилируемых фасадов.

Лучшие материалы и способы теплоизоляции

Выбирая, каким технологиям отдать предпочтение при утеплении стен, строители учитывают условия монтажа, особенности выбранного материала, а также необходимую степень защиты. Самыми целесообразными признают сочетания современных материалов теплоизоляции и средств декоративной отделки, которые дополнительно выполняют функцию утепления.

Монтаж пенополистирола или пенопласта

Когда на рынке строительных материалов появился экструдированный пенополистирол(ЭППС), обычный беспрессовый пенополистирол(ПСБ) стал менее употребляемым, поскольку уступает по ряду характеристик новому материалу. Среди его отрицательных качеств называют то, что утеплитель :

  1. Выделяет токсичные вещества при горении или плавлении.
  2. Отличается хрупкостью, поэтому не выдерживает механического давления.
  3. Не пугает грызунов.

Приведенная ниже таблица подтверждает, что плиты обычного пенополистирола по своим физико-техническим свойствам заметно уступают экструдированному собрату.

Например, прочность на сжатие у ЭППС – 0,25-0,50 Мпа, в то время как у ПСБ – всего от 0,05 до 0,1 Мпа , водопоглощение у ЭППС – 0,2 % от объема, а у ПСБ – целых 2,0.

И все же, когда встает необходимость в сжатые сроки и бюджетно утеплить помещение, то приходится применить толстые, но легкие плиты пенополистирола. Использование этого материала, как нельзя лучше, подойдет для утепления любого нежилого помещения.

Напыление жидкокерамического утеплителя

С целью обеспечения дополнительной теплоизоляции холодной стены применяют и жидкие вещества, наносящиеся с применением кисти, специального распылителя или краскопульта, как при окрашивании.

Жидкокерамическое напыление выделяется рядом преимуществ, среди которых:

  • влагонепроницаемость;
  • механическая устойчивость;
  • эластичность;
  • легкость нанесения;
  • экологичность;
  • минимальная нагрузка на конструкции.

И, конечно же, самым главным преимуществом является, то, что напыление можно нанести тонким слоем, сохранив очень важные теплоизоляционные свойства. Мастера утепления предпочитают этот материал другим именно в связи с простотой и довольно высокой скоростью нанесения.

По эффективности миллиметровый слой жидкокерамического напыления соответствует пятидесятимиллиметровой толщине плиты базальтовой ваты и позволяет поднять температуру в помещении на три-четыре градуса.

Нанесение вышеуказанной смеси исключает применение дополнительной гидро- и пароизоляции. Тонко нанесенный слой выдержит температурные колебания от -60 до +250 градусов. При безупречном соблюдении технологии нанесения данное средство утепления будет выполнять свою функцию около тридцати лет.

Утепление минеральной ватой

Хотя минеральная вата в принципе не отвечает необходимым требованиям по паропроницаемости и водопоглощению, но её все же допустимо использовать для утепления изнутри. Это станет возможным только при обеспечении максимальной защиты от влажного воздуха со стороны помещения и выветривания водяных паров из утеплительного слоя. Для этого необходимо организовать вентилируемый фасад в противоположном порядке:стена, зазор, паропроницаемая мембрана, минеральная вата, пароизоляционная пленка, декоративная облицовка внутри помещения.

На расстоянии два-три сантиметра от основной стены потребуется соорудить фальшстенку, а снизу и сверху сделать отверстия для вентиляции.

Пробковые и пенополистирольные обои

Хотя однослойная поклейка таких обоев не идет ни в какое сравнение с полноценным задерживающим тепло «пирогом», но всё-таки они используются для благоустройства торцевых, угловых квартир и помещений, расположенных на первых этажах.

Пенополистирольные обои не только внешне похожи на обычные флизелиновые, имеют толщину до одного миллиметра, продаются в десятиметровых рулонах и по тому же принципу наклеиваются — встык, но с применением специального клея.

Эффективность данного материала подтверждает тот факт, что шестимиллиметровые обои из пенополистирола заменяют стену толщиной в полкирпича, выступают хорошим барьером для образования грибка и плесени, а также имеют шумопоглощающие свойства. Главный минус таких обоев в том, что они подобно плитам ППС приближают точку росы к жилому помещению, а, кроме этого, ещё и классифицируются, как горючая отделка.

Пробковые обои отличаются экологичностью, легкостью, простотой в обработке. Используя их, удается одновременно решить вопрос утепления и конечного декоративного оформления стен, хотя их теплоизолирующие свойства оставляют желать лучшего.

Кроме рассмотренных выше материалов, с целью улучшения тепловых показателей утепляемого помещения специалисты используют эко- и стекловату, сотопластовые и древесно-стружечные плиты, фибролит, вспененный поливинилхлоридный и полиэтиленовый утеплители, а также разные виды отражающей теплоизоляции, имеющей фольгированный слой(Пенофол, Армофол и т.п.).

Читать еще:  Описание фасадной плитки Технониколь Hauberk (Хауберк)

Вполне резонно, что каждый из названных утеплителей вполне подойдет для проведения теплоизоляционных работ и при определенных условиях прекрасно выполнит своё предназначение. Главное при подборе материала — учитывать его технические особенности, стоимость и тонкости укладки, так как проведение монтажных работ часто вызывает затруднения у недостаточно подготовленных мастеров.

Проведение работ своими руками

В процессе утепления помещения необходимо осуществить установку плотного слоя теплоизоляционного материала по всей площади стен, которые выходят наружу. Отличительной чертой таких мероприятий являются монтажные работы по созданию защитно-декоративной обшивки сверху утеплителя, которые возможно провести, только создав опорную конструкцию — обрешетку. Она состоит из ряда планок, образующих вертикальную плоскость, удаленную от стены на толщину теплоизоляционного материала, который плотно укладывается между планками, образуя при этом однородный слой без существенных зазоров.

Если квартира угловая, то ее утепление будет иметь важную особенность — возникнет необходимость обеспечить теплоизоляцию двух смежных стен, а также надлежащим образом утеплить стык этих стен. Понятно, что это повлечет дополнительные расходы на обрешетку, пароизоляцию и утеплитель, и соответственно увеличится объём выполняемых работ.

  1. Прежде всего необходимо подготовить утепляемую поверхность, сняв со стены все посторонние предметы(бра, кронштейны, кашпо, картины и т.п.).
  2. Далее нужно произвести разметку стен, чтобы определить точки, где будут крепиться планки обрешетки. Обязательное условие — учесть ширину планок каркаса и самого утеплителя. Его соблюдение поможет избежать дополнительного подгона листов теплоизолятора.
  3. Следующий этап — монтаж обрешетки. Для создания каркаса обрешетки можно использовать бруски и з дерева или направляющие для гипсокартона из металла. Проще монтировать и удобнее металлические составляющие, которые позволят точнее соблюсти расстояние от стены, соответствующее толщине утеплителя. Но вместе с тем металлические направляющие могут провоцировать возникновение так называемых «мостиков холода», а они приведут к появлению конденсата. Деревянные же планки хотя и требуют более точного монтажа, но не создают «мостиков холода».
  4. Если в качестве утеплителя используется минеральная вата, то потребуется обустройство пароизоляции, роль которой исполнит обычная полиэтиленовая пленка. Монтируют ее горизонтальными полосами поверх обрешетки, начиная снизу и накладывая следующую с нахлестом не менее десяти сантиметров, пока не будет покрыта вся стена. Места стыков полос обязательно проклеиваются строительным скотчем.
  5. В процессе установки теплоизолятора плиты плотно укладывают между планками обрешетки, заполняя появляющиеся щели и зазоры монтажной пеной. Чтобы добиться еще большей герметичности, некоторые мастера покрывают пеной из баллона все кромки утепляющего материала.
  6. Когда плиты теплоизолятора уложены, пришло время обустроить второй слой гидроизоляции. Для минваты больше подойдет парогидроизоляционная мембрана, поскольку она способна односторонне пропускать водяной пар, что позволит теплоизолятору высохнуть в случае попадания в него влаги. Для непроницаемых утеплительных материалов в качестве гидроизоляции вполне можно использовать обычную полиэтиленовую пленку, которая стоит недорого.
  7. После этого можно прикреплять защитный слой. Опорной конструкцией для финишной обшивки будет служить обрешетка, к которой и крепятся листовые материалы. Чаще всего владельцы квартир выбирают гипсокартон, фанеру и т.п., реже они останавливают свой выбор на вагонке или стеновых панелях.

Если изначально в качестве защитного слоя была выбрана штукатурка, то обустройство обрешетки не потребуется. В таком случае утеплитель закрепляют на стене с помощью специального клеевого состава. После высыхания на полученную поверхность прикрепляют армирующую сетку из стеклопластика и наносят слой штукатурки. Отсутствие обрешетки позволит использовать довольно тонкий утеплитель, сохранив таким образом объём помещения. Такой вариант утепления упростит работу в местах расположения радиаторов и стояков отопительной системы, вокруг окон.

Особенности утепления комнаты в панельном доме

Главными проблемными местами городских квартир в панельных домах чаще всего бывают межпанельные соединения. Чтобы обеспечить достаточно эффективное утепление, нужно прежде всего уплотнить стыки панелей. Для этого зазоры нужно, как можно более, раскрыть при помощи шпателя или другого подходящего инструмента и, тщательно убрав старый наполнитель руками, заполнить стык монтажной пеной. Этот вариант считается оптимальным, быстрым в реализации и эффективным.

Важно! Когда пена застынет, необходимо аккуратно обрезать выступающие из щели части, чтобы сформировать ровный угол. Последующие работы выполняются соответственно общей технологии утепления.

Особенности утепления комнаты в кирпичном доме

Поскольку кладка из кирпича хорошо перевязывается по углам и не имеет наружных щелей, то отпадает необходимость предварительного утепления мест соединения стен. Но в то же время перед началом утеплительных мероприятий обязательно надо провести гидрофобизацию кирпичной стены. Сначала стены очищают от штукатурки, а затем валиком или кисточкой наносят на поверхность слой гидрофобизатора глубокого проникновения, предназначенного для работ внутри помещения.

Используя этот материал, правильно будет соблюдать инструкцию, приведенную на упаковке. Когда обработанная стена высохнет, можно переходить к установке теплоизолятора по привычной технологии.

В заключение

Утепление угловых квартир — вынужденная мера, вызванная необходимостью исправить недостатки жилья, в котором люди проживают. Чтобы защитить внешние стены квартиры от воздействия уличных атмосферных факторов изнутри, необходимо герметично установить теплоизолятор. Только аккуратное и качественное выполнение работ может гарантировать позитивный результат, который существенно изменит температурный режим в квартире и соответственно сделает проживание в ней более комфортным для жильцов.

Видео про утепление стен изнутри

Все о строительстве и инструментах

Нужна ли пароизоляция при утеплении дома снаружи или внутри

Всегда ли необходимо ли устанавливать пароизоляцию при строительстве и ремонте?

Споры вокруг пароизоляции

Некоторые дебаты все еще происходят по поводу того, насколько необходимы пароизоляции, но консенсус становится все ближе. Большинство профессионалов теперь соглашаются что барьеры пара важны при некоторых условиях, и не обязательны для каждого дома. В условиях, когда условия внутри дома или офиса сильно отличаются от наружных условий, водяной пар, вероятно, будет перемещаться через полости стены и может попасть в ловушку внутри, в этом случае и рекомендуется хорошо установленный пароизоляционный барьер. Пароизоляция также может быть обязательна для некоторых помещений, где уровень влажности особенно высок.

Как должна работать правильная пароизоляция

Обратите внимание, что плохая установка пароизоляции может быть хуже, чем вообще ее отсутствие.

Главная цель пароизоляции состоит в том, чтобы предотвратить накопление влаги и разрушение строительных материалов. Неправильно установленный пароизолятор может фактически задерживать влагу внутри стены, в то время как более пористая стена может эффективно дышать и быть менее восприимчивой к долгосрочному воздействию влаги. Это условие особенно проблематично где барьеры пара установлены как на внутренней, так и на внешней поверхности стены.

Нужна ли мне пароизоляция?

Когда-то считалось необходимым во всем доме или офисе, установка пароизоляции, теперь настоятельно рекомендуется только для определенных условий, а методы установки пароизоляции должны быть адаптированы к климату, региону и типу конструкции стены. Например, рекомендованный паробарьер в доме в влажном южном климате построенного из кирпича значительно отличается от создания паробарьер в холодном климате в доме построенном с облицовкой из деревянного сайдинга.

Большинство экспертов рекомендуют пароизоляцию в определенных ситуациях:

В зонах с высокой влажностью—таких как теплицы, комнаты со СПА или бассейнами и ванные комнаты.

В очень холодных климатах, польза барьеров пара полиэтилена пластичных между изоляцией и внутренней стене может быть полезна, если все воздушные зазоры в любые полости стены и потолка также изолированны. Внешняя поверхность стенки или полости пола должна оставаться проницаемой для того, чтобы обеспечить рассеивание влаги, попадающей в полость стенки.

При очень жарком и влажном климате так же можно извлечь выгоду из внешнего пароизоляции, которая препятствует проникновению с внешней стены влажности.

Стены и плиты пола передают земную влагу через конкретные стены или плиты. Барьер пара против конкретной поверхности вообще рекомендуется устанавливать до установки деревянных о материалов.

Если пароизоляция соответствует строительными нормами, правилами и рекомендациям, помните о следующих правилах:

Не используйте непроницаемые барьеры пара.

Методы строительства, которые позволяют внутренним стеновым материалам высыхать, считаются лучше, чем те, которые стремятся предотвратить попадание влаги

Паровые барьеры обычно лучше всего устанавливаются на стороне стены, которая испытывает более горячую температуру и более влажные условия: внутренняя поверхность в более холодном климате и внешняя поверхность в горячем, влажном климате.

В существующих условиях масляные краски или пароизоляционные латексные краски обеспечивают эффективный барьер для влаги.

Читать еще:  Армопояс гаража пристроенный к дому из газобетона на одном фундаменте

Избегайте установки пароизоляции с обеих сторон конструкции. Стены и потолочные полости в идеале должны иметь возможность высыхать в одном направлении, если другая сторона построена для предотвращения проникновения влаги.

Загерметизируйте все щели в стенах и отверстия в стене. Используйте специальную уплотнительную ленту для соединения листов, если используются полиэтиленовые листы.

Используйте герметик или герметизирующую ленту, чтобы заделать пространство вокруг электрических коробок на розетках, выключателях или потолочных светильниках.

Виды материалов по пароприницаемости:

Для того чтобы помочь строителям правильно применять пароизоляцию, различные строительные материалы расклассифицированы согласно паропроницаемости.

Непроницаемые материалы:

  • Стекло
  • Листовой металл
  • Лист полиэтилена
  • Резиновая мембрана
  • Пароизоляционные краски
  • Наружная фанера
  • Фольгированная жесткая изоляционная плита

Полупроницаемые материалы:

  • Вспененный или экструдированный полистирол
  • Ламинированная фанера
  • Бумага c битумным покрытием
  • Гипсокартон, окрашенный масляной или влагостойкой латексной краской

Проницаемые материалы:

  • Неокрашенный гипсокартон
  • Изоляция из каменной и стекловаты
  • Целлюлозный утеплитель
  • Пиломатериалы
  • Газосиликатный и пеноблок
  • Керамзитоблок
  • Бетонный блок
  • Бетонная плита
  • Кирпич

Выводы о применении пароизоляционных материалов

Непроницаемые материалы не всегда желательны, так как в некоторых ситуациях стена нуждается в проницаемых материалах, чтобы правильно дышать и избавляться от избыточной влаги. Большинство экспертов советуют не герметизировать стену с обеих сторон, так как это является одним из условий для улавливания влаги и создания присущих ей проблем.

Пароизоляция для стен

Мы уже рассказывали про пароизоляцию крыши различными материалами. Сегодня мы поможем вам разобраться, какая пароизоляция стен внутри помещения работает лучше, а какая предпочтительней для наружного применения. Также рассмотрим методики нанесения рулонных и жидких материалов, изготовленных из битума. Пароизоляция – это функция слоя, которую могут обеспечить различные материалы, не только привычные полипропиленовые пленки, которые многие путают с гидроизоляционными (диффузионными) мембранами. Это два абсолютно разных материала, действие которых коренным образом отличается.

Зачем нужна пароизоляция для стен

Пароизоляция стен укладывается с внутренней стороны.

Пароизоляция стен внутри помещения укладывается в основном для защиты теплоизоляции от влаги, которую этот материал не пропускает, ни в каком виде. Но есть исключения, когда в защите нуждается материал, из которого выстроены ограждающие конструкции. Речь идет о парной в сауне, построенной из дерева, кирпича или бетона. Все эти материалы подвержены разрушительному воздействию влаги:

  • дерево – плесневеет и трухнет;
  • кирпич и бетон – теряют свою жесткость и рассыпаются.

Для чего нужна пароизоляция стен при утеплении? Есть теплоизоляционные материалы, которые после попадания в их структуру влаги теряют способность препятствовать теплопотерям. При этом они склонны к напитыванию влаги, как губка.

Те материалы, которые слабо впитывают влагу и не теряют способность удерживать тепло в помещении, даже намокнув, все равно закрываются пароизоляцией.

Во-первых, теплоизоляционные качества сохраняются только до определенного уровня влаги в материале, а ее количество будет расти. То есть наступление момента, когда утеплитель перестанет работать – это дело времени.

Во-вторых, во влажном материале непременно заведется вредоносная микрофлора, в виде грибка. Утеплитель покроется плесенью, которая не ограничится пребыванием только в теплоизоляционном пироге и пойдет дальше. Вывести грибок крайне сложно, а еще его споры вредны для человека. Пароизоляция не нужна, только если в качестве утеплителя используется один из материалов, который не напитывает влагу:

Обычный пенопласт при длительном взаимодействии с влагой рассыпается. Если в помещении влажность воздуха в пределах нормы, то пенопласт прекрасно себя показывает без дополнительной пароизоляции.

Если дома холодно и вы хотите добиться перерасчета комуналки, то вам необходим акт замера температуры в квартире (образец бланка прилагается).

Плесень – это результат повышенной влажности. Как понизить влажность воздуха в комнате вы можете прочитать здесь.

Виды, производители, характеристики

Изоспан – высокое качество за приемлемую цену.

Отвечая на вопрос о том, какую выбрать пароизоляцию для стен, первым делом нужно определить сферу ее применения. Для разных эксплуатационных условий материалы отличаются:

  • для стен цокольного этажа, фундамента или бассейна – битум (жидкий или в рулонах), жидкая резина;
  • для деревянных и каменных надземных стен при внутреннем утеплении – полипропиленовые пленки, фольгированный утеплитель.

Полипропиленовый материал для пароизоляции стен выпускается отечественными и зарубежными производителями. Самые популярные марки – это Изоспан, Ютафол, Technohaut, Спанлайт, Изовек. Нужно понимать, что пленка не защищает на 100%, например, у Изоспана паропроницаемость 7 мг/м*ч*Па – это немного, тем не менее, факт налицо. Среди фольгированных утеплителей самое широкое распространение марки: Пенофол, Изовер, Тепофол.

Все полипропиленовые пленки армируются стекловолокном. Есть два метода армирования:

  • сетка вдавливается в еще незастывший полипропилен;
  • стекловолоконная ткань ламинируется полимерном с обеих сторон.

Второй метод позволяет создать более крепкий материал. Ко всем видам пароизоляции для стен предъявляются высокие требования касательно их прочности на разрыв. Фольгированный утеплитель может быть с основой из вспененного полиэтилена и без нее. Предпочтительней материал на демпфирующей подушке из вспененного полиэтилена с закрытоячеистой структурой.

Есть много методов, как определить влажность воздуха в квартире, но самых точный результат можно получить при помощи гигрометра.

Все про утепление торцевых стен панельных домов вы найдете тут.

Устройство пароизоляции стен с наружной и внутренней стороны

Для начала разберемся, как укладывать пароизоляцию на стены: изнутри или снаружи. Если речь идет о каркасных домах или когда стены утепляются изнутри помещения, то, однозначно, пленка укладывается тоже с внутренней стороны. Также читают: “Самостоятельное утепление стен каркасного дома“. Если же мы говорим о фундаменте или цокольном этаже, то тут нужна наружная пароизоляция стен. Особняком стоят бассейны, их стенки лучше защитить с обеих сторон, методика такая же, как и для цокольного этажа.

Цокольный этаж

Пароизоляция цокольного этажа укладывается снаружи, а поверх нее крепится утеплитель.

Освещать методики, как правильно уложить пароизоляцию на стены начнем с более простого – нанесения защитного слоя на бетонные конструкции, погруженные в землю. Сперва с наружной стороны рабочая поверхность очищается. Если вы остановили свой выбор на жидкой резине, то без квалифицированной помощи вам не обойтись. Сложность того, как сделать пароизоляцию стен жидкой резиной заключается в необходимости использования специального оборудования.

Материал состоит из двух компонентов, при смешивании которых происходит практически моментальная полимеризация, поэтому оба состава перемешиваются за долю секунды до контакта с обрабатываемой поверхностью. Это возможно только посредством двухфакельного пистолета, из которого жидкости распыляются под давлением.

Устройство пароизоляции стен цокольного этажа битумными материалами:

  • стена промазывается мастикой – это адгезионный слой (грубо говоря, грунтовка);
  • затем наклеивается или наплавляется битумные рулонные материалы в два слоя, стыки не должны совпадать.

Всю работу можно сделать самостоятельно. Можно вообще не использовать рулонные материалы, а просто промазать рабочую поверхность в несколько слоев битумной мастикой. Раньше использовали смолу и рубероид, но метод устарел, уступив место современным материалам.

Надземные конструкции

Схема пароизоляцияя стен каркасных домов.

Надземные конструкции защищаются от влаги, которая находится в середине помещения, поэтому работы выполняются исключительно изнутри. При обустройстве вентилируемого фасада или при наружном утеплении по методике мокрого фасада пароизоляция не используется.

Как правильно уложить пароизоляцию на стены с внутренней стороны:

  • в любом случае нужна обрешетка;
  • между обрешеткой можно укладывать утеплитель;
  • по обрешетке крепится пленка или пенофол – если используется отражающая изоляция, то блестящая сторона должна смотреть внутрь;
  • стыки проклеиваются – все должно быть герметично;
  • нужна контробрешетка – для полипропиленовых пленок желательно, для пенофола – обязательно;
  • по контробрешетки крепится отделка.

В устройстве пароизоляции стен дополнительный воздушный зазор никогда не бывает лишним, а вот его отсутствие может принести много неприятностей, особенно в бане. На пароизоляции может конденсироваться влага, которая при отсутствии зазора впитывается в отделку. Срок службы последней от этого сильно уменьшается.

Подведем краткие итоги, как крепить пароизоляцию к стене:

  • для цокольного этажа – снаружи наносятся битумные материалы или жидкая резина;
  • для наземных конструкций – пленки или пенофол укладываются с внутренней стороны по обрешетке. Блестящая сторона (если она есть) смотрит внутрь, между пароизоляцией и отделкой должен быть зазор;
  • для бассейна предпочтительна двойная (снаружи и изнутри) защита жидкими материалами.

Основная задача – создать монолитный слой, который не пропускает влагу в обоих направлениях для защиты теплоизоляционных и конструкционных материалов.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector