Содержание

Нужен ли ленточный фундамент для забора из профильного листа

Разбираем поэтапно, как сделать прочное ленточное основание для забора

Ленточный фундамент для забора представляет собой сплошную полосу из бетона, которая заливается по всей длине либо фасаду будущей ограды. Считается отличной защитой конструкции от деформации.

Такое основание хорошо противостоит большим нагрузкам. При соблюдении технологии монтажа в разы продлевает срок службы сооружения. Следуя рекомендациям мастеров, можно сделать его и своими руками.

К какому забору подходит «лента» в качестве фундамента

Такой фундамент ставится в случаях, когда нужно сделать надежное основание под тяжеловесное ограждение. К таким относят:

Фото: ограждение из профлиста на ленточном основании

  • бетонные;
  • из массива дерева;
  • комбинированные варианты.
  • Подойдет для участков, где нет возможности обустроить глубокий столбчатый фундамент.

    Заглубленная лента станет прочной основой на слабых почвах, незаглубленная – на твердой, устойчивой земле.

    Преимущества и возможные недостатки

    Достоинства такого фундамента:

    1. Высокая прочность при небольшой глубине заложения.
    2. Устойчивость к механическим нагрузкам, воздействию среды.
    3. Качественно залитая цельная бетонная лента продлевает срок эксплуатации забора на десятилетия.
    4. Основу при необходимости можно усилить трубами, металлическим уголками.
    5. Ленту, выступающую над уровнем грунта, облицовывают камнем, что делает конструкцию красивее.

    Фото: 3D модель заложения ленты

    Из недостатков – это большие траты материалов, а значит и высокая стоимость сооружения. При большой площади строительства потребуется привлекать спецтехнику, 2–3 помощников.

    Виды ленточных оснований

    1. Сборные . Для обустройства используются сплитерные блоки, искусственные или натуральные камни. Монтажа несложен и сокращается по времени в разы. При возведении допускаются небольшие отклонения в размерах. Важно, чтобы фундаментный материал был прочен и устойчив к влаге.
    2. Монолитные . Для тяжелых сооружений с большой несущей способностью. Их создание трудоемко, требует опыта в строительстве, большого расхода материалов.

    • a — из блоков: 1 — отмостка, 2 — обратная засыпка грунтом.
    • б — монолитный: 1 — насыпной грунт, 2 — монолитный бетон.
    • в — кирпичный: 1 — кирпичный фундамент, 2 — обратная засыпка грунтом.
    • г — на пучинистых грунтах: 1 — песчано-гравийная смесь, 2 — щебень или гравий, 3 — песчаная подушка.
      • I — из блоков
      • II — монолитный
      • III — из кирпича.

    В зависимости от используемого сырья выделяют ленту:

    • кирпичную;
    • железобетонную;
    • бутобетонную;
    • грунтоцементную;
    • каменную.

    По способу углубления в грунт бывает трех видов:

    1. Заглубленная . Строится ниже точки промерзания почвы на глубине от 1 м. Причем чем рыхлее земля, тем больше должен быть показатель. Применяется под массивные ограждения из кирпича, камня, бетона, с коваными элементами.
    2. Мелкозаглубленная . Обустраивается на глубине до 50 см на устойчивых грунтах. Подойдет для высоких заборов из профнастила, евроштакетника, дерева, сайдинга. В качестве столбов берутся профильные трубы, бетонные или винтовые сваи.
    3. Незаглубленная . Точка опоры основания совпадает с уровнем грунта. Подойдет к обустройству на песчаной почве для небольших заборов. Отличный вариант для местности с высоким уровнем залегания грунтовых вод. Этому фундаменту не страшны силы морозного пучения.

    Ширина будущего основания зависит от веса заборного материала для пролетов. Чем тяжелее, тем шире следует делать траншею. Средний показатель – 40 см.

    Защита фундамента от излишка влаги, обустройство дренажа

    Независимо от применяемого типа ленты, чтобы она служила долго, рекомендуется не пренебрегать обустройством гидроизоляционного слоя.

    Он выполняется двумя способами:

    1. Настилкой рубероида . Бюджетный, быстрый, но не столь надежный способ защиты от влаги, поскольку уже через 2-3 года начинает отслаиваться. Этим материалом выкладывают дно траншеи и покрывают готовое застывшее основание. Для фиксации сверху проходятся смолой или горячим битумом.
    2. Добавлением в бетонный раствор средства типа Пенетрона . Это отличная защита ленточного фундамента любого заглубления. Преимущество его в том, что основание целиком становится непроницаемым для влаги. Пенетрон добавляют в раствор на этапе замеса. Готовое основание не нуждается в дополнительном покрытии гидроизоляционным материалом.

    Если нужно провести заливку фундамента под забор на участках с высоким уровнем грунтовых вод, то следует заранее побеспокоиться о создании дренажа.

    В траншею сверху песчаной подушки укладывается пластиковая или асбестоцементная труба под уклоном диаметром от 8 до 11 см, оба края которой рекомендуется заполнить песком. Это делается для того, чтобы при заливке ленты бетоном раствор не попал в полость трубы. Ниже подошвы фундамента в нескольких местах потребуется вырыть смотровые колодца, куда будет стекать вода из труб при промывке.

    Если же ограждение будет на склоне, то удобнее сделать открытый дренаж. То есть вблизи конструкции вырыть несколько канав, связанных между собой.

    Пошаговая инструкция по созданию ленточного основания для забора

    Чтобы правильно выполнить все этапы работ рекомендуется заранее составить чертеж будущей конструкции, где будет подробно указано размещение, размеры всех элементов, типы материалов и другие величины. Схема позволяет увидеть, с какими трудностями придется столкнуться. При обнаружении ошибок можно будет исправить их еще на этапе проектирования.

    Из инструментов, материалов понадобятся:

    1. штыковая лопата;
    2. уровень;
    3. деревянные колышки и веревка;
    4. доски, фанера, гвозди и молоток (для опалубки);
    5. цемент, песок, щебень, вода (для раствора);
    6. емкость и строительный миксер для ручного замеса или бетономешалка;
    7. прутья арматуры;
    8. столбы.

    В местах установки калитки и ворот ленточный фундамент допустимо заменить столбчатым.

    Определяем размеры, выбираем место

    Перед началом строительства важно не забывать о требованиях СНиП об удаленности ограждений от построек, близлежащих участков, улицы. По возможности получите согласие соседей, чтоб избежать конфликтных ситуаций.

    Если говорить о размерах ленточного фундамента (ширине, высоте, длине), то они подбираются индивидуально исходя из:

    • типа почвы;
    • глубины залегания грунтовых вод;
    • вида секционного материала (большая ли будет нагрузка);
    • количества ворот, калиток.

    Стоит заранее выполнить точный расчет площади основания. В этом поможет следующая формула:

    где k(n) — коэффициент надежности;

    F — предполагаемая нагрузка на основу;

    k(c) — коэффициент условий работы;

    R — сопротивление почвы.

    Такие данные можно найти в специальных таблицах. Если вы сомневаетесь в правильности расчетов, воспользуйтесь упрощенными версиями строительных калькуляторов.

    Выполняем разметку

    Это начальный этап работ. Площадка освобождаем от лишних предметов, мусора, растительности.

    Отличным помощником при разметке станет лазерный уровень. Если же такого нет, то вертикальность углов придется проверять обычным уровнем.

    Выполняем от угла ограждения. В этих местах вбиваем деревянные колышки. Затем монтируем их в точках, где будут устанавливаться столбы через каждые 2-2,5 метра. Между колышками вплотную натягиваем веревку.

    Под ленту лучше сделать внешнюю и внутреннюю разметку, не забывая про отступ в 40-50 см.

    Подготавливаем траншею

    Траншея выкапывается вручную лопатой. Важно соблюдать, чтобы дно по всему фундаменту было одинаково ровным. Для этого грунт с высоких участков переносим на более низкие, чтобы не пришлось его вывозить.

    Ширину ленты делаем на 20 см больше ширины будущего забора. Глубину подбираем исходя из особенностей почвы региона.

    Чтобы нагрузка лучше распределялась по всей конструкции, в траншеи создаем песчаную подушку. Для этого на дно засыпаем слой песка в 10–15 см, разравниваем, увлажняем водой и трамбуем.

    Подбираем правильно марку цемента

    Надежность и долговечность фундамента напрямую зависят от качества и прочности приготовленного раствора. Поэтому не стоит экономить на бетоне, покупая товар у сомнительного производителя.

    В зависимости от типа забора рекомендуем учесть:

    1. Для ограждений из сварной сетки, профнастила, штакетника, возведенных на твердых почвах, достаточно марки М 100, 200.
    2. Для тяжеловесных ограждений из кирпича, камня, с коваными элементами стоит использовать цемент марки М 250, 300, 400, 500.

    На насыщенных влагой грунтах нужный вариант бетона — М 400 или М 500.

    Оптимальная фракция щебня – 20-30. Песок лучше брать карьерный.

    Рассчитываем количество бетона

    Чтобы точно определить необходимый объем раствора, требуется величину сечения фундамента умножить на его длину.

    Для замеса качественной смеси на 1 куб бетона необходимо:

    • 340 кг цемента;
    • 0,86 куб. м щебня;
    • 1,05 куб. м песка.

    Количество арматуры рассчитывается от ее диаметра.

    Чтобы раствор быстрее твердел и был устойчив к морозу, в смесь добавляют пластификаторы.

    Монтируем опалубку

    Опалубка — щитовая конструкция, которая обеспечивает ленточному основанию аккуратную, ровную и прямую форму. Для изготовления допускается использовать куски досок, фанеры.

  • Высота опалубки должна быть больше глубины фундамента.

    Части досок сбиваем между собой гвоздями. Щиты крепим по периметру траншеи, фиксируя распорками.

    Пользователи часто ищут :

    Устанавливаем столбы

    Еще на этапе проектирования ограждения рекомендуется определить, какой материал для опор будет применяться:

    • дерево;
    • кирпичная кладка;
    • асбестоцементные, бетонные трубы;
    • трубы из металлического профиля.

    Подробное описание каждого из видов, поэтапную установку вы найдете тут:

    Чаще выбирают профильные трубы сечением 60*60 мм. Перед монтажом их обязательно обрабатывают грунтовкой, красят для продления срока службы и защиты от коррозии.

    Читать еще:  Как развести цемент без песка для штукатурки стен?

    Под каждый столб выкапываем ямку диаметром не меньше 20 см и глубиной от 1 м. Дно засыпаем слоем щебня, песка. Трубу фиксируем в яме. Вертикальность установки проверяем уровнем.

    Делаем армирование траншеи

    После крепежа опор переходим к армированию. Для этого подойдут прутки диаметром от 8 до 12 мм.

    Опытные строители рекомендуют проволоку связывать между собой в балки, а не варить. При креплении методом сварки каркас теряет гибкость.

    Дно траншеи перед укладкой каркаса лучше выстелить слоем кирпича.

    Армированная конструкция состоит из 4 длинных продольных прутьев, что соединяются поперечно расположенными перемычками. Средний размер ячеек — 33*35 см. Для перемычек всегда берутся прутья меньшего диаметра. Количество, диаметр элементов определяется еще при разработке чертежа будущего ограждения.

    Глубина закладки верхнего, нижнего уровня арматуры — 10 см от верхнего края и соответственно от дна траншеи. Должны быть и выступы по 5 см с каждой стороны. Они необходимы для удобства монтажа внутри траншеи.

    Заливаем ленту

    Выполняется 2 способами:

    1. Беспрерывно . При заливке малой площади.
    2. С технологическим перерывом . Применяется для укладки фундамента под длинные заборы. Бетон заливаем слоями по 20 см. Каждый слой трамбуем. Последующий заливаем после высыхания предыдущего.

    Опалубку снимаем после полного затвердения ленты. В теплое время года для этого хватит и 710 дней, в холодное придется подождать до месяца. Готовое основание обрабатываем горячим битумом. Выполняем обратную засыпку грунта.

    Когда нужно проводить облицовку фундамента

    При возведении каменного, кирпичного, кованого забора выступающая над уровнем земли лента становится частью конструкции, поэтому, чтобы ограждение имело завершенный вид, его нижнюю часть подвергают отделке. Подойдут такие материалы:

    • натуральный или искусственный камень (гранит, песчаник, плитняк);
    • облицовочный кирпич, плитка;

    Фото: забор из профнастила с кирпичными столбами

  • куски цветного стекла (для создания мозаики).
  • В целях экономии применять такой прием как покраска по бетонной поверхности не стоит. Это приведет к растрескиванию раствора.

    Монолитная лента — это надежное основание для забора, которое придаст ему аккуратности и продлит срок эксплуатации на года.

    Как залить фундамент под забор из профнастила

    Надежность, прочность и долговечность забора во многом определяется несущей способностью его основы – фундамента. Его заливка необходима для укрепления заборных кирпичных конструкций, а также ограждений, выполненных из достаточно легких материалов, например, профнастила, сетки или плоского шифера.

    Нужен ли фундамент для забора из профнастила? Отвечаем: конечно нужен! Хотя бы базовый, т.е. укрепления столбов будет достаточно. Мы же рассмотрим ленточный фундамент. Пусть он выйдет не так дешево, зато будет крепче и надежнее.

    Цены в Москве

    Цены на услуги по заливке ленточного фундамента для забора в Москве на 2016 год — приблизительно от 2000 до 5000 рублей за погонный метр. Для кого-то это дорого и он не готов вкладывать такие деньги. Мы же рекомендуем научиться делать это своими руками. Вы понизите стоимость затрат на работы, а полученные знания пригодятся Вам в дальнейшем, например, при строительстве дома или раздвижных ворот.

    Какую делать ширину фундамента?

    Можно смело заливать фундамент шириной 300-400 мм. Этого размера вполне достаточно, чтобы сильно укрепить забор из профнастила. Он выдержит как физическую нагрузку массы тела человека, так и сильный ураган.

    Итак, к делу!

    схема фундамента для забора из профнастила

    Этапы работ

    Перед непосредственной заливкой необходимо произвести ряд подготовительных работ, которые включают в себя следующие мероприятия:

    1. Разметка территории. Она позволяет сделать ограждение прямолинейным и, следовательно, более привлекательным с эстетической точки зрения.
    2. На расстоянии 2-4 м друг от друга выкапываются ямы для установки опорных несущих столбов. Стандартная глубина составляет 0.8-1.5 м, однако этот параметр во многом определяется степенью промерзания грунта.
    3. Ямы «соединяются» друг с другом траншеей, вырытой на глубине 40-50 см.
    4. Далее производится установка опалубки высотой не более 20 см. В качестве материала чаще всего используются доски.
    5. В конце подготовительного этапа осуществляется установка опорных столбов и их закрепление. Столбы могут быть из дерева или металла.

    ВАЖНО! Деревянные столбы обязательно обрабатываются антисептическим составом, а нижнюю их часть необходимо гидроизолировать.

    Армирование

    После установки столбов производится армирование фундамента, для чего используется арматура из стали, причем ее диаметр должен быть не менее 8 мм. Она укладывается в виде короба или сетки и необходима для увеличения прочностных характеристик фундамента и предотвращения его от появления трещин и разрушения. На фото ниже видно, как укладываются прутья арматуры и связываются между собой проволокой.

    Заливка раствора

    Для заливки фундамента под забор используется бетонный раствор, который рекомендуется приобрести с доставкой на стройплощадку спецтранспортом (миксером). Если замешивание раствора будет производиться самостоятельно, стоит заранее запастись цементом, щебнем и песком.

    Самым качественным считается цемент, выпускаемый под маркой 400, а щебенка должна иметь мелкую или среднюю фракцию (20-40 мм).

    Для приготовления смеси стоит придерживаться пропорций 1:4:5-6 (объемные части цемента, песка и щебня). Раствор необходимо тщательно перемешать, лучше, если это будет сделано в бетономешалке.

    заливка цементного раствора

    Перед заливкой стенки траншей следует смочить небольшим количеством воды, чтобы снизить впитывание влаги из раствора почвой. При бетонировании необходимо тщательно следить и контролировать положение опорных столбов и опалубки: не допустимы даже самые минимальные сдвиги от вертикали, и даже небольшое отклонение одного столба может привести к перекосу всей заборной конструкции.

    Уплотнение

    По мере заливки необходимо уплотнять траншею, для чего используют арматурные обрезки соответствующей длины. Иногда для этого используют специальный прибор(устройство) – вибратор-булаву. С помощью этого инструмента можно практически полностью удалить воздух из бетонной смеси и качественно уплотнить ее, что в несколько раз повысит прочность фундамента.

    Залитый фундамент необходимо оставить на 2 дня для просыхания. По истечении этого времени можно демонтировать опалубку. Срок затвердевания будет зависеть от климатических условий, температурного режима и уровня влажности.

    В жаркую погоду поверхность фундамента рекомендуется обильно смачивать, благодаря чему повышаются его прочностные характеристики.

    Нюансы постройки ленточного фундамента для забора

    Забор — это надежная защита Вашего участка, дома, дачи. Он не только защищает собственность владельца, но и является визитной карточкой хозяина. На первый взгляд возведение ограждения несложная работа, однако это не так. Существует множество различных видов ограждения и способов их устанавливать. В статье пойдет речь о постройке заборов, видах ограждений, а также о том, как подготовить почву для строительства тяжелых ограждений с необходимостью возведения ленточного фундамента.

    Виды заборов

    Заборы, по сути, можно разделить на три категории:

    1. Легкие. К ним можно относить ограждения, изготовленные из легких материалов (сетка, профлист) в сочетании с простыми стойками из дерева, металла или железобетона, которые вкапывают прямо в почву. Но, к сожалению, такие ограждения могут поддаться деформации от проседания или вздутия почвы под действием природных явлений.
    2. Средние. Это комбинация легких пролетов (арматура, профнастил и так далее) с массивными столбами из камня, кирпича или бетона. Как правило, для такого варианта ограждения требуется крепкое основание, фундамент.
    3. Тяжелые. Ленточный фундамент для забора является неотъемлемой частью такого сооружения. Из тяжелых материалов (камень, кирпич, бетон) возводятся не только столбы сооружения, но и пролеты. Поэтому неправильно подготовленное основание (фундамент) приведет к растрескиванию, перекосу или разрушению забора.

    Особенности ленточного фундамента

    Фундамент для забора должен строиться исходя из того, какой материал будет сверху

    В зависимости от используемого материала и конструкции забора основание тоже будет разным. Например, для установки легкого забора из профнастила нужен неширокий, но заглубленный фундамент. Причина этому высокая парусность полотна ограждения. При сильном порыве ветра неглубокий фундамент может просто вывернуть из почвы. Для более тяжелых вариантов (кирпич, камень, бетон) основание под забор должно быть и достаточно широким для правильной укладки материала и хорошо заглубленным, чтобы оно могло выдержать большую нагрузку. В общем, глубина и ширина фундамента рассчитываются в зависимости от используемого материала, тяжести конструкции, а также от особенностей почвы.

    Плюсы и минусы

    Разберемся в положительных и отрицательных сторонах установки ограды на твердое основание (фундамент).

    • Минусы. Во-первых, отрицательным аспектом строительства фундамента является цена, для него нужны дополнительные расходы на материалы. Во-вторых, повышение физических усилий и потраченного времени на рытье и подготовку траншеи, заливку сооружения и других работе.
    • Плюсы. Но несмотря на вышеперечисленные минусы строительство забора любой конструкции и сложности на подготовленное основание гарантирует надежность, а также долговечность постройки.

    Для каких ограждений стоит делать такой фундамент

    Забор из штакетника не требует массивного основания

    Несмотря на надежность ленточного фундамента, далеко не все ограждения возводятся с его использованием. Например, ограждения с использованием легких деревянных столбов и штакетника не подвержены большому влиянию силы ветра, а также несут небольшую нагрузку на почву, в этом случае мощное основание необязательно. Но вот заборы среднего и тяжелого типа требуют крепкого основания. Каменные, кирпичные, из профнастила с массивными столбами — такие заборы устанавливаются на ленточном фундаменте.

    Материалы для ленточного фундамента

    Для начала определимся, что такое фундамент. Это контур из железобетона, возводимый под всеми несущими стенами здания (в данном случае, пролетами забора) передающий нагрузку строения грунту под ним. Он бывает нескольких типов:

    Различные материалы для ленточного фундамента

    1. Монолитный. Возводится на подготовленной подушке из песка и щебня, монтируется армирование из арматуры диаметром от 12 миллиметров. Затем заливается раствор бетона (щебень, песок, цемент).
    2. С бутовым камнем. Также на подготовленной почве с армировкой сначала укладывается слой бутового камня, затем заливается цементный раствор (песок, цемент). И так далее слой за слоем выгоняется необходимая высота.
    3. Сборный. Практически никогда не используется для строительства заборов. В 99 % используется только для возведения промышленных помещений и многоэтажных домов. Сооружается следующим образом: в котлован или глубокую траншею укладываются ряды железобетонных блоков (от 2 до нескольких десятков).

    Основные типы

    Кроме способа монтажа, фундаменты делятся на типы по глубине залегания в почве.

    Типы фундамента по глубине залегания в почве

    • Незаглубленная лента. Укладывается по выравненной почве без большого заглубления в нее (до 20 сантиметров), с помощью опалубки выливается на необходимую глубину. Как правило, используется для легких типов заборов. Он придает ограждению более внушительный вид.
    • Мелко заглубленная лента. Укладывается в траншею глубиной около 40 сантиметров с выступающей частью над поверхностью. Используется для укрепления основания заборов среднего типа. Также для таких ограждений применяется комбинированный тип фундамента: лента на пролетах мелко заглубленная, а в местах, где будут находиться массивные столбы, заливается фундамент заглубленного типа.
    • Заглубленный тип. Углубляется в почву метр и больше, используется для монтажа заборов на сыпучей почве и возведения домов, дач.

    Этапы возведения

    Как и для любой постройки, возведение забора начинается с разметки. Для этого необходимо:

    1. План участка, по периметру которого будет возведен забор.
    2. Измерительная рулетка.
    3. Колышки.
    4. Длинный шнур или плотная нить.

    Колышками отмечаются места нахождения столбов (рекомендуемое расстояние между ними 2 — 3 метра). Отмечаются ворота между колышками, по периметру натягивается нить. Это и будет одной из сторон будущей траншеи для фундамента.

    Глубину траншеи необходимо подбирать в зависимости от типа забора

    После разметки необходимо вырыть траншею в зависимости от типа ограждения. Для тяжелых типов глубина траншеи должна быть не менее метра, для средних 50 — 60 сантиметров, для легких достаточно выровнять почву. Ширина траншеи от 30 до 40 сантиметров, при необходимости в местах кирпичных столбов можно делать траншею шире и глубже основной части. Затем на дно необходимо засыпать слой щебня 5 — 10 сантиметров, а сверху слой песка 5 — 10 сантиметров (для мелко заглубленных и не заглубленных типов щебень необязателен), после чего получившуюся подушку обильно полить водой и тщательно утрамбовать. Подушка необходима для того, чтобы было место для вздутия или небольшого проседания почвы.

    Установка столбов и армирование

    После того как траншея готова, надо установить основание столбов. Как правило, это металлические профилированные трубы. Их нужно установить строго вертикально и зафиксировать либо распорками, либо заглубленную часть траншеи (если такая имеется) забутовать камнем и залить цементным раствором. После чего можно приступать к армировке.

    Армирование можно проводить несколькими способами:

    Армирование является основой любого фундамента

    Самый простой способ — это вбить в почву в шахматном порядке по краям траншеи (расстояние между вбитой арматурой должно составлять 25 — 35 сантиметров) пруты арматуры около 12 миллиметров таким образом, чтобы верхняя часть прутьев была ниже поверхности фундамента на 5 — 10 сантиметров. Затем такие же пруты пустить вдоль обоих рядов вбитых прутьев по два с каждой стороны верхний и нижний уровни. Фиксируется арматура между собой либо сваркой, либо связывается проволокой. Затем монтируются отрезки арматуры поперек траншеи тоже в шахматном порядке один вверху, другой внизу, расстояние между нижними или верхними поперечинами также должно составлять 25 — 30 сантиметров.

    Можно обвязать и изготовить своеобразную сеть из арматуры на поверхности, а затем уложить ее в траншею. Сделать ее можно следующим образом: положить на почву два прута арматуры, отрезками нужной длины соединить их между собой — получится импровизированная лесенка. Уложить ее в траншею, и так по всему периметру. Для средне заглубленного типа оптимально два ряда армировки. Главное, не забывать, что армировка должна находится на 5 — 10 сантиметров выше почвы траншеи и примерно на таком же расстоянии от поверхности будущего фундамента. Также армировка должна быть примерно не 3 — 5 сантиметров уже фундамента.

    Опалубка — это своего рода форма для заливки бетона, с её помощью можно сделать фундамент любой сложности и размеров

    В толковом словаре слово опалубка определяется, как вспомогательная конструкция из древесины, металла или других материалов для придания определенных параметров моноконструкциям из строительных смесей. В данном случае — для поднятия фундамента выше уровня почвы на необходимую высоту.

    Монтируется эта конструкция следующим образом: вровень с кромкой траншеи, по всему периметру (можно отрезками 1 и более метров), устанавливается доска, щит и так далее на необходимую высоту, фиксируется с помощью горизонтальных и откосных распорок. Распорки, в свою очередь, должны упираться в клинья, вбитые в почву (или иную устойчивую опору) на расстоянии друг от друга 30 — 80 сантиметров. С другой стороны опалубки устанавливается такой же щит или доска. Для надежности, щиты необходимо скрепить между собой по верхней кромке. Как правило, опалубка монтируется из сухих деревянных (дощатых) щитов, влагостойкой фанеры, ОСБ, реже используются металлические листы. Иногда, для большей гладкости верхней части фундамента, внутреннюю часть опалубки отделывают полиэтиленовой пленкой.

    На участке с уклоном

    Ступенчатый ленточный фундамент для забора является сложным инженерным сооружением

    Если участок имеет уклон, но почва устойчива, оптимальным вариантом будет ступенчатый ленточный фундамент. Сооружается он в виде ступенек, которые идут по нарастающей. Глубина траншеи, высота опалубки, а также длина ступеней будут зависеть от уклона. Такой вид возведения основания будет способен выдержать необходимые нагрузки. Правда, с ним необходимо уделить внимание дренажной системе, в противном случае стекающая вода может повредить фундамент. На участках с подвижной почвой стоит рассмотреть другие виды основания.

    Бутовый камень. В случае с использованием бутового камня достаточно изготовить цементный раствор. Для этого необходимо: цемент марки 400 (можно использовать выше) смешать с песком в соотношении 4 части песка 1 часть цемента, добавить воду и тщательно перемешать (использование бетономешалки значительно облегчит работу). Раствор должен быть жидким, чтобы мог просочиться между камнями.

    Монолит. Раствор для монолитной заливки изготавливается так: одна часть цемента марки 400 смешивается с тремя частями песка, тремя частями щебня и водой. Доводится до состояния редкой каши. Затем можно заливать.

    Завершение работ

    После того как бетон застыл, на него надо уложить гидроизоляцию. Как правило, это делают для каменных заборов или столбов. Вместо гидроизоляции можно использовать рубероид и ему подобные материалы. Придать цвет фундаменту можно с помощью водоэмульсионной или другой краски для наружных работ.

    Вам точно будут интересны эти статьи:

    К данной статье еще нет комментариев. Оставьте первый комментарий!

    Варианты фундамента для забора из профнастила и этапы строительства

    Заборы, изготовленные из профнастила или профлиста – материала, производимого методом холодного проката из листов оцинкованной стали, пользуются огромной популярностью. У него масса преимуществ, благодаря которым он пользуется успехом при возведении изгородей – это, прежде всего, простота монтажа, небольшой вес, коррозиестойкость (при наличии полимерного покрытия) и разнообразная цветовая гамма. Конструкции, изготовленные из этого материала, надёжны и способны прослужить долгие годы. Не стоит забывать, что для обеспечения долговечности ограды обязательно нужна основа, на которой она будет стоять. Далее речь пойдёт о том, почему профилированный лист является одним из самых распространённых материалов для строительства ограждений, каким должен быть фундамент для забора из профнастила и что нужно для того, чтобы сделать его собственноручно.

    Почему именно профнастил?

    На сегодняшний день всё больше владельцев частных домов и дач предпочитают использовать данный материал для постройки ограждений. Основные преимущества профнастила описаны выше. Но чем же он отличается от других материалов для возведения заборов? Чем конструкция из профлиста лучше или хуже железобетонной, каменной или деревянной? Почему именно этот материал так любим большинством владельцев домов?

    Да, кирпичные или железобетонные ограждения действительно надёжны, прочны и долговечны, отлично защищают территорию от воров, а личную жизнь её хозяев – от посторонних глаз. Однако у них имеется один значительный недостаток – дороговизна. Не каждому владельцу частного домика такие ограды по карману. А защитить своё жилище хочется всем.

    Дерево как материал для возведения заборов также пользуется популярностью. Конечно же, обходятся деревянные ограждения значительно дешевле, чем каменные, железобетонные и кирпичные. Частные дома представителей старшего поколения чаще всего окружены именно такими оградами. Их основной недостаток – небольшой эксплуатационный срок, так как дереву свойственно со временем портиться и разрушаться. К тому же, вооружившись необходимыми инструментами, злоумышленники легко проникнут на территорию, ограждённую деревянным забором.

    Забор из профнастила

    Итак, железобетонные, каменные и кирпичные конструкции слишком дорогие, а деревянные – недолговечны и ненадёжны. Лучшей альтернативой признаны изделия из профнастила. Денежные затраты на них сравнительно небольшие, монтаж их не займёт много времени, а при наличии добротной основы такая ограда прослужит своему владельцу долгие годы. Настало время поговорить о том, какой фундамент под забор из профнастила лучше выбрать, чтобы обеспечить его прочность и долговечность, не дать ему со временем деформироваться.

    Какой тип фундамента лучше выбрать?

    Прежде чем выбрать наиболее подходящий вариант фундамента для ограждения из профлиста, необходимо пересмотреть все возможные виды подобных сооружений. Вот наиболее распространённые из них.

    1. Столбовой – состоит из опор, вбитых или вкопанных в грунт на расстоянии 1-5 м друг от друга. Глубина ям под столбы зависит от их вида и веса и может достигать 1,5 м. Само заборное полотно крепится к несущим опорам, выступающим над землёй. Применяя этот вид фундамента к забору из профнастила, следует помнить, что расстояние между опорными столбами должно быть небольшим, так как этот материал отличается большой парусностью.
    2. Монолитный – применяется чаще для более тяжёлых заборов (каменных, кирпичных, железобетонных), чем для конструкций из профилированного листа, а также в местностях с болотистой почвой. В этом случае несущие столбы устанавливаются на ранее залитые слои бетона. Это один из наиболее дорогих видов фундамента, но один из самых долговечных.
    3. Каменная основа – изготавливается из массивных камней, металлокаркаса и раствора, над которым монтируется сама заборная конструкция. Не является фундаментом в прямом смысле этого слова, так как в землю не углубляется. Для заборов из такого лёгкого материала, как профнастил, такая массивная основа не нужна.
    4. Ленточный – представляет собой замкнутую ленту из железобетона, которая опоясывает периметр огораживаемой территории. Считается, что наиболее приемлемое основание под забор из профнастила – именно ленточное. Оно является лучшим решением по соотношению цены и качества и его вполне можно изготовить своими силами.

    Ленточный фундамент под забор

    Этапы возведения ленточного основания под забор из профлиста

    Установка надёжной ленточной основы под ограждение из профилированного листа должна пройти следующие этапы:

    • разметка;
    • выкопка канавы;
    • установка столбовых опор и арматуры;
    • установка опалубки;
    • бетонирование.

    А вот подробная инструкция по изготовлению прочного основания ленточного типа для забора из профнастила.

    Возведение фундамента начинается с разметки места. Для начала необходимо обозначить периметр будущего ограждения. Затем по его линии нужно вбить несколько колышков и натянуть бечёвку. Её надо надёжно зафиксировать во всех точках поворота будущего забора, а также там, где будут находиться ворота и калитка. Чтобы полностью оценить объём строительных работ, следует воспользоваться измерительными инструментами (например, теодолитом).

    Когда территория будет полностью размечена, можно приступать к рытью канавы. Глубина её должна составлять не менее 30-35 см, а в местах установки крепёжных столбов – около 60-90 см. Последний параметр зависит от вида почвы. Не следует размещать опоры на слишком большом расстоянии – стоит учитывать парусность профнастила. Ширина траншеи должна быть как минимум 40 см – в ней впоследствии будет установлена опалубка, которая займёт её часть.

    Следующий пункт – установка столбов. Сделать их можно даже из старых труб, главное, чтобы диаметр последних был не менее 50 мм (лучше – не менее 80 мм). Так как надёжное ограждение должно быть выше среднего человеческого роста, то и столбы должны быть достаточно высокими – не менее 2,5 м. Крепятся они насыпным способом – используется смесь кирпичных осколков, гравия и камней. Нужно добиться строго вертикального положения опор и их надёжной фиксации.

    Ленточное основание с забором из профнастила

    Далее идёт установка арматурного пояса. Дно выкопанной канавы необходимо покрыть примерно пятисантиметровым щебневым или гравийным слоем, таким образом подготовив его к заливке бетона. Затем нужно уложить арматуру (подойдёт обычная рифлёная, диаметром от 15 мм) горизонтальной полосой с торчащими вверх штырями, необходимыми для последующего закрепления частей забора.

    Самый сложный и трудоёмкий этап – это монтаж опалубки. Она устанавливается внутри вырытой и уложенной гравием или щебнем траншеи так, чтобы на 20-25 см выходила над уровнем почвы. При установке опалубки необходимо следить за вертикальным положением её плоскостей и соблюдать просветы. Когда она будет готова, её следует зафиксировать с наружных сторон при помощи камней и щебня. Прежде чем приступать к бетонным работам, нужно тщательно проверить, насколько точно установлена опалубка.

    Последний этап – бетонирование. На этой стадии нужно приготовить раствор и залить его в опалубку и ямы со столбами. Сделать необходимо два разных раствора: смесь цемента, песка и гравия – для подземной части, цементно-песчаная смесь – для той, что сверху. Заливку необходимо осуществлять поэтапно – таким образом в фундаменте не образуется внутренних пустот.

    На следующий день после завершения бетонных работ опалубку можно убрать. В таком виде готовый фундамент должен простоять неделю. За это время он должен хорошо просохнуть и стать достаточно твёрдым и прочным. Периодически его нужно поливать водой. Только по прошествии недели можно приступать непосредственно к установке ограждения из профлиста.

    Чётко следуя данной инструкции, можно вполне справиться с заданием самостоятельно.

    Другие варианты фундаментов под забор из профнастила

    Если по каким-либо причинам вас не устраивает описанная выше технология возведения основы под ограждение из профлиста, существуют и другие варианты. Они обойдутся несколько дороже, но на деле оказываются значительно интереснее, чем простой бетонный фундамент. У каждого из них есть определённые особенности. И методика строительства каждого из них будет разной.

    Установка забора на столбчатый фундамент

    Одна из этих технологий подразумевает использование металлических столбов. Если вы хотите, чтобы ограда прослужила вам не менее полувека, то это как раз тот вариант, который вам нужен. Данное решение достаточно затратно, но зато эксплуатационные характеристики ограждения будут высокими. Процесс возведения фундамента с металлическими столбами является достаточно трудоёмким и включает в себя следующие этапы.

    • Земляные работы – разметка территории и рытьё траншеи глубиной 20-40 см. Места, где будут находиться металлические опоры, обозначаются вехами. Расстояние между ними должно составлять 2-2,5 м. Первая, вторая и третья вехи должны указывать угловое сопряжение забора, место, где будут размещены ворота или калитка соответственно.
    • Формирование опор. Чаще всего используется металлическая труба квадратного сечения, от которой нарезают 2,5-метровые столбы. Метровый участок каждого из них затем следует промазать противокоррозионной грунтовкой.
    • Подготовка скважин под столбы. Здесь следует воспользоваться ручным буром диаметром от 10 см. Скважины нужно делать в тех местах, которые были обозначены вехами.
    • Приготовление раствора для бетонирования опорных столбов. Раствор делают из цемента (1 часть), мелкого щебня (5 частей) и песка (4 части).
    • Установка и бетонирование опор. Столбы должны быть помещены в грунт частью, смазанной антикоррозионным средством, смесь из цемента и песка заливается в свободное пространство. Чтобы выровнять опоры, следует использовать гидравлический уровень.
    • Монтаж, армирование и заливка опалубки. На дно траншеи укладывается слой геотекстиля, затем десятисантиметровый слой щебня и полиэтиленовая плёнка, поверх которой и монтируется деревянная опалубка. Её верхний край стягивается при помощи поперечных брусков. Затем в опалубку необходимо ввести два прута и через каждые 30-40 см соединять их поперечными перевязками. После этого можно осуществлять заливку раствором из цемента и песка.

    Кирпичные столбы, в отличие от металлических, выполняют скорее эстетическую, нежели практическую функцию. Тем не менее, с помощью фундамента, построенного с использованием кирпича, можно немного выровнять слишком крутой рельеф участка. Начальные этапы возведения его практически ничем не отличаются от других технологий – разве что выкапываемая траншея должна быть глубже (50-70 см) и шире (80-100 см). Далее всё происходит несколько по-другому.

    На дне траншеи необходимо разместить дренажную подушку, состоящую из слоя песка толщиной 15 см и десятисантиметрового слоя мелкого щебня. Поверх неё нужно раскатать рулон рубероида, сверху залить бетон (толщина слоя должна быть 20 см). В теле заливки надо разместить арматурную сетку из прутьев диаметром 6 мм, после отвердения – застелить ещё одним слоем рубероида. По верхнему слою укладывается лента, которая обустраивается по правилам кладки в два кирпича.

    Кирпичную кладку необходимо поднять до нулевого уровня грунта. Затем нужно обозначить основания будущих столбов. Эти места должны быть армированы проволокой диаметром 3 мм. До определённой высоты (собственно, до высоты цоколя) и столбы, и цоколь нужно выкладывать как одно целое, а далее кирпичные столбы можно возводить простой монолитной кладкой.

    Как уже было сказано выше, кирпич – материал дорогостоящий, а заливка бетонной подошвы занимает достаточно много времени. Чтобы ускорить процесс возведения фундамента, можно использовать готовые железобетонные плиты и фундаментные блоки, а кирпич – только для облицовки, чисто в декоративных целях.

    Что нужно для создания добротного фундамента для забора из профлиста?

    Ограждение из профилированного листа – разумный выбор многих владельцев дачных участков и частных домов. Среди его преимуществ – небольшой вес и доступная цена, также он надёжно закрывает ограждённую территорию и способен прослужить долгие годы. Правильно выбранный фундамент для забора из профнастила — залог его долговечности. Его основными характеристиками должны быть прочность и надёжность, поэтому к его возведению нужно подходить с умом.

    Даже для такой лёгкой конструкции, как забор из профнастила, необходимо добротное основание. В противном случае он просто “улетит”. Выбирая даже самый легковозводимый и экономичный вариант фундамента, не следует экономить на строительных материалах – покупать их нужно у проверенных производителей. Чрезмерная экономия времени также не нужна, спешить не стоит. Лучше делать всё по инструкции – только тогда результат действительно удовлетворит.

    Предпочтение лучше отдать простому фундаменту ленточного или ленточно-столбового типа. Такое основание можно вполне изготовить своими руками, не привлекая специальной техники и рабочих. Кроме того, этот способ не требует особых навыков, не подразумевает огромных затрат и большого количества материалов. Нужно лишь самое необходимое для подготовки и заливки фундамента, а также определённый запас терпения.

    Выполнять работы по возведению основы для ограды из профилированного листа нужно поэтапно. Ни один из этапов не должен быть пропущен, каждый из них является важным. Как только фундамент будет готов, он должен постоять в таком состоянии некоторое время (примерно неделю) и полностью высохнуть. Раньше этого срока выполнять работы по монтажу собственно заборного полотна не нужно. Это дело кажется простым лишь на первый взгляд, на деле оно не любит спешки.

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector