Нужны ли продухи в фундаменте если полы по грунту

Продухи в мелкозаглубленном ленточном фундаменте для вентиляции подполья

Вентиляция подпольного пространства в доме с мелкозаглубленным ленточным фундаментом — казалось бы, это очень простой вопрос, ответы на который очевидны каждому российскому самостройщику. Просто при заливке мелкозаглубленного ленточного фундамента в опалубку закладываются обрезки канализационных труб или короб из четырех досок, так чтобы продухи получились друг напротив друга. Мелкозаглубленный ленточный фундамент заливается бетоном, бетон набирает прочность, продухи готовы. Их закрывают решетками, а зимой «для тепла» затыкают утеплителем. Так делает большинство самостройщиков и шабашников, не правда ли?

Неправильно (противоречит требованиям отечественных СНиП и международных строительных кодов) в этой традиционной народной конструкции и режиме эксплуатации продухов для вентиляции мелкозаглубленного ленточного фундамента почти все, кроме осознания того факта, что продухи для вентиляции подпольного пространства мелкозаглубленного ленточного фундамента необходимы. Почему? Давайте рассмотрим, что происходит в подпольном пространстве дома на малозаглубленном ленточном фундаменте летом и зимой, чтобы понять для чего его нужно вентилировать.

Начнем с того, что мелкозаглубленный ленточный фундамент с вентилируемым подполом — это устаревший вариант конструктивного решения для дачных и индивидуальных домов, эксплуатация которого сопряжена с множеством недостатков. Большинство современных домов в Северной Америке и Европе, если и возводятся на ленточном фундаменте, то имеют закрытое (засыпанное песком) подпольное пространство, поверх которого устроена плавающая или висячая монолитная армированная плита пола. Почему западные инженеры и архитекторы предпочитают такое техническое решение? На то есть несколько резонов:

Теплотехника и экономия: бетонные полы по грунту или монолитная бетонная плита позволяют предавать в дом геотепло в холодное время года и сохранять прохладу в жаркое время года. Известно, что температура грунта даже зимой колеблется в пределах +2 +4°С. Имея под полом не гуляющий морозный воздух с температурой — 20°С, а теплый грунт, вы значительно снижаете теплопотери дома и экономите на отоплении. Для каркасных домов монолитная бетонная плита на грунте выступает в качестве теплоемкого аккумулятора тепла, который компенсирует малую теплоемкость каркасных стен. Особенно эффективно отопление по системе «теплый пол» по бетонном полу.

Экология и радиационная безопасность: монолитные бетонные полы по грунту, уложенные на гидро- и пароизоляцию являются барьером на пути проникновения радиоактивного почвенного газа радона в дом. Подпольное пространство обычного подпола дома на мелкозаглубленном ленточном фундаменте является резервуаром для накопления радона и воротами для проникновения радона в дом. Если вы не знаете почему радон опасен, прочитайте статью о влиянии повышенных концентраций радона в помещении на здоровье человека.

Долговечность и комфорт: бетонные полы по грунту не страдают от избыточной влажности подпольного пространства, не прогибаются и несут гораздо большую нагрузку.

Поскольку большинство дачных домов на мелкозаглубленном ленточном фундаменте не имеют пароизоляции по грунту в виде сплошного полотна из пластиковой пленки или бутил-каучука, то в подпольном пространстве постоянно высокая влажность из-за влаги, испаряющейся из почвы. Кроме влаги в подполе скапливается и радиоактивный газ радон. В подавляющем числе случаев площадь продухов в фундаменте недостаточна для адекватной вентиляции. Из-за этого в подполе постоянно поддерживается избыточная влажность, что приводит к отсыреванию деревянных строительных конструкций, их поражению биологическими факторами (плесень, гниль).

Зимой, когда очень многие домовладельцы затыкают продухи в мелкозаглубленных ленточных фундаментах, чтобы «беречь тепло» в доме, влага из почвы продолжает поступать в подпол (грунт не промерзает). Также продолжает поступать в подпол и радон. Поскольку вентиляции подпола нет, а температура поверхностей ограждающих конструкций отрицательная — влага конденсируется и замерзает на поверхностях перекрытий и фундамента. Радон же находит свой путь в дом через щели и неплотности перекрытий и полов.

Для тех читателей, кто не верит в то, что подпол должен вентилироваться и зимой, можно привести требования отечественных нормативных документов. Согласно СНиП II-3-79 «Строительная теплотехника» (таблица №2) разница температур воздуха в подпольном пространстве с температурой поверхности подвальных перекрытий не должна превышать 2°С. Данное условие может быть выполнено только при наличии продухов в фундаментных стенах. Не закрывайте продухи в ленточном фундаменте зимой — вы вредите и здоровью дома и своему собственному! Беречь же тепло в доме должны не закрытые продухи в фундаменте, а достаточное утепление перекрытия: минимум 20 см минеральной ваты (а не 5-10-15 см — как обычно делают самодеятельные строители и их помощники из Средней Азии).

Теперь о размере продухов для вентиляции в мелкозаглубленном ленточном фундаменте. В абсолютном большинстве случаев самостройных мелкозаглубленных ленточных фундаментов площадь продухов для вентиляции недостаточна, и не может обеспечить адекватной вентиляции подпольного пространства. Скажем, для вентиляции подпола площадью 100 м 2 требуется 25 круглых в сечении продухов диаметром 11 см, а не 4-8 как обычно делают.

По требованиям пункта 1.47 СНиП 2.08.01-89 (Жилые здания) в наружных стенах подвалов и технических подполий, не имеющих вытяжной вентиляции, следует предусматривать продухи общей площадью не менее 1/400 площади пола технического подполья, подвала, равномерно расположенные по периметру наружных стен. Площадь одного продуха должна быть не менее 0,05 м 2 . В радоноопасных районах суммарная площадь продухов для вентиляции подвала должна составлять минимум 1/100 – 1/150 от площади подвала [пункт 3.1 Пособие к МГСН 2.02-97]. Также в радоноопасных районах необходимо применять и другие конструкционные меры для снижения поступления радона в дом.

Продухи в фундаменте: зачем нужны, как сделать, особенности изготовления

Нужны ли продухи в фундаменте? Этот вопрос столь же актуален, как и гамлетовский «быть или не быть?» Не будем держать интригу — продухи необходимы. Зачем и почему, а самое главное — как их делать, читайте далее.

Зачем нужны продухи в фундаменте?

Продухи предназначены для вентиляции подпольных пространств (подвалов, технических этажей) и представляют собой вентиляционные отверстия в фундаменте ленточного и плитного типа. Главное условие для их возведения — отсутствие отопления, т.е. помещения должны быть холодными.

Отверстия позволяют воздуху беспрепятственно проникать с улицы вовнутрь и обратно. Этот воздухообмен нужен для:

  • выдувания скопившихся газов в подвальном помещении;
  • уменьшения влажности внутреннего пространства.

В первом случае наибольшую опасность влечет радон. Он тяжелее воздуха и с превеликим удовольствием скапливается в нижних частях здания. Его источниками являются почва и некоторые строительные материалы (например, кирпич или гранит), поэтому ограничить его поступление невозможно. К тому же, он бесцветен и не имеет запаха, но способен нанести вред живым организмам.

В подвальном пространстве воздух должен быть сухой. Чрезмерная влажность ведет к образованию плесени, грибка и, что еще хуже, появлению насекомых.

Тем не менее, есть такие особенности строения, при которых делать продухи не обязательно:

  • проветривание осуществляется прямо через жилое помещения через открытую вентиляцию в полу;
  • пространство между вертикальными столбами основания выложено качественным паропроницаемым материалом;
  • цоколь снабжен мощной искусственной вентиляцией, работающей непрерывно;
  • подвальное помещение заполнено плотным слоем песка или грунта.
Читать еще:  Как утеплить фундамент деревянного дома снаружи?

Рекомендации по изготовлению

При устройстве вентиляционных отверстий в фундаменте опираться нужно на показатели:

  • расположение продуха;
  • размеры отверстия;
  • возможность (необходимость) закрытия на зиму;
  • возможность установки защитной решетки.

Самая эффективная вентиляция фундамента осуществляется за счет сквозных продухов. Во-первых, достигается естественная циркуляция воздуха по всему помещению. Во-вторых, это самый простой вариант для самостоятельного изготовления.

Эффективность продува и размер отверстия прямо пропорциональны. Слишком маленькие отверстия не обеспечат нужную циркуляцию, поэтому минимальный размер продуха — 0,05 кв.м.

Суммарная площадь отверстий должна равняться 1/400 от общей площади фундамента.

Должна быть возможность закрытия на зиму, но не всегда обязательна. При сооружении отверстий учитывается площадь помещения, климат местности, предназначение здания, поэтому вопрос с сезонным закупориванием решается на усмотрение. Важное правило: не стоит закупоривать отверстия вручную (монтажной пеной или пробкой из ветоши).

Защитные решетки, в отличие от подручных «пробок», защищают от вредителей (грызунов и насекомых). Они не блокируют циркуляцию, в то время как не предназначенные для этого материалы нарушают вентиляцию.

Отверстия в деревянных домах в течение 5 лет после возведения не должны закрываться.

Сооружение продухов в идеале планируется еще на начальном этапе строительства — при составлении проекта. Но возможно проделать вентиляцию в фундаменте уже готового дома.

Также отдельного внимания заслуживает и расстояние от земли. Оно не должно быть менее 30 см, чтобы осенью и весной продухи продолжали оставаться вентиляцией, а не становились водоканалом. Тем не менее, цифра эта условная: опираться нужно на климатические особенности территории.

На первый взгляд может показаться, что лучший помощник в проделывании продухов — перфоратор. С его помощью действительно можно завершить работу за пару часов, но вместе с тем неизбежны неприятные последствия:

  • процесс не безопасен;
  • требует много сил;
  • работа перфоратора повлечет за собой повреждение основы дома и образование микротрещин, которые спустя какое-то время могут заполниться водой, а при колебаниях температур — расширить трещины. Соответственно, фундамент станет менее надежным, а при повышенной влажности — деформироваться.

Существуют более гуманные способы снабжения подвального помещения вентиляцией.

При помощи деревянного бруса

Необходимые инструменты:

  • молоток;
  • кувалда;
  • очень длинное сверло, предназначенное для работы с металлом;
  • сверло для дерева;
  • полукруток.

После полного высыхания бетона устанавливается сверло для работы с металлом для проделывания отверстий в брусе: по одному с каждой стороны и по центру. С помощью сверла для дерева делается сквозное отверстие, диаметр которого регулируется стамеской.

У этого способа есть один большой минус: «отодрать» брус от бетона очень сложно, поэтому применять его нужно только в исключительных случаях. Для облегчения монтажа брус следует обернуть снаружи рубероидом.

При помощи круглой трубы

Самый простой способ — использование пластиковой или асбестоцементной трубы с круглым сечением диаметром 10-14 см. Перед установкой для прочности они заполняются песком.

При помощи пилы или диска с алмазным напылением

Этот метод применяется для проделывания отверстий в уже готовом доме. Предварительно отмечаются места сверления на фундаменте, диаметр которых должен соответствовать вентиляционной крышке. Как правило, среднее значение колеблется в пределах 10-15 см. Отверстия делаются строго напротив друг друга.

Размеры и схема расположения продухов

Минимальное значение уже упоминалось выше — 0,5 кв.мм. Максимального диаметра вентиляции не существует: все зависит от климатических особенностей. Не стоит забывать и про радиоактивность местности: чем она выше, тем больше должен быть диаметр. К примеру, если стандартная площадь отверстия в фундаменте должна составлять 1/400 от общей площади, то в радоноопасных районах она увеличивается до 1/150 или 1/200.

Форма продухов — это дело вкуса. Наиболее красиво выглядят прямоугольные отверстия в фундаменте и на них легче подобрать решетки.

Расстояние между продухами желательно сделать одинаковым. Расстояние от крайнего до угла не должно превышать 90 см.

В идеале количество должно быть четным. В одном подвальном отсеке должно находиться не менее двух отверстий в фундаменте друг напротив друга.

Высота от отверстий до земли — не менее 30 см. Их располагают в самой верхней части цоколя.

Особенности изготовления продухов в ленточном фундаменте

  • минимальный проход для одного продуха должен быть не менее 500 см 2 ;
  • оптимальное значение диаметра — 50-100 мм. Чем больше периметр, тем больше диаметр;
  • отверстия должны располагаться строго напротив друг друга. Шаг — 2-3 м. При диаметре трубы 110-125 мм дистанция не должна превышать 2 метра;
  • перепад температуры между внешней и внутренней средой не должен быть больше 2-х градусов;
  • оптимальная величина ячейки решетки — 3-5 мм. В нее не должны проникать вредители, затекать вода, попадать снег и мусор;
  • расположение дома в низине должно сказываться на количестве отверстий: чем ниже местность, тем больше продухов;
  • форму желательно установить до начала строительства. Деревянный брус нуждается в покрытии пленкой, сталь — в антикоррозийном покрытии, пластик и асбестоцемент — заполнением песка и закупориванием торцов заглушками.

Продухи имеют важное значение для всего здания, вне зависимости от предназначения цоколя. Нормальная вентиляция влияет не только на надежность конструкции, но и на благоприятный домашний микроклимат. При отсутствии «полезного» сквозняка могут появиться проблемы со здоровьем, в том числе — астма. Порой недостаточная циркуляция воздуха сокращает срок эксплуатации дома в несколько раз. Поэтому еще до начала строительства продумайте размеры, технологию и материалы для изготовления продухов.

Как сделать полы по грунту в ленточном фундаменте своими руками — пошаговый план, технология стяжки

Полы по грунту в ленточном фундаменте широко применяются в строительстве, пользуясь репутацией долговечных и надежных конструкций. Использование ленты в качестве основания дома практикуется в течение многих веков. При этом технология постоянно совершенствуется и становится более качественной.

Что это такое?

Полы по грунту представляют собой особую технологию обустройства чернового пола, который опирается на подстилающий почвенный слой.

Подобный способ допускается при отсутствии цокольного помещения или подвала, а за счет экономичности его внедряют при возведении построек хозяйственного и вспомогательного назначения. В строительстве частных домов технология не востребована, поскольку она обязывает людей обустраивать утепляющий и гидроизоляционный слой или устанавливать систему «теплый пол».

Еще такой вариант монтажа полов предназначается только для традиционных разновидностей ленточных фундаментов, но не подходит для комбинированных вариантов, включая свайно-ленточный и другие.

В зависимости от специфики монтажа выделяют такие виды черновых полов по грунту:

  1. Стяжка бетоном с опорой на несущие стеновые конструкции.
  2. Стяжка бетоном с опорой на почву.
  3. Дощатый настил на лагах.
  4. Сухая стяжка с технологией «плавающий пол».

Каждый тип требует применения собственных строительных методов и правильно подобранного состава почвы. Выполнять заливку бетонной смеси на засыпку запрещено. Перед этим нужно нанести подготовительные слои, способствующие оптимальной жесткости и устойчивости к интенсивным нагрузкам.

Деревянные конструкции отличаются простотой укладки, но нуждаются в ряде мероприятий по подготовке.

Плюсы и минусы

Обустройство пола на ленточном фундаменте оправдывается множеством плюсов. В их числе:

  1. Простота самостоятельного возведения конструкции.
  2. Экономичный расход материалов и финансовые затраты.
  3. Снижение нагрузок на несущие стены.
  4. Большой срок службы и высокая ремонтопригодность.
  5. Совместимость с разными типами чистового покрытия.
  6. Совместимость с системой «теплый пол».
Читать еще:  Пилягин а в проектирование оснований и фундаментов зданий и сооружений

Однако кроме плюсов у технологии имеются и недостатки, которые часто становятся ключевым аргументом в пользу отказа от монтажа:

  1. Невозможность обустройства пола на почве с нестабильной и рыхлой поверхностью, песчаным или сложным составом.
  2. Плохие теплоизоляционные свойства (показатель теплопотерь в холодный период может достигать 20%), что заставляет покупать дорогостоящие изоляторы.
  3. Большая разница температур между покрытием пола и потолком.
  4. Отсутствие возможности прокладывания коммуникаций в грунте.

Что нужно знать перед возведением?

Перед началом работ, важно провести тщательно изучение почвенного состава, глубины размещения грунтовых вод и колебания их уровня в зависимости от сезона.

Руководствуясь полученными сведениями, можно убедиться в степени безопасности будущего пола. С целью повышения эксплуатационного срока и защиты постройки от застоя влаги, следует обустроить эффективную дренажную систему, способствующую отводу влаги.

Дальше нужно выбрать оптимальную толщину слоев засыпки, поскольку они будут подвергаться трамбовке. Чем больше толщина, тем сложнее обеспечить качественное утепление.

Слой черновой стяжки заливается на полотно геотекстиля, что даст возможность удерживать воду в бетонном массиве для получения нормальной кристаллизации смеси. При заливке бетона на подготовительный слой впитывающая влага предотвратит правильное затвердевание и ослабит стяжку.

Начиная заливать бетонные слои, необходимо придерживаться установленных сроков, за которые материал кристаллизируется и получит требуемые прочностные свойства. Если отклоняться от них, появится вероятность деформации или разрушения подстилающих слоев.

Технология стяжки

Чтобы будущая стяжка была максимально надежной и долговечной, необходимо соблюдать технологию укладки каждого слоя и придерживаться установленных пропорций.

Подготовка

На этапе подготовки необходимо избавиться от плодородной части земли, которую нельзя утрамбовать. Еще нужно удалить корни растений, расположенных по периметру ленты.

В первую очередь нужно выложить слой песка толщиной 10-15 см и провести трамбовку виброплитой. Потом почву проливают водой из шланга с распылителем и еще раз трамбуют, меняя расположение движений виброплиты.

Чтобы трамбовать основание песчаного и щебеночного слоев, можно воспользоваться самодельным инструментом: берется деревянный брус сечением 20х20 см и высотой 1,5 м или металлическая труба с куском швеллера (20х30 см) в нижней части. В трубу помещается песчаная смесь, которая делает приспособление тяжелым.

Дождавшись просыхания утрамбованной основы, можно переходить к засыпке и трамбовке песка.

Подбетонка

Перед заливкой основной бетонной смеси, рекомендуется нанести подбетонку. Существуют разные варианты ее изготовления: утрамбованный щебень, который проливается битумом, или черновая стяжка. В первом случае поверхность дополнительно покрывается гидроизоляционным слоем, что придает ей вид корыта. Но независимо от используемого способа установки подбетонки ее задача заключается в следующем:

  1. Равномерное распределение смеси по ровной поверхности способствует экономному расходу материала.
  2. Проведение работ по нанесению разметки, монтажу маяков и сборке конструкций на ровном основании станет более быстрым и удобным.
  3. С помощью подбетонки обеспечивается эффективная гидроизоляция, предотвращающая вытекание воды из раствора. Подобное решение способствует правильному просыханию и дальнейшему затвердеванию стяжки без появления деформаций и трещин.
  4. Если грунтовые воды залегают высоко, подбетонка не допустит попадания влаги в конструкцию пола.

Для реализации качественной подбетонки необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

  1. Поскольку слой изоляции щебня от цементного молочка размещается на щебне, перемещаться по нему нужно с максимальной осторожностью, чтобы предотвратить разрыв пленки.
  2. Монтаж плотного полиэтилена следует выполнять в 2 слоя внахлест с шириной припуска около 10 см, проклеивая стыки скотчем.
  3. Используемые материалы должны обладать высокой степенью гидро- и пароизоляции.
  4. Процедура укладки предусматривает заведение краев полотен по периметру постройки на стены основания на 10-15 см.

Если территория имеет рыхлую почву, а уровень залегания грунтовых вод достаточно высокий, толщину подбетонки увеличивают, помещая на утрамбованный песок рубероид или пленку.

Чтобы получить ровную поверхность, рекомендуется закрепить маяки, по которым будет осуществляться выравнивание смеси правилом. Стяжку создают по традиционной технологии — путем заливки и растягивания раствора, выполненного на основе щебня, цемента, песка и воды. Когда стяжка высохнет, ее нужно обмазать битумом.

Рулонный материал

При обустройстве подбетонки для пола, достаточно часто внедряются рулонные материалы, которые обеспечивают высокую степень гидроизоляции.

Среди них выделяют такие разновидности:

  1. Картонная — рубероид, рубемаст.
  2. Полиэстер.
  3. Стеклоткань.
  4. Стеклохолст.

В качестве хорошего изоляционного слоя на ленточный фундамент с полами по грунту нередко используется битум. Материал характеризуется повышенными гидроизоляционными свойствами и предотвращает проникновение грунтовых вод в слои напольного покрытия.

Капитальная подбетонка

Если почвенный слой рыхлый и нестабильный, понадобится обустройство капитальной подбетонки. Разбираясь, как сделать ее своими руками, нужно придерживаться следующих рекомендаций:

  1. В первую очередь выполняется определение самой высокой точки залегания грунтовых вод — подбетонка должна делаться до этого уровня.
  2. Используя лопату, нужно провести выравнивание и планирование почвы.
  3. На дно углубления помещается песок и равномерно распределяется.
  4. Сверху размещается пленка или рубероид.
  5. С помощью тонкой арматуры нужно обустроить «клетку» с ячейками 60х60 см.
  6. Для более удобного растягивания смеси устанавливаются маячки.
  7. Дальше производится размешивание цемента, песка, щебня и воды до состояния однородной консистенции.
  8. После этого осуществляется заливка раствора с последующим его распределением по рабочей площади.
  9. Дождавшись высыхания раствора, его покрывают битумом.

Гидроизоляция

Завершив монтаж подбетонки, следует начинать укладку гидроизоляционного материала — пленки или рубероида. Второй вариант размещается внахлест с шириной припуска от 3 до 5 см. Чтобы достичь герметизации стыков, рекомендуется задействовать строительный фен. В особом внимании нуждаются места прилегания гидроизоляции к стенам.

Теплоизоляция

Устанавливая пол на ленточный фундамент, необходимо предусмотреть наличие качественной теплоизоляции. В большинстве случаев в ее качестве задействуется экструдированный пенополистирол. При толщине в 5 см он обладает такими теплоизоляционными свойствами, как керамзит толщиной 70 см. Еще материал отличается нулевым коэффициентом поглощения воды и высокими прочностными характеристиками.

Чтобы утеплить стяжку, принято укладывать пенополистирол толщиной 3 см в 2 слоя — с его помощью получится эффективная защита от появления мостиков холода, а степень теплоизоляции будет улучшена. Стыки между плитами проклеиваются с помощью скотча.

Формирование демпферного и армирующего слоя

Незаменимым этапом обустройства пола по ленточному фундаменту является монтаж демпферного и армирующего слоя. Он предусматривает фиксацию на стены постройки демпферной ленты шириной 15-20 см. Нижнюю часть прикрепляют с помощью скотча к утеплителю.

По мере просыхания стяжка начнет увеличиваться в размерах, а демпферный слой предотвратит появление трещин и смещение теплоизоляционного слоя.

Чистовая стяжка

Для изготовления временных маяков используются металлические профили, закрепленные в цементном растворе с гипсовыми добавками. Направляющие располагаются в одной плоскости, а заливка и выравнивание цемента осуществляются с учетом разметки на стенах.

Для полноценного высыхания стяжки нужно подождать 28-30 дней. В течение этого времени нельзя снимать полиэтиленовую пленку, но проливать поверхность стяжки водой. После завершения обустройства стяжки, ее выравнивают наливными составами.

Сухая стяжка

Организация сухой стяжки предусматривает установку направляющих профилей. Первый устанавливается у самой стены, а остальные — на расстоянии 1,5 м друг от друга. Профили нужно закреплять параллельно друг к другу. Если они будут находиться выше, понадобится разместить под них дощечки или куски плиты. Опоры под профилями размещаются на расстоянии 70 см.

Последовательность действий при обустройстве сухой стяжки предусматривает такие этапы:

  1. Для ровного размещения первых листов понадобится обрезать фальцы.
  2. Роль гидроизолятора может выполнять полиэтиленовая пленка или влагостойкая фанера.
  3. Завершив монтаж сухой стяжки, маяки нужно изъять. В противном случае они прочно застынут в цементном составе.

Деревянный настил

Обустройство деревянного настила для пола по грунту считается наиболее бюджетным и эффективным вариантом. Технология предусматривает использование столбиков из кирпичей в качестве основания. Опорные элементы размещаются по такому принципу, чтобы появилась надежная опорная система под монтаж лаг.

Читать еще:  Нужен ли ленточный фундамент для забора из профильного листа

Расстояние между столбиками засыпается керамзитом. Еще можно оставить воздушную прослойку, которая будет поддерживать сухость древесины.

Систему лаг подвергают дополнительному выравниванию по горизонтали для обеспечения ровности поверхности. Дальше производится монтаж деревянного чернового пола. Сверху размещают гидроизоляционную пленку и делают подложку. В качестве материала для ее изготовления может использоваться:

Какую технологию лучше выбрать?

Существуют разные технологии возведения пола. Какой вариант выбрать — зависит от личных предпочтений владельцев помещения. С помощью бетонной стяжки можно достичь высоких эксплуатационных свойств и долговечности конструкции, однако ее теплоизоляционные свойства будут ухудшены. Чтобы защитить пол от промерзания, понадобится монтаж системы теплого пола.

Обустройство пола по грунту — популярная строительная технология, которую можно использовать для зданий без цокольного и подвального помещений. Для жилых построек вариант малоэффективен, поскольку он не обладает требуемой степенью надежности и безопасности, а также может пропускать грунтовую влагу.

Перед обустройством конструкции необходимо оценить все ее преимущества и недостатки, изучить пошаговые инструкции и провести ряд подготовительных мероприятий. В таком случае конечный результат будет долговечным и качественным.

Вентиляция фундаментов с помощюю продухов

Продух — вентиляционное техническое отверстие небольших размеров, устраиваемое над землёй в фундаментном цоколе и служащее для проветривания пространства под полами первых этажей зданий. Рассмотрим, как сделать продухи в фундаменте.

Назначение продухов

Расположенные под домом грунты находятся в состоянии небольшой влажности. При наружном воздухе с положительной температурой (в подпольном пространстве она примерно на 2 градуса выше), влага начинает испаряться. Поверхность железобетонных фундаментов, из-за плотной структуры бетона, всегда прогревается медленней, в результате при испарении влаги из грунта происходит её конденсация на фундаментном конструктиве. Результат — переувлажнение грунтов и фундаментных конструкций приводящее к негативным воздействиям на фундамент и полы первого этажа (разрушение бетонов, ржавление арматуры, образование плесени, грибков и плесени). Особенно губительны такие явления для деревянных конструкций.

В таких условиях нужны ли продухи в фундаменте вопрос риторический. Через эти вентиляционные отверстия пары избыточной влаги будут выветриваться под действием ветра. Ещё через отдушины происходит удаление радиоактивного газа радона, постоянно выделяющего из почвы в небольших количествах. При отсутствии вентиляции радон постепенно накапливается и проникает в жилые помещения, оказывая негативное влияние на здоровье жильцов.

Правила расположения и нормативные размеры продухов

  1. Для обеспечения хорошей воздушной тяги отдушины попарно располагают на противоположных поверхностях напротив друг друга. При наличии оснований под перегородки, по этой же линии в них то же необходимы отверстия, причём больших размеров, чем основные.
  2. Расположение с наиболее возможным минимальным расстоянием от поверхности земли, 30 см. Это условие необходимо чтобы в зимнее время снежные сугробы не закрывали отверстия (если это происходит, то снег периодически отгребается) и под дом не проникали паводковые воды.
  3. Для исключения возникновения “мёртвых” зон, в которых воздух будет застаиваться, крайние от углов продушины устраиваются на расстоянии от них ≤ 90 см (замер по внутренним сторонам), остальные равномерно с соблюдением симметрии (обычно выбирается шаг 1,5…3 м).
  4. Желательно чтобы продухи располагались на меньших по размеру сторонах фундаментов.
  5. Количество продухов в фундаменте определяется расчётом. Для хорошей циркуляции воздушных потоков с обеспечением полноценных сквозняков необходимо, чтобы совокупная площадь отверстий составляла ≥ 1/400 от общей площади под полом, а в районах с повышенным радиационным фоном 1/150. Такие требования изложены в СНиП 31-01-2003 по теплотехнике. При этом сечение каждого отверстия ≥ 0,05 кв. метров. Максимально допустимые размеры, чтобы не ослаблять конструкцию фундаментов, 0,085 кв. м, при больших выполняется армирование по всему периметру отверстий. Несоблюдение необходимых размеров окошек недопустимо. Большие отверстия будут сильно выдувать тепло, а маленькие не обеспечат полноценную вентиляцию.
  6. По геометрической форме нормативов не предусмотрено. Обычно это прямоугольник (20 × 30 см), квадрат или 10-ти см круг, реже равнобедренные треугольники.

Когда закрывать продухи в фундаменте? Никогда, вентиляция должна исправно функционировать круглогодично.

В каких случаях продухи можно не устраивать

Необходимость продухов возникает только при наличии подпольного пространства. Они не нужны в следующих случаях:

  • при устройстве бетонных монолитных полов по песчаной подушке или если между железобетонными плитами перекрытия и песчаной подушкой отсутствует зазор;
  • исключение проникновения влаги в подпольное пространство путём надёжной сплошной пароизоляции грунтов;
  • утеплённом фундаменте и цоколе с оснащением подпола пассивной или принудительной вентиляцией, обеспечивающей производительность ≥ 1 литра в секунду на каждые 10-ть м2;
  • если пространство под полом постоянно открыто для сообщения с отапливаемыми помещениями, обычно там устраивается склад для хранения консервации или домашней утвари. В этом случае сырость устранится, но чтобы в помещения не проник радон, обязательно устраивается качественная гидроизоляция под полом.

Технология устройства продухов

Предусматривать вентиляционные отверстия необходимо в процессе строительства дома. В ленточных фундаментах и заглублённых свайных ростверках в опалубку, перед бетонированием, закладываются отрезки пластиковых труб, заполненные песком для исключения их деформации под весом бетонной смеси, или деревянный короб обёрнутый рубероидом для предотвращения прилипания досок к бетону. После затвердения бетона песок или доски удаляются. В деревянных конструкциях нужные отверстия вырезаются в нижних опорных элементах с обязательным антисептированием срезов, иногда их дополнительно закрывают дощатым коробом. В кирпичной кладке обязательно обеспечение достаточного опирания последующего ряда кирпичей. При необходимости выполняется дополнительное армирование. Если проектом предусмотрены столбчатые или фундаменты на сваях с высокой обвязкой, то отверстия в забирке устраиваются после её выполнения.

Если продухи не устраивались вовремя, например, приобретён дом без них или допущено упущение строителями, то изготовить конструктив будет непросто. Особенно в железобетонном цоколе, толщина которого составляет 60 и более см. Пробивка выполняется мощными перфораторами со сверлом, снабжённым специальными коронками из победита или алмазными бурами. Важно, чтобы высота окошка не превышала ширины ленты и обязательно нужно не попасть на рабочую арматуру. Для уменьшения нагрузки на получившиеся проёмы можно заложить в них стальной короб, усиленный профильными элементами.

Проём в кирпичной кладке выполнить проще, но его также необходимо усилить.

Вырезание в деревянных конструкциях производится бензо- или электропилой, можно использовать и обычную ножовку, которыми делаются сквозные пропилы. Также потребуется стамески и небольшая кувалда.

Для предотвращения проникновения птиц, крыс, мышей и домашних животных в подпольное пространство продушины закрываются мелкими сетками (ячейка 5 мм) или декоративными решётками, ассортимент которых широко представлен на рынке.

Закрывать ли продухи в фундаменте на зиму?

Для специалистов такого вопроса не стоит. Очевидно, что при закрытых вентиляционных отверстиях в подпольном пространстве неизбежно повысится влажность. Даже зимой там земля не промерзает, замерзает только верхняя поверхность грунта и нижняя часть конструкции пола. При закрытии вентиляционных ходов для “сохранения тепла”, влага конденсируется, а вредоносный радон не прекращает поступать из почвы в подвал, его вредные испарения проникают в дом через пол, угрожая здоровья проживающих в здании людей.

Поэтому вентилирование не должно прекращаться даже в лютые морозы. Просто необходимо заделать все зазоры и щели между перекрытиями.

Советы чем закрыть продухи в фундаменте на зиму ни к чему хорошему не приведут, кроме вреда конструктивам здания и вашему здоровью.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector