Содержание

Монтаж сайдинга в нахлест на деревянный каркас

Как осуществляется монтаж сайдинга внахлест

Популярная в настоящее время облицовка фасадов виниловым сайдингом достаточно проста, но при выполнении работ на фасадах большой протяженности, когда стандартной длины полосы не хватает, применяются несколько способов стыковки, отличающиеся и по технологии работ и по конечному виду облицовки. О том, как осуществляется монтаж сайдинга внахлест и как избежать возможных ошибок пойдет речь в этой статье.

Особенности сайдинга из винила

Виниловый сайдинг, предназначенный для облицовки поверхности стен в основном выпускается в виде профилированных полос размером 3, 66 х 0, 23 м, и когда осуществляется их монтаж на стену дома, обязательно необходима стыковка панелей при облицовке фасадов большей длины. В некоторых случаях применяются специальные Н-образные стыковочные полосы, разделяющие поверхность фасада на участки одинаковой длины.

Как осуществляется монтаж

Монтаж Н-образных панелей осуществляется симметрично относительно центра фасада, что обуславливает большой отход материала при прирезке панелей монтируемых на крайние участки стены. Чтобы избежать значительного перерасхода материала используется соединение виниловых панелей внахлест, позволяющее получить практически невидимый стык на любом участке поверхности.

Как же правильно выполнить монтаж сайдинга внахлест, чтобы стык мог выдержать многочисленные изменения температуры, значительные ветровые нагрузки и не испортить внешний вид фасада на протяжении всего срока его службы? Для того чтобы правильно стыковать виниловый сайдинг внахлест необходимо выполнить несколько простых условий:

  • Отрезать от одной из соединяемых панелей верхнюю и нижнюю замковую часть на расстояние примерно 40 мм от края, чтобы обеспечить оптимальный тепловой зазор при стыковке;
  • Обязательно следить, чтобы удаляемые замковые части были отпилены на одинаковое расстояние сверху и снизу, чтобы избежать наслоения материала и расхождения шва;
  • Стыковка панелей должна осуществляться с разбросом по поверхности фасада на расстоянии примерно 60-70 см друг от друга, чтобы обеспечить перевязку швов и прочность облицовки;
  • Соединять сайдинг внахлест необходимо с зазорами, зависящими от температуры окружающего воздуха на момент выполнения работ;

  • Резку материала осуществлять при помощи углошлифовальной машины, причем можно применять как отрезные абразивные круги, так и пилы с мелким зубом, предназначенные для резки фанеры, но резать сайдинг задней частью зуба;
  • Обязательно обеспечить необходимую подвижность панелей, значительно изменяющих свои линейные размеры при изменении температуры неплотно прижимая панель к обрешетке крепежными элементами.

Монтаж внахлест

Как известно, виниловый садинг обладает достаточно большим коэффициентом линейного расширения, сильно зависящим от температуры. Как видно на видео, показывающем неправильно смонтированные фасады, это свойство вызывает расхождение панелей в месте стыка, что обязательно повлечет за собой попадание воды или снега под фасадную облицовку с образованием мест повышенной влажности, негативно сказывающихся на «здоровье» несущей стены здания.

Чтобы избежать этой неприятности стыковка панели выполняется с нахлестом не менее 25 мм и тепловым и зазором между замковыми планками от 6 до 20 мм в зависимости от наружной температуры на момент монтажа. Соблюдение этого условия вместе с подвижным креплением позволят избежать тепловой деформации и расхождения замкового соединения между рядами.

Выполняя соединение сайдинга внахлест, следует помнить, что нижний или верхний ряды облицовки должны перекрывать место стыка, поэтому не следует производить соединение рядов друг над другом за исключением случаев, когда сайдинг закрепляется на планках обрешетки, специально смонтированных в месте стыковки панелей внахлест.

Монтируя сайдинг в местах оконных или дверных проемов, следует избегать соединений внахлест, чтобы обеспечить герметичность и прочность облицовки, а места соединений перенести на другое место фасада.

Еще один фактор, который необходимо обязательно учитывать в том случае, когда сайдинг соединяется внахлест и такое соединение довольно многочисленно по всей площади фасада – это направлении освещенности, преобладающее в течение суток. Чтобы качественно скрыть шов, образующийся при стыковке монтаж верхней панели должен осуществляться с теневой стороны по отношению к нижней.

Тогда направленный на соединение солнечный свет не будет отбрасывать тень от стыка, чем и достигается его маскировка на поверхности фасада. При правильно выбранном направлении света практически не видна стыковка сайдинга внахлест на фото с максимальным увеличением, а тем более при рассмотрении поверхности фасада с некоторого расстояния.

Соединять сайдинг внахлест приходится и в тех случаях, когда осуществляется монтаж панелей в местах выхода кабелей или трубопроводов, демонтаж которых связан с определенными трудностями, а иногда просто невозможен. Показанные на фото части фасадов с отходящими трубопроводами облицованы виниловыми панелями, используя соединение именно внахлест.

При попадании внешних объектов на горизонтальную полосу именно с этого места и следует начинать облицовку, вырезав сайдинг на необходимую глубину для соблюдения тепловых зазоров. Вырез верхней панели осуществляется зеркально, что позволяет скрыть место стыка и вывести трубу или кабель через аккуратное овальное отверстие, которое можно закрыть декоративным элементом.

Заключение

Если посмотреть как соединить сайдинг внахлест на видео, подробно рассказывающем о всех тонкостях этой непростой технологической операции можно использовать эти знания при самостоятельном выполнения работ или для того, чтобы проконтролировать действия строителей, чтобы в итоге получилась качественная, долговечная и красивая отделка.

Основные ошибки при монтаже сайдинга

Оглавление

В частном домостроении сайдинг пользуется большой популярностью. Из-за кажущейся простоты монтажа и ощутимой экономии на работе профессионалов многие домовладельцы решают обшить постройку своими руками. В статье «Монтаж сайдинга своими руками»мы уже рассматривали эту тему. К сожалению, технологическими нормами зачастую пренебрегают и делают это не только частные пользователи, но и монтажные бригады, которые плохо знакомы с нормами установки обшивки. По этой причине мы решили собрать в одной статье все самые распространенные ошибки, которые допускаются при монтаже сайдинга.

Отсутствие обрешетки

По американской технологии допускается монтаж сайдинга без обрешетки, но во многих случаях без установки прочного каркаса не обойтись (неровные стены, суровые климатические условия и др.). Также обрешетка дает большое количество ощутимых преимуществ.

Устройство стены с утеплением под сайдинг.

  • Выравнивание стен – часто обшивку делают для старых зданий, которые со временем обветшали, из-за чего потребовалось обновить внешний вид. Геометрия стен таких построек часто оставляет желать лучшего. В этом случае без обрешетки не обойтись. При креплении профиля прямо на стену все неровности перейдут и на обшивку – огрехи будут очень заметны.

Для выравнивания монтаж профиля обрешетки начинают с углов, затем между ними натягивают шнур, по которому устанавливают все остальные направляющие.

  • Утепление – отечественный климат не отличается мягкостью, поэтому монтаж сайдинга часто совмещают с закладкой в стены утепления.
  • Вентиляция стен – обрешетка позволяет сделать в стене вентилируемый зазор, который позволяет удалять излишки влаги, которые образуются в результате столкновения теплого воздуха из дома и холодного с улицы.
Читать еще:  Расход грунтовки на 1м2 по штукатурке под покраску

По этим причина монтаж сайдинга без обрешетки может быть связан с различными сложностями.

Использование дерева без предварительной обработки

Этот недочет также связан с обрешеткой. Для её изготовления может использоваться древесина или металлический профиль. Применение дерева для изготовления обрешетки обычно связано с экономией, которая иногда заходит слишком далеко. Древесина обладает недостатками, из-за которых её не рекомендуют использовать профессионалы.

Создание деревянной обрешетки под обшивку сайдингом.

  • Усадка и расширение – дерево чувствительно к изменениям показателей влажности и температуры, поэтому для обрешетки можно использовать только бруски, прошедшие процедуру естественной или камерной сушки.
  • Биологические угрозы – дерево подвержено размножению грибковых микроорганизмов. Чтобы защитить материал от этого, используют антисептические средства, перед началом монтажа их наносят на бруски. Если упустить этот момент, то в скором времени стена станет рассадником плесени, которая негативно влияет на здоровье человека.
  • Горючесть – это свойство древесины известно всем. Чтобы повысить огнеупорную способность материала, дерево для обрешетки необходимо обработать антипиренами.

Таким образом, использование древесины для создания обрешетки потребует целый ряд предварительных процедур, после которых материал не покажется таким уж дешевым.

Отсутствие доборных элементов

Обшивка сайдингом предполагает не только использование рядовых панелей, которые имеют стандартную прямоугольную форму, но и вспомогательные доборные элементы. Часто из-за погони за экономией доборы не используют. Доборные детали, кроме декоративной функции, имеют вполне функциональное назначение. Основная задача сайдинга – защитить «начинку» стены от ветра и осадков. При отсутствии угловых, H-образных и j-образных планок конструкция облицовки не будет герметичной, а значит под неё неизбежно будет попадать влага, которая скажется на теплоизоляционных свойствах утеплителя.

Угловые планки и J-профили придают обшивке законченный внешний вид.

Зачастую пользователи пытаются изготовить доборы своими силами из листов рядового сайдинга, это тоже не всегда обеспечивает качественный результат.

Некоторые доборные элементы являются взаимозаменяемыми. Например, два J-профиля могут использоваться в качестве замены угловому профилю. Однако это не означает, что от доборных элементов можно вообще отказаться или заменить их подручными средствами. Подробнее про применение фурнитуры для сайдинга читайте в статье «Доборные элементы для монтажа сайдинга»

Неправильная установка стартового профиля

Стартовый профиль – это доборный элемент, который устанавливается в нижней части стены, от него начинают укладку рядовых панелей сайдинга. От его установки зависит ровность установки всей обшивки. Монтаж может производиться горизонтально или вертикально. Наиболее распространенный способ установки – горизонтальный. Важно, чтобы стартовый профиль был выставлен ровно по уровню. Для этого используют лазерный, гидравлический или пузырьковый уровень. В углы вкручиваются саморезы, между которыми натягивается веревка, обозначающая линию горизонта.

Установка стартового профиля на обрешетку.

При вертикальном монтаже стартовый профиль крепят на угол здания.

Если стартовый профиль был установлен неправильно, то все последующие планки будут идти под наклоном. На глаз наклон может быть не так заметен на первых панелях, но ближе к верху стены перекос будет увеличиваться.

Замки на панелях не защелкнуты

Планка рядового сайдинга имеет замковое соединение, которое состоит из нижнего крючка и верхнего замка. Монтаж планок осуществляется снизу вверх. Первая планка цепляется за стартовый профиль с помощью нижнего крюка. При этом элемент крепления верхней панели должен перекрывать нижнюю. Крючок вставляют в паз до небольшого щелчка. На это надо обратить особое внимание, потому что плохо закрепленная планка при температурных изменениях может слететь. В результате этого всю стену придется разбирать, чтобы исправить изъян.

Замковые крепления планки разошлись, из-за чего панели выпали из стены.

Неправильное крепление

Крепление производится на гвозди или саморезы. При установке крепежных элементов распространен целый ряд ошибок.

Допустимые и недопустимые варианты крепления саморезов.

  • Слишком плотное крепление – если закрутить саморезы (гвозди) до конца, то под влиянием тепла или холода поверхность обшивки выгнется дугой, поэтому при установке сайдинга метиз не заглубляют до конца. У тех и других шляпка на 1 мм должна не доходить до поверхности сайдинга. Благодаря этому панель сохраняет подвижность при температурном расширении.

Рекомендуется использовать крепежные элементы со шляпкой не менее 8 мм. Саморезы или гвозди должны входить в обрешетку на глубину не менее 35 мм. Оптимальное расстояние между метизами должна составлять 40-45 см

  • Крепление мимо гвоздевых отверстий – в рядовых панелях имеются специальные вытянутые отверстия, куда закручиваются саморезы или забиваются гвоздни. Устанавливать метизы вне отверстий нельзя, так как в этом случае планка теряет подвижность.

Проверить правильность установки можно, перемещая деталь по горизонтальной или вертикальной оси в зависимости от способа крепежа.

  • Установка саморезов (гвоздей) в края отверстий – при монтаже сайдинга нельзя устанавливать крепежи в противоположные края гвоздевых отверстий.
  • Установка креплений под углом тоже затрудняет тепловые перемещения панелей.

Если отверстие не попадает на обрешетку, то необходимо ниже сделать дополнительное отверстие. Для этого можно воспользоваться вспомогательным профессиональным инструментом – пуансоном (пробойником). Также подойдут и другие строительные инструменты, например, зубило.

Пуансон – незаменимый инструмент в арсенале монтажников, работающих с сайдингом. Приспособление служит для пробивки продолговатых гвоздевых отверстий.

Не соблюдение температурных зазоров

Выше уже указывалось, что на сайдинг сильно влияет температура окружающей среды. От жары панели имеют свойство расширяться, от холода – сужаться. В зависимости от температуры монтажа между рядовым сайдингом и доборным элементами должны присутствовать зазоры от 6 до 12 мм. Это позволяет компенсировать деформации по горизонтали. В противном случае элементы могут упереться друг в друга, результатом такого столкновения будет деформация всей облицовки. Существует два основных способа стыковки рядовых панелей.

  • Стыковка с помощьюH-образного профиля – две панели вставляются в профиль с двух сторон, зазор при этом должен составлять не менее 6 мм.
  • Стыковка внахлест – в этом случае верхние замковые элементы сайдинга обрезаются, между ними делается зазор 12 мм. Сам нахлест должен составлять не менее 25 мм. Этот метод стыковки более трудоемкий, но не требует расходов на соединительные профили. При этом неправильная стыковка внахлест может привести к искривлению геометрии обшивки.

Схема соединения сайдинга внахлест.

При монтаже в холодную погоду все нормы для теплового расширения увеличивают в два раза. При температуре ниже -10 градусы работы по облицовке сайдингом проводить не рекомендуется.

Вывод

Мы разобрали самые распространенные ошибки, которые допускаются пользователями при монтаже сайдинга. Большая их часть связана с игнорированием температурного расширения и экономией на обрешетке. Следить за технологией монтажа следует не только при производстве работ своими силами, но и при проверке профессионализма монтажных бригад.

Как обшить сайдингом деревянный дом своими руками

Издавна деревянный дом считается символом добротности и высокого эстетического вкуса. Однако, с течением времени, внешние атрибуты благополучия стираются, перед владельцем встает насущная проблема – возродить былую красоту сооружения. Часто возникает вопрос, чем прикрыть потрескавшиеся, облупившиеся, кривые, побитые шашелем, местами прогнившие стены деревянного дома, чтобы это было недорого, практично и красиво. Современные строительные технологии предлагают множество способов решения этой проблемы. Рассмотрим практичный, проверенный временем вариант — установка сайдинга своими руками на деревянный дом.

Читать еще:  Опирание стропил на диагональную ногу

Почему сайдинг

С помощью этого материала решаются две актуальные задачи: защита здания от внешнего неблагоприятного воздействия, правильная обшивка придаст фасаду эстетической привлекательности.

Обусловлено это характеристиками сайдинга:

  1. Продолжительный срок эксплуатации. Прослужит не менее 50 лет.
  2. Виниловый сайдинг фактурно напоминает дерево.
  3. Прост в обслуживании, не требует покраски, легко моется.
  4. Легкий. Не оказывает существенных нагрузок на фундамент.
  5. Выдерживает перепады температур от -50 до +50, сильные ветра и осадки.
  6. Невосприимчив к атакам насекомых и грибковым заражениям.
  7. Большой выбор цветовой гаммы.
  8. Простая технология монтажа, что делает материал удобным для отделки фасада своими руками.

Подготовительный этап

Определяемся с количеством материала. Для правильного расчета комплектующих будущего фасада, необходимо знать какие бывают формы и производимые размерные стандарты направляющих и панелей.

  1. Виниловая панель. Представляет собой поливинилхлоридную полосу длиной от 3 м до 3,85 м и шириной 203-254 мм. В расчете полезной площади не учитывается приблизительно 15 мм ширины панели, которую занимают технологические отверстия для крепления.

Посчитать количество полос можно двумя способами:

  • Первый – измеряем общую площадь фасада здания, за вычетом площади дверных и оконных проемов, делим полученное значение на общую площадь одной виниловой панели.
  • Второй способ более трудоемкий, но экономный. Составляем эскиз здания, все стены фасада в отдельности. Рисуем на чертеже каждую панель, исходя из ее габаритов, при этом размещаем обрезки в тех местах, где они подойдут по размерам. На итоговый результат накидываем 5 процентов, получаем искомое значение.
  1. Наружные и внутренние углы. Стандартная длина элемента 3 м. Количество вычисляется путем измерения и суммирования размеров внутренних и внешних углов дома, с последующим делением на длину выбранной модели.
  2. Стартовая полоса – используются для начала отделки. Необходимая длина соответствует периметру постройки.
  3. Финишная — ее количество рассчитывается из длин: для приоконной планки = двум высотам и одной ширины для окон (если они будут утоплены в стену после отделки сайдингом), для ветровй доски = длин карнизов крыши + длина скатов со стороны фронтонов, если ветровая доска там широкая (в редких случаях) и длинны окончания подшивки тех стен панелями, у которых нет фронтонов.
  4. J-профиль – универсальный и наиболее востребований профиль. Используется для завершения установки панелей по периметру оконных и дверных проемов, подшивки свесов крыши, а также в качестве финиша на фронтонах здания. Количество определяется путем измерения длин подлежащих облицовке плоскостей.
  5. Н-соединитель. Служит для стыковки основных панелей по длине. Придает соединению соответствующую жесткость и декорирует стык. Приобретается в количествах, исходя из размера соединительных швов.
  6. Приоконная планка — необходима для отделки окон, которые будут утоплены в стену после отделки фасада. Рассчитываются из расчета 1 ширины и 2 высот окон + необходимо учитывать расстояние для подрезки и соединения их на углах, это для стандартных деталей составляет: для кусков планки по высоте + 7.5 см. к длинне к куску и 15 см для куска по ширине.

Начало работ

Мероприятия по установке сайдинга проводятся поэтапно, в соответствии с заранее разработанным планом. Приведем пошаговую инструкцию осуществления работ.

  1. Готовим стены дома к монтажу несущего каркаса. Очищаем поверхности от старой, облупившейся краски, грязи, элементов старой облицовки.
  2. Наждачной бумагой или рубанком зачищаем места поражения фасада грибковыми заболеваниями, плесенью. Трухлявые, прогнившие, поточенные насекомыми детали заменяем.
  3. Наносим на стены, при помощи кисти, валика или распылителя 1-2 слоя антибактериального раствора. Для этой цели используется грунтовка глубокого проникновения для обработки деревянных поверхностей.
  4. При необходимости осуществляем гидроизоляцию стен. На строительном рынке представлены специализированные материалы, но допускается применение обычной полиэтиленовой пленки.

Монтаж несущего каркаса

Операция выполняется в случае, если выбран вариант установки и крепления сайдинга на обрешетку. Установка без обрешетки, как правило, применяется при облицовке новостроек и отказе от применения утеплителя. Также в случаях, когда поверхности стен ровные, не имеют вертикальных отклонений и существенных изъянов, способных повлиять на прямолинейность внешнего покрытия после его монтирования. Без обрешотки установка сайдинга возможна на OSP-плиты.

Общие правила размещения каркасной основы:

  • Для обрешетки применяются деревянные рейки, либо стандартный, металлический профиль из оцинковки. Дерево дешевле, но оно должно быть подготовленным: высушенным и пропитано антисептиком;
  • Каркасные направляющие размещаются вертикально, выравниваются по горизонтали и вертикали, с шагом 300-400 мм;
  • Монтаж начинается с угла дома. Угловые направляющие крепятся с таким расчетом, чтобы перфорированные отверстия углового профиля сайдинга попадали в пределы крепежной поверхности каркасной рейки.
  • При утеплении лучше делать жесткий каркас и бруски 50х50 или 50х40 для плит утеплителя крепить горизонтально, а контробрешетку 20х50 или 25х50 устанавливать вертикально.

Рекомендуемая, но не обязательная операция. Вариант без утепления выбирается при необходимости сократить сметные расходы и если при проживании в данном доме зимой в помещении тепло и легко прогревается. С утеплением зимой будет теплее, летом прохладнее. Бюджетный способ – использование пенопласта 40-50 мм толщиной, но для деревянных домов и для «дышащих» фасадов не рекомендуется применять. Более безопасный, технологичный и эффективный метод – минеральная, базальтовая вата. Рулонные теплоизолирующие материалы лучше не использовать для стен, а предпочтение отдать в виде плит. крепить утеплитель нужно специальными грибками и после закрыть минвату пленкой (мембраной) закрепляя ее строительным степлером. Затем устанавливается конробрешотка для крепления панелей.

Пошаговая инструкция облицовки

  • Монтаж панелей начинается с закрепления угловых деталей по углам здания.
  • Установка стартовых профилей. Полосы выравниваются по горизонтали, крепятся по нижнему краю каркасного основания.
  • Монтаж приоконных планок с финишными или наличников по периметру оконных и дверных проемов.
  • Фиксацию всех элементов лучше осуществлять оцинкованными саморезами 19-25 мм. Саморезы закручиваются строго по центру крепежных отверстий панелей. При этом оставляется 1-1,5 мм зазора (между поверхностью профиля и головкой шурупа) для свободного хода материала, связанного с тепловыми изменениями габаритов.
  • При разметке сайдинга учитывается свойство температурной деформации. Перед тем как крепить панели, материал не должен подвергаться воздействию открытых солнечных лучей и морозных температур. Оптимальная температура для проведения работ 10-20˚С, в противном случае применяется коэффициент расширения. При низких температурах раскрой полос осуществляется в сторону уменьшения длины, в жаркую погоду длина профиля меньше расстояния измеренного от пазов фиксации вертикальных профилей на 2-3 мм.
  • Первая панель устанавливается в паз углового и стартового профиля, закрепляется саморезами, по направлению от центра в стороны. Последующие полосы вводятся в зацепление с предыдущими панелями и крепятся аналогично.
  • При необходимости стыка элементов обшивки он осуществляется с нахлестом 2-2,5 см. Если отделка осуществляется без соеденительных профилей (Н-профиль), то стыки панелей не должны располагаться на одной вертикальной линии у соседних панелей. Монтаж сайдинга внахлест Установка панелей через соединительную
  • Финишная планка для фиксации самой верхней панели сайдинга закрепляется указанным выше способом. Последняя полоса основного профиля аккуратно обрезается до нужного размера по высоте, изгибается, и заправляется в паз финишной планки.Рекомендуется сделать гвоздем в последнем листе сайдинга заусины, для хорошей фиксации ее в завершающем профиле. Для этого с внутренней стороны пробейте гвоздем отверстия в самой верхней части панели, которая зайдет в паз финишной. Это будет хорошо держать последнюю панель и она не будет выпадать при температурных расширениях.
  • Со стороны фронтонов, окончание стен обрамляется J-профилем или внутренними углами.
  • Подшивка крыши софитами начинается с установки J-профилей от стены дома по всему периметру кровли. Если вы установили внутренние углы на стенах с фронтонами, в местах стыка стен и свесов, то на них не нужно устанавливать J-профиля. Также устанавливаем по карнизам крыши J-фаску с финишными, а на фронтонных скатах ставим J-профиля или J-фаску, если нужно закрыть широкую доску (в редких случаях). После установки деталей, приступают к монтажу софитов. Их рекомендуется нарезать кусками, длинной равной ширине свеса крыши и вставлять в пазы J-профилей и J-фасок и закрепить саморезами.
Читать еще:  Из чего сделать мансардный этаж без нагрузки на фундамент

Видео: Обшивка сайдингом — технология работ

Придерживаясь этих несложных правил эффект будет ожидаемый. Деревянный дом получит новый экстерьер, а владелец с гордостью сможет утверждать, что сделано это своими руками.

Стыковка сайдинга внахлест: особенности монтажа

Сайдинг можно с уверенностью считать одним из самых актуальных фасадных материалов для отделки различных зданий: малоэтажных домов и коттеджей, дач, автозаправочных помещений и административных зданий. Существует два способа осуществить монтаж сайдинга: внахлест и встык.

Особенности установки винилового сайдинга внахлест

Виниловый сайдинг характеризуется высоким коэффициентом линейного расширения. На него влияет температура окружающей среды.

Если смонтировать без учета этого коэффициента, это повлечет расхождение панелей и, как следствие, попадание в образовавшиеся щели воды и снега.

Примечание. Все это негативно сказывается на состоянии стен здания. Избежать такой неприятности можно при помощи нахлеста в 25 мм и теплового зазора между замковыми планками.

Как это делается:

  • Устанавливая сайдинг внахлест, необходимо помнить о том, что верхний ряд облицовки должен перекрывать место стыка.
  • Для того, чтобы обеспечить герметичность и прочность облицовки, не нужно устанавливать внахлест сайдинг. Проемы в стенах будут аккуратнее и прочнее, если стыки перенести на другое место фасада.

Совет. Соединяя сайдинг внахлест, необходимо помнить о направлении освещения. Чтобы швы стали незаметны, стыкуйте верхние панели с теневой стороны в отношении нижней панели.

Таким образом, когда солнце будет освещать стену, не появится тень от стыка, а значит и шов не будет видно.

Монтаж первой панели

После этого прикрепите к обрешетке ее верхний край:

  • Закреплять панель необходимо, начиная с середины, и затем понемногу передвигаться в сторону краев.
  • Оставьте 6 миллиметров в местах, где панель скрепляется с фурнитурой (необходимо место для возможного расширения).
  • Если работаете при отрицательной температуре, нужно оставить больший зазор (десять – двенадцать миллиметров).

Обратите внимание! Нужно начинать установку с дверей или ворот, где постоянно есть движение, таким образом, места скрепления панелей будут удалены от подобных участков.

Горизонтальное соединение сайдинга

Примечание. Она скрывает соединение элементов, что делает последнее более надежным при эксплуатации и аккуратным.

В итоге мы получаем сплошную полосу снизу и до самого верха. Необходимо соблюдать расстояние между профилем и панелями порядка шести миллиметров.

Последовательность размещения

Ряды панелей устанавливаются поочередно друг за другом: сначала первый, а затем последующие.

Совет. В этом случае рекомендуется применить соединение сайдинга внахлест (нижний замок верхнего элемента перекрывает верхний замок на нижележащей панели).

Сайдинг можно собирать в секции любого габарита. Финишная планка монтируется перед тем, как крепится самый последний ряд панелей.

Монтаж сайдинговых панелей вокруг объектов

Если в стене расположены наружные элементы, к примеру, краны или что-то подобное, необходимо подогнать панели под них. Для этого вырезается кусок панели таким образом, чтобы она по своему контуру и форме полностью соответствовала препятствию. Причем, отверстие необходимо сделать на шесть миллиметров шире, чем препятствие.

Крепление сайдинга по периметру проемов

  • Для этого нужно измерить расстояние между нижним краем замка конечной полосы и нижним краем верхнего замка предыдущей панели.
  • Затем прибавьте 15 миллиметров к полученным значениям, чтобы конец сайдинга мог зайти в завершающую полосу.
  • Далее отрежьте эту панель на необходимое расстояние под окнами.
  • С помощью пуансона нужно проделать «ушки» через каждые двадцать сантиметров вдоль отрезанной части.

Совет. Проверьте, чтобы ушки были направлены на лицевую часть элемента.

Установка сайдинговых панелей на фронтонах

Для того, чтобы конструкция была надежно закреплена используют гвозди через каждые 20-30 см:

  • На вершине фронтона профили накладываются друг на друга, таким образом обеспечивается их стыковка вверху (см. Как сайдингом обшить фронтон правильно). Затем лицевая часть обрезается вдоль диагонали. Не забудьте оставить между профилями зазор в 6 мм.
  • При использовании двух и более J-образных профилей на одной стороне каждый последующий профиль крепится внахлест с предыдущим. Измерьте угол наклона крыши, чтобы правильно отрезать панель под необходимым углом.

Совет. Для установки последней панели вверху фронтона рекомендуем использовать гвозди. Так как это наиболее удобный вариант. Чтобы это сделать, необходимо забить гвоздь в сайдинговую панель насквозь (это можно делать только в данной ситуации).

Как удаляется поврежденная панель сайдинга

Рассоедините замки обеих панелей между собой:

  • Слегка, не прикладывая больших усилий, выгните верхнюю панель. Необходимо вынуть гвозди из панели, которая повредилась, после чего снимите саму панель.
  • Возьмите новую и поставьте ее на место поврежденной. Закрепите при помощи гвоздей.

Затем заводим верхнюю панель в замок с нижней, используя демонтажный инструмент.

Виды сайдинга

Панель может иметь различные форм-факторы, которые в маркировке указываются вот так:

Характеристики панелей определяются методами изготовления сайдинга и различными добавками в виниловую массу:

  • моноэкструзии, изготавливают из однородного состава.
  • коэкструзии, входят два слоя отличающихся друг от друга состава.

Формы винилового профиля:

  • «Елка», по структуре более жесткая.
  • «Корабельный брус», на стене создает глубокие тени, от этого фасад становится более привлекательным, но он больше поддается загрязнению.

Фактура панели копирует деревянные обшивочные доски, окрашенные в разные цвета (см. Подбор цвета сайдинга для дома: учитываем все детали), но выпускаются и гладкие панели.

Секреты долговечности сайдинга

На первый взгляд, монтаж сайдинга внахлест не сложен. И установку сайдинга, в отличие от более дорогих альтернативных материалов, можно осуществить своими руками (см. Как работать с сайдингом: учимся с нами). Однако, качество такой самодеятельности, как правило, оставляет желать лучшего.

  • Обратившись к профессионалам, вы получите гарантированно привлекательный внешний вид дома на долгие годы. Составленная смета на будущие работы позволит учесть все тонкости и нюансы, о которых вы можете и не знать.
  • Если сравнивать монтаж металлического сайдинга, то цена на монтаж составляет около 350-400 рублей, а срок эксплуатации в два раза меньше обычного винилового.
  • Цена на монтаж цокольного сайдинга не на много выше, чем установка винилового сайдинга. Но стоимость самих цокольных панелей составляет около тысячи за квадратный метр (для справки квадратный метр обычного сайдинга стоит около 200-300 рублей).

Отделка фасадной панелью дорогая, но вид дома существенно лучше, нежели дома, отделанные обычным сайдингом «елочкой». А для того, чтобы правильно подобрать материал, вам поможет видео в этой статье.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector